Поскольку окрестности не изобилуют хорошими стоянками, да и проехать сегодня хочется побольше, нас посещает мысль о цивилизованной ночевке. К тому же сегодня юбилейный, десятый, день путешествия – имеем право остановиться в гостинице, помыться-выспаться! Пока же, около 8, ужинаем в кафе “М-53” на трассе под Ачинском. Популярное место, еле свободный столик нашли. Ачинск проезжаем за 5 минут, уходим с М53 по указателю на Назарово. Поиски гостиницы решаем начинать в городе Ужуре, чтобы назавтра сразу въехать в Хакасию. Как ни странно, нашлась она сразу, даже спрашивать ни у кого не пришлось. Проехались по главной улице и сразу же указатель “Гостиница «Березка»”. По уверению ее администраторши, других гостиниц в Ужуре нет. С виду довольно внушительная - три этажа, внутри тоже терпимо. Двухместный номер за 700 р., вот только горячей воды в нем нет, душ один на всю гостиницу. Ну и всяких излишеств типа холодильника-телевизора тоже нет, но нам они и не нужны. А вот душ-то хотелось бы. Выясняется, что за 30р. с человека в общий душ вполне можно сходить – очереди нет. Просто в одном из номеров висит электрический водогрей – это и есть общий душ. И на том спасибо.

Машину ставлю на стояночку сзади за гостиницей. Не успеваю закрыть дверь, как слышу вопрос: “Ну как там Питер живет?”. Рядом стоит волга с красноярскими номерами, около нее семейство готовит на плитке ужин. Оказывается, тоже когда-то жили в Питере, учились. А теперь вот, как и мы, направляются в Хакасию.

Помывшись, мы, недолго думая, отправились спать. Завтра – новые впечатления, начало новой экскурсионной программы – Хакасия, Тува!

Как только мы увидели это озеро, желание ехать туда резко пропало – такого количества машино-палаток мы увидеть не ожидали… На маленьком, обнесенном забором пятачке, они стоят впритык одна к одной; все это в голой степи, ни деревца, ни тени. В озере, соответственно, плещется все население этого лагеря. По количеству тел на квадратный метр местный пляжик не уступает Сочи. Кругом грязь. Говорят, лечебная. Некоторые ею мажутся. Воняет сероводородом. Въезд в эту клоаку платный – 50р. с машины, висит еще какой-то длинный прейскурант на услуги, но нам это все малоинтересно. Озеро, может, и было красивым, но нужно сильно напрячь воображение, чтобы изъять из окружающего пейзажа всю эту толпу народа и продукты ее жизнедеятельности…

Преодолев первое желание сразу развернуться и уехать, оставляем машину за шлагбаумом и все-таки идем по быстрому искупаться. Переодеваться приходится в каких-то плотно загаженных камышах. Озеро очень теплое, соленое и грязное. Дно илистое и сотни ног взбаламучивают все это до совершенно невозможного состояния. Купаемся и быстренько возвращаемся к машине, отбиваясь от предложений “купить пирожок”. Пока проходим эти 100 метров, уже снова хочется купаться, жара страшная. Но такой отдых явно не по нам…

Через 20 минут въезжаем в поселок Шира. Нас интересует дорога на Туимский провал, сведения о котором почерпнуты из какого-то отчета. Указателей на Туим, кончено, нет, но дорога как-то интуитивно легко находится – после переезда через ж/д направо, мимо вокзала и импровизированного рынка. Поскольку других дорог вдоль ж/д в Шире быть не должно, уверенно едем вперед. Встречается населенный пункт с остроумным названием “Тупик”. Мне особенно нравится табличка “Перечеркнутый Тупик” на выезде! До Туима всего км 17. Никаких указателей на “Провал” опять же нет, но это досадное упущение местных властей решили исправить многочисленные пацаны с табличками “Покажу дорогу на Провал” и т.п. Первые попадаются у ж/д переезда еще километра за 2 до самого села. Бизнес имени Остапа Бендера тут процветает! Когда мы поравнялись с очередными Сусанинами, те начали кричать: “Дорога перекопана, сами не найдете!”. Это стало уже забавно. Тем более, что найти этот провал в Туиме совсем не трудно, труднее не найти. У меня сложилось ощущение, что все дороги в деревне ведут туда. Мы ехали по главной, асфальтовой, никуда с нее не сворачивая и вскоре за деревней увидели слева кучу машин. Оставили тут и свою, справились у торгующей пирожками бабули, далеко ли до провала. Выяснили, что совсем недалеко – минут пять наверх по дорожке. В знак благодарности приобрели у нее по пирожку. В принципе, особо продвинутые по указанной бабулей дорожке проезжают. Причем вне зависимости от качества машины. Так, внизу стояли джипы, а наверху мы видели таксистов на жуткого вида классике. Но 5 минут пройти пешком особой проблемы не составляет, правда, жарко очень. У самого провала опять очередной Бендер. Собирает по 20 р. с человека. Если идти по соседней тропинке, его легко миновать. Но нам не жалко. Тем более, что видны какие-то попытки благоустройства территории – организована маленькая смотровая площадка обнесенная заборчиком, вокруг строгие надписи, гласящие, что “Выход за пределы ограждения запрещен. Опасно для жизни”. Народу много и все, разумеется, расползаются по периметру провала игнорируя грозные таблички. Ну и мы тоже забрались повыше. Сам провал – это такая дыра глубиной 50-100 м, стены – отвесные скалы. Внизу озеро. В 30х-70х годах 20-го века тут добывали медь, вольфрам и чуть ли не золото. Добывали, как водится, зеки. Местный лагерь –ТуимЛаг – упоминается Солжениценым в “Архипелаге ГУЛАГ”. Шахту закрыли в год моего рождения – 1974 г., когда у местных жителей стал пропадать скот, а в 1991 году, после небольшого землетрясения, провал окончательно провалился.

Смотровая площадка устроена как раз в самом низком месте, неудивительно, что народ старается залезть повыше. Напротив площадки организована тарзанка. Причем организована довольно сложным образом – основная веревка перекинута поперек провала, а та, на которой собственно бросают человека, закреплена уже за нее. При нас прыгала девушка. Тут совершенно замечательная акустика – брошенный сверху камень хлопается об воду со звуком пистолетного выстрела, причем звук заметно запаздывает. А визг той девушки в процессе полета разнесся просто таки на километры вокруг! После прыжка она долго болталась внизу над водой, а мы все гадали, как же ее оттуда будут вытаскивать? Оказалось, тоже не просто. Откуда-то из невидимой сверху шахты выплыла лодочка, и девушку сгрузили туда, стравив основную веревку. Отсмотрев это представление, мы отправились восвояси.

На рыночке в Шире закупились всякими вкусностями типа малосольных огурцов и парного молока. Около 2-х часов дня выехали в направлении Абакана. Решили еще завернуть искупать на озеро Беле, это несколько километров в сторону от дороги на Абакан. Беле гораздо больше, чем Тус, но и оно довольно плотно обставлено машинами. Мы долго ехали по грунтовке вдоль озера – в этой степи расстояния очень обманчивы. Вроде кажется, вот тут чуть в сторонку место побезлюднее, а едешь туда - оказывается три километра. Пробиться к самому берегу мы не смогли, оставили машину метрах в ста и пешком, перебравшись через противоавтомобильную канаву, вышли к воде. В отличие от Тус, озеро Беле почти пресное, по крайней мере, та его часть, где мы купались. Вода прозрачная, чистая. Плотность народу тоже гораздо меньше, хотя и здесь желания провести больше 20 минут у нас не возникло. Но корку соли мы с себя смыли! Дальше без остановок едем в Абакан, приезжаем в него в районе шести вечера. Я почему-то представлял себе его как город на берегу Енисея с красивой набережной, где мы погуляем, посидим в кафешке – поедим шашлыком. Все это оказалось плодом воображения – Абакан вообще расположен в стороне от Енисея и в сам город мы так и не заехали. Зато выехали на Енисей, потрогали воду. Он здесь совсем не широкий, но с очень быстрым течением! Похоже, тут традиционное место пикников жителей Абакана, поэтому берег здорово заплеван и долго мы тут не задерживались. Выезжаем в сторону Ак-Довурака, с указателями проблем нет, есть объездная. Поскольку поесть шашлыков с видом на Енисей не получилось, останавливаемся поужинать в какой-то закусочной на заправке под Аскизом. Вполне прилично. Едем дальше, дорога отменная – это нам в Хакасии пока очень нравится. Постепенно въезжаем в горы. Нам пора подумать о ночевке. Я смутно помню про восторженные отзывы в каком-то отчете о турбазе “Снежный Барс”, помню, что она где-то на этой дороге, но точное местоположение не в памяти не отложилось. Мы, в принципе, не очень на нее рассчитываем, вокруг замечательный лес – найти хорошую ночевку вроде бы не проблема. Но тут прямо перед поселком Абаза попадается большой рекламный щит “До турбазы «Снежный Барс» ?? км”. Дело в том, что кусочек щита отломан и видно только “1… км”. Сколько? 1, 10, 100, 150?. Через километр никакой турбазы нет. Проезжаем 10 – тоже нет. Уже темнеет. Решаем искать ночевку, ну а если уж совсем никак, то тянуть до турбазы. Она явно должна быть до Саянского перевала, еще в Хакасии. В 21.30 останавливаемся на красивом перевале со смотровой площадкой. Вокруг Саяны – горы, горы и голубая тайга до горизонта. Красота! Вот только рядом у машины гуляет компания сильно нетрезвых аборигенов. При нашем появлении они начинают палить в воздух из карабина. Но вполне дружелюбны – предлагают выпить с ними, объясняют, что провожают парня в армию. Мы вежливо отказываемся и уезжаем. Дальше дорога начинает виться по долине живописной речки Она. Видны многочисленные съездики. Предпринимаем несколько попыток найти ночевку, ибо уже понятно, что до турбазы далеко – на том щите под Абазой имелось ввиду сто с чем-то километров. Одна стоянка совершенно шикарная – галечный пляж на берегу Оны в очень красивом ущелье. Но, увы, стоянка занята – стоят 2 шумные группы, орут песни у костра. Такое соседство нас не вдохновляет, едем дальше. Места очень приятные, жаль, уже темнеет. Осмотр еще пары съездиков – что-то все время не то, вроде и можно встать, но хочется большего. Хотя, если бы не перспектива “Снежного Барса”, встали бы, наверное. Перед деревней Большой Он дорога несколько раз пересекает речку по красивым мостам, но, к сожалению, уже почти совсем темно. Ладно, едем до турбазы. В темноте дорогу дважды перебегали зайцы! Самые настоящие зайцы, с ушами! И прямо перед колесами.

На осмотры многочисленных съездиков мы потратили кучу времени и в результате к “Снежному Барсу” приехали только в 23.40. Он оказался таки под самым Саянским перевалом, не доезжая километров 15-20. Где-то в паре километров от шоссе, на речке Стоктыш, среди гор и тайги. Темно, в домике под названием “Администрация” все, разумеется, заперто. Но отступать не хочется – идем на поиски живых людей. Это оказалось не сложно – первый же встреченный человек отослал нас в “кают-кампанию”, где народ развлекался пением караоке. Самозабвенно исполняющий песню парень при нашем появлении тут же вскочил, положил микрофон и удивленно на нас воззрился. На вопрос: “Как бы найти кого-нибудь из администрации?” сообщил, что он и есть администрация. Дальше все очень быстро завертелось. Сбегав куда-то, он повел нас в домик у самого въезда, на второй этаж, тут же откуда-то взялась горничная, которая в три минуты постелила постели. Пока я парковал машину, парень успел показать Ленке территорию – где тут столовая, душ, туалет. Домик наш нас вполне устроил – очень уютно, большая печка и двухъярусная кровать. За все про все 300 р. с человека. Поскольку времени уже было далеко за полночь, осмотр окрестностей откладываем на завтра, а сейчас тащим в домик бутылочку “Алтая”, купленные в Шире малосольные огурцы с редиской, раскладываем все это на печке, ибо стола тут не предусмотрено. По стопочке, по сигаретке на крылечке с видом на яркие горные звезды и спать. День получился длинный. Проехали километров 700, точно не записали.

И вот, в 10.40 мы уже выезжаем за ворота “Снежного Барса”. Недолгий подъем и мы на Саянском перевале. За несколько километров до собственно перевала асфальт сменился грунтовкой. Саянский перевал – это еще и граница Хакасии и Тувы, о чем информируют соответствующий стенд. Высота перевала 2206 метров. Для автомобильного перевала не мало. Совсем рядом видны снежники. А вокруг-то горы! Настоящие горы! Просто бросай машину и иди туда, за ближайший хребет в бесконечные зеленые долины с озерами где-то далеко-далеко внизу. Я уже 2 года не был в горах, и первое желание именно такое… Но приходится довольствоваться компромиссом – залезаем на ближайший к перевалу холмик с туром, на который ведет хорошо утоптанная “народная тропа”. Но с этого холмика рукой подать до следующего, со снежником. Весь его склон пестрит синими, белыми, желтыми цветами – такие яркие краски бывают только в горах. И нет уже такой натоптанной тропы. Идем туда, начиная вспоминать трудности горного похода. 2300м высота не великая, но с непривычки и без всякой акклиматизации ощущается. От этой вершинки уже просто грех не дойти до хребта, с которого откроется вид на соседнюю долину. Это еще минут 40 ходу. Идется трудно, хочется пить, но еще больше хочется туда дойти.

Начинается даже небольшая сыпушка, по которой не очень удобно идти в дырявых кроссовках. Под хребтом уже настоящий большой снежник, с которого текут ручейки – можно напиться. А за хребтом великолепный вид на длинную долину с озером внизу. Не зря шли! Валяемся на траве, просто наслаждаемся жизнью. Моментами не вериться, что где-то тут в часе ходьбы у нас стоит машина.

Для логического завершения этой вылазки хочу залезть на локальную вершину этого хребта, это еще метров 100 набора высоты. Ленка остается валяться на травке, а я по каменюкам лезу наверх. Иду абсолютно налегке, на небольшой высоте, но, ей богу, на Эльбрус заходилось легче! Что же это такое – каждые 20 шагов приходится останавливаться, чтобы отдышаться. На этот пупырек я залезаю просто из последних сил и несколько минут прихожу в себя! Старость не радость… Зато придя в себя раз 10 обхожу вершинку – озеро слева, озеро справа, где-то далеко и заметно ниже видна ниточка шоссе и Саянский перевал. Труднее всего заставить себя вернуться назад, преодолевая искушение перевалить хребет и спуститься к тому замечательному озеру, постоять на нем денек, и двинуть дальше, дальше к новым перевалам на горизонте. Но пора и честь знать. Спускаться – не подниматься, и мы быстрым шагом возвращаемся к машине. Минут за 20 до цели погода довольно резко портится, начинается дождь, и уезжать становится уже не так жалко. К машине мы вернулись в пол третьего, т.е. вся прогулка заняла где-то три с половиной часа. Но их совсем не жалко! Еще полчаса отдыхаем в машине, перекусываем – очень кстати пришлись пирожки от заботливой тети из “Снежного Барса”. А на улице так уже просто льет. В три часа, сделав программный кадр у стелы “Республика Тыва”, начинаем, наконец, спускаться в эту самую Тыву. Вскоре снова начинается асфальт, но дорога похуже, чем в Хакасии. Машин практически нет. За все время, пока мы лазили по горам – перевал-то был виден практически отовсюду – проехало всего пара-тройка УАЗиков.

Через полчаса, спустившись в долину речки Ак-Суг свернули с дороги и остановились на берегу этой замечательной речки. Дождь уже успел кончиться, а нас после прогулки по горам и мешка пирожков ужасно клонит в сон. Устав бороться, спим пару часов прямо в машине под журчанье Ак-Суга. Тем временем снова вышло солнце, стало жарко. Проснувшись, первым делом лезу в речку – это очень способствует бодрости! Потом еще варим супчик, обедаем и только в районе шести едем дальше. А дальше – въездное КП. Шлагбаум, закрытый на замок. На крылечке КП сидит тывинский гаец, лениво щурясь в нашу сторону. А рядом два классических аксакала с узелками на коленях. На вид, лет по сто. Вылезаю и с документами иду с местным стражем порядка внутрь. Он неторопливо переписывает наши данные в журнал, перемежая процесс вопросами: “Откуда? Куда? Зачем?”. “Туристы, а-а… По Саянскому кольцу, м-м… Понятно…” Я чувствую себя весьма неуютно, видно, что товарищу скучно и как ему придет в голову поразвлечься, одному аллаху известно. На счастье, тут сзади подъехало две местные машины и гаец зашевелился. Поднял на меня глаза и сообщил: “Двух чабанов видел? Подвезешь их по дороге.” Причем в конце второго предложения вопросительный знак совсем не ощущается, скорее слышится приказ. Этого еще не хватало. Сбивчиво толкую ему, что заднее сиденье у нас все совсем занято, что никак не можем, еще какую-то ерунду. Он молча протягивает мне документы и берет у следующего. Ладно, возвращаюсь в машину, жду. Аксакалы с крылечка внимательно нас изучают. Пассажиры из подъехавших сзади машин тоже. Наконец, всех переписав в свой талмуд, гаец выходит из будки и неспешно отпирает шлагбаум. Все, теперь мы по-настоящему в Туве. Или Тыве. Вроде, согласно Конституции республики, оба написания названия допустимы.

По мере дальнейшего спуска лес постепенно исчезает и начинается степь, окруженная горами. Вдоль дороги начинают попадаться белые юрты – стойбища чабанов. Кое-где у них пасутся лошади, кое-где стоят УАЗики. Глазам постепенно открывается интересное зрелище – среди цепочки зелено-коричневых гор на горизонте одна гора совершенно белая, и имеет правильную форму – как конус вулкана. Чем ближе подъезжаем, тем более загадочно это выглядит. Уже у самого подножья хребта налево к этой белой горе уходит старая полузаросшая бетонка. Любопытство берет верх, и я сворачиваю туда, несмотря даже на близость очередного стойбища. Между колеями бетонки местами торчат кусты метр высотой, но мы все же доезжаем до самой горы, последние 100 метров проехав прямо по степи. Здесь вообще можно ехать по степи куда хочешь; я так понимаю, что в родственной Монголии дороги за ненадобностью никто и не строит. Даже с расстояния в 1 метр не понятно, что это такое. Гора состоит из какой-то рыхлой субстанции типа асбеста. Скорее всего, ответ прозаичен – это просто терриконы какого-то горноперерабатывающего предприятия, но наверняка мы так и не знаем.

На обратном пути на бетонке нас очень энергично пытается застопить какой-то абориген, но я не рискую останавливаться и проезжаю мимо. Уж очень мы запуганы отчетами – о криминале в Тыве пишут все, кто здесь был и не был. Зато когда нам через 15 минут на шоссе махнули рукой парень с девушкой автостопного вида с большими рюкзаками, мы радостно остановились. Нужно им было, правда, в другую сторону и нам они просто так махнули. Ребята оказались из Москвы, ходили по Алтайскому хребту, и сейчас возвращались домой. Говорят, уже несколько часов ни одной машины. Понятно, что застопив в конце концов питерскую машину они самую малость удивились. Минут 10 просто поболтали с ними, угостили сигаретами и водой – у них все кончилось. Вскоре увидели первую в Тыве заправку. Вернее, сразу две. Это какая-то местная особенность – я и потом неоднократно замечал, что все заправки у них встречаются парами на расстоянии 50 метров друг от друга. Зачем? На первой 92-го нет, на второй вроде есть. Вокруг на земле сидит какой-то непонятный народ, но заправится надо. Останавливаюсь, иду платить, а, когда поворачиваюсь к машине, вижу, что один парень уже всунулся в окно и чего-то Ленке говорит. Пока я дошел обратно, он уже вернулся к остальным. Оказывается, ничего страшного – просто поинтересовался, не подвезем ли мы его до Абакана. Похоже, тут так принято – единственный способ куда-нибудь уехать это найти попутку на заправке. Заливаем тувинский бензин, вроде бензин как бензин, машина едет как ехала. А заправки я в Казахстане и покруче видел, где специальный мужик ручкой бензин накачивал. Тут хоть электричество есть. Сразу за заправкой развилка. Видимо, на Ак-Довурак – указателей нет. Круговое движение, причем слева стоят гайцы. Но нам туда и не надо едем прямо. Вскоре какое-то селение и Т-образный перекресток. Видать, Кызыл-Мажалык это. Нам налево, в Кызыл. А направо уходит знаменитая дорога на Кызыл-Хая и дальше в Кош-Агач, проехать по которой мы не рискнули, начитавшись описаний про броды глубиной до метра… Может, и зря. После Кату-Ярыка-то. Вообще до Кош-Агача, где мы были три дня назад, отсюда всего-то километров 200, а мы намотали крюк в две тысячи…

Как бы там ни было, едем в сторону Кызыла. Даже указатель соответствующий попался. А еще попалась сеть МТС и мы сделали специальную остановку для отправки sms-ок. Сеть тут есть далеко не везде.

Надо искать ночевку, а с ночевками тут беда. Степи. Долетели до Саяно-Шушенского водохранилища, в надежде найти местечко на берегу. Не нашли, далеко оно от дороги. Начало темнеть. Предприняли дурацкую попытку съехать с дороги налево, где-то там просматривается Енисей. Долго-долго ехали вдоль каких-то болот с обеих сторон, пока не уперлись в деревню. К Енисею тут подъехать шансов никаких - берег сплошь болотистый. Пришлось также долго возвращаться на дорогу, почти час убили на это катание. А комаров в этом болоте! Стемнело совсем, и стало ясно, что хорошая ночевка нам сегодня не светит. Съехали просто в поле на 50м – поспим до рассвета в машине, а на рассвете уедем. Ночью нас тут вряд ли кто заметит. Поле оказалось конопляным, а количество комаров в нем превзошло все, когда-либо виденное мною раньше. Мы поначалу сгоряча раскрыли двери и багажник – доставали какую-то еду, шмотки. В результате следующий час пытались перебить набившихся внутрь машины тварей. Всех, конечно, не перебили, но хоть стало возможно поспать. А весь потолок машины стал черным от комариных трупов.

Завтра 13-й день путешествия, что-то нас ждет в гостеприимной Тыве… Будильник стоит на 7 утра.

Где-то в полдесятого, с трудом растолкав Ленку, выдвигаемся в сторону Кызыла. У нас закончились сигареты, необходимо посетить местную торговлю. Останавливаемся у какой-то лавки, рядом с казавшимся мертвым постом ДПС. В окружении аборигенов приобретаю в магазине 2 пачки отвратительных сигарет ВЕСТ (ничего лучше нет) и мороженное на завтрак. Пока я был в магазине, из поста выполз гаец и уставился на нас. Быстренько сваливаем оттуда. Вообще, похоже, здесь у ДПС строго нормированный рабочий день. Часов в семь-восемь они запирают свои будки и отправляются по домам до 10 утра. Исключение – посты на въезде-выезде в республику.

Дальше ничего интересного, и в начале двенадцатого мы уже въезжаем в город Кызыл. Это, похоже, единственный в Тыве нормальный город. С многоэтажными домами, улицами, магазинами, банками, общественным транспортом. В общем, город как город. Памятник Ильичу на центральной площади. Гуляем по центру полчасика, посещаем магазин и даже банкомат. В отличие от Абакана, здесь есть набережная Енисея. На которой стоит знаменитый монумент “Центр Азии”. Собственно, ради него мы в Кызыл и заехали. Монумент этот находим путем опроса местной бабули, первая попытка завязать разговор с каким-то парнем успехом не увенчалась – по-русски не понимаем. “Центр Азии”, пожалуй, самое симпатичное место в городе – монументальное сооружение на берегу быстрого Енисея. Вокруг много явных туристов, стоит несколько машин с красноярскими номерами – здесь они воспринимаются почти как земляки! Делать тут больше нечего и в полдень, покинув Кызыл, мы пересекаем Енисей и едем по М54 “Енисей” в сторону Абакана. Енисей, кстати, пересекаем три раза – захотелось вернуться и сфотографировать табличку. Терзают сомнения. С одной стороны, хочется побыстрее из Тывы уехать – особенно Ленке. Неуютно ей тут, да и мне тоже не очень. С другой стороны, мы сначала планировали съездить от Кызыла на юг, в пустыню к монгольской границе. И я понимаю, что буду жалеть об этом не пройденном участке… В общем, сомнения нарастают и через 20 километров мы резко разворачиваемся и едем в обратную сторону. Правда, я пообещал Ленке, что в любом случае мы сегодня ночевать будем уже не в Тыве. До Эрзина, последнего города на юге, километров 200. Дорога приличная, пустая, времени у нас в обрез и я гоню что есть мочи – стрелка подолгу не опускается ниже 160. Пролетаем курорт Чедер, какие-то озера. Потом начинается ремонт дороги, потом перевал – скорость падает. За перевалом сразу попадаем в пустыню. Вернее, это не совсем пустыня, скорее, все-таки, степь, но зрелище захватывающее. В 14.40, переехав речку Эрзин по деревянному мостику въезжаем в собственно Эрзин. Это просто деревня, а вокруг все то же, нечто среднее между степью и пустыней. Асфальт тут заканчивается, а по километровым столбикам до конца М54, т.е. до Монголии, еще 50 км. Стоит замечательный указатель “Госграница направо”. Едем туда – М54 тут превращается в узкий песчаный проселок. Справа постепенно приближается настоящая пустыня – вроде бы это самая северная пустыня в мире. Где-то в той же стороне есть известное озеро Торе-Холь, на одну треть монгольское, на две – российское. Рядом с дорогой справа видна речка, кажется, Тос-Хем, за которой и начинаются голые пески. Впрочем, едем мы тоже по сплошному песку, только заросшему травой. Рельеф не плоский, скорее холмистый, временами даже встречаются довольно внушительные скалы. Одна из них, Орлиная Голова, является святым местом для местного населения. В общем, для нас, лесных жителей, пейзаж космический! Никакой погранзоны тут нет и в помине, и останавливаемся мы у столбика с цифрой “1”. Отсюда хорошо видны здания таможни Цаган-Тологой. До самой таможни доезжать не стали – зачем? Раз уж мы сюда забрались, не уезжать же прямо сразу! Надо хотя бы тут пообедать. Решаем проверить, не ведет ли эта колея к речке и уезжаем довольно далеко от дороги, километров на 5. Все время кажется, что речка – вот она, за следующим холмом. Но там оказывается следующий холм-бархан. За очередным таким холмом нашему взору открывается юрта, а взору тамошних обитателей, соответственно, открываемся мы. Общение с аборигенами совсем не входит в наши планы, и я от неожиданности сворачиваю с и так-то не слишком уверенной колеи просто в степь. Ехать без дороги тут можно, но с трудом – не на джипе. Под редкой травой песок – чуть подъем, колеса начинают зарываться. Страшно тут застрять. Еле-еле на пределе сил переваливаем холмик и упираемся таки в Тос-Хем. Вернее, река где-то внизу, вдоль нее даже растет узкая полоска леса. Останавливаемся, машина и так давно перегрелась. Пока Ленка делает пару бутербродов, быстренько бегу к реке. Быстренько не очень-то получилось – во-первых, она оказалась значительно дальше, чем казалось, во-вторых, в лесу приходится продираться через очень плотные заросли каких-то колючих кустов. Но все-таки я в ней искупался! Течение такое, что, только окунувшись, я оказался метров на 20 ниже по течению… Бегу назад, понимая, что поступил не очень-то хорошо, уйдя и ничего не сказав Ленке. Ленка, и правда, не в восторге от моей вылазки. Говорит, из той юрты нас пристально разглядывает все местное население. Становится совсем неуютно, и, давясь бутербродами, мы спешно собираемся отчаливать. Лезу под капот подлить тосол – куда-то он все время девается, гад. Вижу, что на месте опять нет злополучной крышки маслозаливной горловины, что же за фигня-то. Опять затыкаю временно дырку пробкой от пластиковой бутылки и мы садимся в машину. В тот же момент из кустов перед нами совершенно внезапно возникает фигура тывинца на ишаке, едущая прямо на нас. Не став выяснять, что ему надо, я срываюсь с места и еду не разбирая дороги куда-то в сторону. Только бы не застрять тут в песке! К счастью, довольно быстро попадается еле заметная колея, она вливается в более уверенную, и вот мы уже узнаем ту самую, по которой приехали сюда. Становится поспокойнее, вроде никто за нами не гонится. Но все же еду быстрее, чем следовало бы и пару раз хорошо прикладываюсь днищем и глушителем. Глушитель, в результате, начинает сильно сечь. Минут через 15 выбираемся на М54 и ложимся на обратный курс. В Эрзине заправляемся и гоним назад к Кызылу. Снова ставим рекорды скорости – по стрелке почти 190 км/ч. В семь вечера мы уже подлетаем к городу. В результате вся вылазка на юг заняла меньше 7 часов – а это 500 с лишним километров плюс купание в Тос-Хеме и катание по степи на перегонки с тывинцем на ишаке.

К первой круговой развязке у Кызыла подлетаю если на на 190, то уж на 140 точно. А тут еще табличка “Кызыл” на белом фоне… Стоят гайцы. Резко оттормаживаюсь уже у самого их носа. Машут палкой. Ну вот, думаю, и первый штраф… Но такого достижения технического прогресса, как радар, у них не наблюдается. Проверка документов. Я, надо сказать, выгляжу после купания в Тос-Хеме и последующей езды по пылище, весьма живописно – волосы дыбом, шорты все в песке. Тывинец ржет:

– С озера, что ли, едешь?

– Я, – говорю, – с этого, как его, Эзрина, Эрзина… – как назло забываю название.

Он ржет еще больше, подзывает напарника, что-то ему говорит на своем языке. Ржут уже оба и первый сует мне документы. Проезжаем еще 2 километра и на следующем кольце опять ГАИ и опять тормозят. На этот раз русский сержант. Опять документы, опять “Откуда-куда”. Памятую недавний разговор, на всякий случай уклончиво отвечаю:

– С озера.

– С соленого?

– Э-э. Да.

– Ну как, понравилось?

– Очень.

– А что ж на пресное-то не заехали?

Что-то мямлю про нехватку времени… Не фиг врать без повода!

– Ну счастливого пути.

Снова пересекаем Енисей – пятый, кстати, раз за сегодня. Дальше уже знакомые 20 километров с ремонтом дороги – кладут новый асфальт поверх и так неплохого старого. А вот и место, где мы утром развернулись. Все, прочь из Тывы…

Постепенно опять въезжаем в горы, начинаются небольшие перевальчики один за другим. В пол девятого упираемся в выездное КП. Опять со шлагбаумом, занесением в журнал, разговорами по душам. Мне, по-моему, повезло – я попадаю к пожилому русскому гайцу. Он интересуется, что занесло нас в их “вторую Колумбию”:

– Слышали, небось, как нашу республику называют?

– Да нет, не слышал.

– Ну а запрещенного ничего не везете?

– Нет-нет, мы туристы, мы не за этим.

– Ну там травку никакую не собирали?

– Нет, ни в коем случае.

– Ну давайте багажник посмотрим.

Смотрит лениво, явно для проформы. Потом ведет в будку, записывает данные в журнал. Вокруг суетится молодой тывинец, спрашивает этого явно с досадой:

– А ты что, их уже досмотрел?

– Да, досмотрел.

Тот нехотя отходит, а мне отдают документы и желают “Счастливого пути”. Попади я к тому молодому, досмотр, мне кажется, мог бы и затянуться…

В результате, в Тыве мы имели рекордное количество общений с представителями закона – аж 4 раза за 2 дня, но денег, по-прежнему, ни копейки не заплатили.

От КП до перевала, по которому проходит граница, еще 15 минут езды. На перевале, естественно, останавливаемся – красоты Саян не могут надоесть! Этот перевал не такой высокий, как Саянский на пути туда, но красоты тоже необычайной. Нас, как всегда, поджимает время – пора спускаться пониже и искать ночевку. Въезжаем в Красноярский край. Дорога спускается в долину речки Ус, отсюда старое название М54 – “Усинский тракт”. Уже совсем вечереет, похолодало, и над рекой густо стелется туман. Где-то сразу за Араданом останавливаюсь посмотреть перспективный съездик в лес, времени уже пол десятого. Место просто великолепное – на высоком берегу над излучиной Уса. Вот только съездик, мягко говоря, не очень – метров 50 спуска по глубокой и грязной колее от какого-то тяжелого грузовика. Но проехать очень хочется, и я прикидываю – тут по краешку, колею между колес, прорвемся! Быстро в машину и вперед. В первом же трудном месте притираюсь к пню и чуть-чуть царапаю водительскую дверь. Обидно. Сползаем еще метров 20 и при попытке преодолеть корни сосны, растущей у самой дороги, колеса проскальзывают и машина плюхается в колею. Тр-пр, ни вперед, ни назад, лежим на брюхе. Темнеет. Сгоряча пытаюсь еще что-то предпринять – поддомкратить колеса, что-то подсунуть. Результат только один – я по уши в грязи и почти совсем стемнело. Также не спят комары. Постепенно приходит осознание собственного идиотизма – на пустом месте мы, кажется, здорово вляпались. Ленка предлагает ставить палатку прямо тут, где сидим. Соглашаюсь. Чем-то наскоро ужинаем. Ладно, сейчас все равно ничего уже не сделать. Ленка молодец – ни одного упрека за сделанную мной глупость. Впрочем, я сам про себя все знаю и все высказал… Ну что меня сюда понесло?!

Хватит. Не будем впадать в отчаяние, сейчас – спать, а завтра что-нибудь придумается. Все-таки сегодня был 13-й день, пусть уж он кончится.

Ленка готовит завтрак, едим на ходу какую-то кашку, в перерывах между попытками. Время идет, посещает мысль о походе в ближайшую деревню за трактором. Становится ясно, что задним ходом по этой колее нам самим не выбраться. Брожу в задумчивости вверх-вниз по дороге – приходит свежее решение. Раз уж наверх задом никак, попробуем вперед вниз до площадки, где можно развернуться. Таковая есть в конце спуска, метрах в тридцати. Вниз машина даже сдвигается, но там все эти тридцать метров колея сантиметров 25-30 глубиной. Закладываем ее всю бревнами и хворостом и – дело пошло! Почти сразу же оказываюсь внизу, на травянистой полянке. Но на душе не очень-то полегчало, ведь мы теперь еще дальше от желанного шоссе. Перекур 5 минут…

Полянка маленькая, довольно заболоченная. С огромным трудом разворачиваюсь на ней, буксуя в мокрой траве, приемов за десять. Выползаю обратно на эту “дорогу”, довольно удачно – колея между колес. Как ни странно, ползу вверх, буксуя местами до дыма из-под колес, возвращаюсь к палатке, в исходную точку, и там опять сваливаюсь в колею. Но все-таки мы теперь хоть носом в нужную сторону стоим. Следующие 2 часа пытаемся вылезти из колеи. Все по новой – домкрат, бревна, Ленка мужественно толкает. Через 2 часа – никакого продвижения. Опять требуется свежее решение. Ну раз из колеи она вылезать никак не хочет, значит, поедем по колее! Только надо опять ее всю заложить бревнами. Дело пошло – сдвигаемся метра на 3, перетаскиваем освободившиеся сзади бревна вперед и так много раз. Через час мы сдвинулись метров на 10 вверх и, главное, прошли самый тяжелый участок с грязью и корнями деревьев. Двигатель перегрелся, из-под буксующих колес временами валит дым. Перекур и решительный рывок! Перекладываем вперед весь имеющийся пиломатериал, Ленка толкает и… пошла, родимая! С ревом окончательно отодранного глушителя ползу вверх по глубокой колее, нещадно цепляя днищем. Вверх, вверх, только бы уже вылезти из этого кошмара! В общем, выбрались, слава богу. Времени где-то полтретьего. Мы оба и машина грязные по уши. Наскоро пихаем вещи внутрь и идем к речке мыться на то самое место, куда вчера так хотелось прорваться. Место-то действительно очень красивое! Вода в речке ледяная, но выбора у нас нет – окунаемся и даже моем головы. Зато как бодрит! Переодеваемся, перекусываем парой бутербродов, я еще пытаюсь немного выправить вмятину на двери и в путь. Как раз гроза начинается. Машина вроде едет нормально, в стороны особо не ведет. Только глушак орет, да помятая защита дребезжит о коробку. Но эти звуки давно стали привычными.

На дороге полно военной техники, как будто целая воинская часть переезжает. Может, мы что-то пропустили там, ковыряясь в своей грязи? Как в том анекдоте:

– Дедушка, ты что! Война уже сорок лет как кончилась!

– Надо же, сынок. А я-то все поезда под откос пускаю…

Обгоняем потихоньку военные тягачи, но через полчаса останавливаемся поесть в замечательной чистенькой кафешке. Она только-только открылась, все с иголочки, пахнет свежим деревом. Моем руки с мылом горячей водой! Жизнь налаживается. Времени полпятого. Может, еще в Шушенское сегодня успеем.

Вскоре после кафешки проезжаемый очередной красивый перевал с большим снежником. Дорога тут проходит не то чтобы по тоннелю, но сделан капитальный бетонный навес от камнепадов.

По новой обгоняем военные тягачи, но теперь еще среди них попадается гусеничный БТР, тихо чапающий по обочине.

Шушенское находится километрах в 10 в стороне от М54, некоторое время плутаем по нему в поисках музея, даже в соседнее Ильичево заехали, польстившись на название. Наконец, справившись у местной тетеньки, около семи находим искомую вывеску. Выглядит внушительно - большая территория обнесена забором, калитка гостеприимно распахнута. Ура! Радостно ломимся туда, но не тут-то было. Интеллигентного вида дядечка охлаждает наш пыл:

– Куда собрались?

– Так в музей…

– Закрыт музей. Завтра приходите.

– А сегодня уже никак нельзя, мы издалека?..

– Все издалека. Завтра с 9 до 17 работаем.

Ну и ладно, я так и думал на самом деле. Завтра так завтра. А где-то ведь тут у нас Саяно-Шушенская ГЭС должна быть под боком. Ленка изучает отчеты в ноутбуке, выясняется, что ГЭС в Черемушках, это от Шушенского километров 50 будет, если через плотину Майнской ГЭС. Дорога от Шушенского до Майны хоть и местного значения, но очень хорошая. Перед собственно селом Майна она вдруг выходит прямого на берег Енисея и справа видна серия шикарных стоянок, причем абсолютно нет народа. Я купаюсь в Енисее, он, конечно, холодный, но с недавним купанием в Усе не сравнить. А какое течение! А какая красота - вокруг высокие зеленые холмы (или невысокие горки), светлый и приятный сосновый лес. Решаем, что ночуем, безусловно, здесь, только прокатимся до ГЭС и назад, благо время еще есть. В Майне пересекаем Енисей по плотине маленькой ГЭС, на другом берегу поселок Сизый. Дальше направо вдоль Енисея – дорога в Абакан, налево – в Черемушки. До Саяно-Шушенской еще километров 15. Дорога удивительно красива, едем не спеша, любуясь холмами и быстрым течением реки. Вдоль дороги стоят огромные щиты, информирующие о характеристиках крупнейших советских ГЭС. Типа, “ДнепроГЭС – столько-то мегаватт, Красноярская ГЭС – столько-то”. А Саяно-Шушенская ГЭС, мол, круче всех – 6400 МВт. Вдруг, за очередным поворотом Енисея и, вместе с ним, дороги, возникает это чудо – вся долина между двух горок перегорожена плотиной до неба! Я видел эту ГЭС на картинках, но реальность превзошла ожидания. А ведь отсюда до нее еще пару километров. Ближе не подъехать – КПП, шлагбаум, солдат с автоматом - борьба с терроризмом идет полным ходом. Есть специальная смотровая площадка. На ней людно, в основном молодые парочки стоят, прижавшись друг к другу, у оградки и взирают на плотину. Видимо, зрелище возбуждающее! Посмотреть и правда есть на что. К самой ГЭС отсюда ходит трамвай. Когда он подъезжает к проходной ГЭС, то по масштабу выглядит примерно как муравей на фоне большого муравейника. Про людей я уж и не говорю. Как могли эти букашки построить такую штуку?! На меня редко производят сильное впечатление грандиозные творения человеческих рук, предпочитаю изделия, сделанные природой, но это - исключение. Никак не оторвать глаз, минут 20 просто смотрим на нее. Несмотря на расстояние, хорошо слышен шум падающей воды.

Уезжаем, когда уже начинает смеркаться – пора на ночевку. Возвращаемся на присмотренное место, никак не можем найти самую лучшую стояночку. Их тут много, одна другой краше, все пустые. Прямо издевательство – то даже съездик в поле не найти, то мечешься от одной шикарной стоянки к другой в 50 метрах, еще лучше. Наконец, успокаиваемся и встаем на холмике прямо над Енисеем, на опушке сосняка. Пожалуй, это вторая супер-ночевка за поездку, если не считать турбазы. Первая была на Яровом.

Пытается пойти дождик, но ненадолго. Раскладываем пенки на краю утеса и ужинаем, наблюдая закат среди сумрачных туч над сумрачным Енисеем. Естественно, после такого дня не обходится без стопочки-другой. Давно ли мы ворочали бревна по колено в грязи без особой уже надежды на успех? А теперь вот лежим на пенках в таком сказочном месте, о каком не могли и мечтать… Жизнь, она ведь как зебра. Сколько-то там еще полосочек до конца этой зебры осталось?..

В начале первого, закупившись в Шушенском всем необходимым, в частности, бутылочкой водки “Шушенская”, берем курс на Красноярск. В Минусинске видим странный указатель: Красноярск направо, на какую-то невнятную дорожку, Абакан прямо. Останавливаемся и, после некоторых препирательств, все-таки едем через Абакан. Ленка убеждает меня, что другой дороги в Красноярск быть не может. Гоню быстро, 140-160, дорога отличная. В 17.00 мы уже в Дивногорске. С моста через Енисей сворачиваем направо, к Красноярской ГЭС. ГЭС послабее Саяно-Шушенской, но тоже немаленькая! Почему-то тут нет никаких антитеррористических постов, можно просто выйти на берег и идти хоть до самой плотины. Водосброс открыт, брызги долетают прямо до нас. Но все-таки, после Саяно-Шушуенской, она не смотрится… В Дивногорске пытаемся пообедать, но он остается где-то сбоку и мы, голодные, едем дальше в Красноярск. Где-то без четверти шесть в Овсянке сворачиваем по маленькому указателю на дом-музей Астафьева. Там 2 домика, собственно Астафьева и бабушки Екатерины. Написано, что музей работает до 18.00. Сейчас где-то без 10, но все уже закрыто. Жаль. Ну ладно, посмотрели снаружи – собственно, 2 вполне заурядных домика. В 50 метрах – Енисей, но к нему не пробиться через плотные ряды заборов. Через 20 минут въезжаем в Красноярск. Сразу же на въезде видим указатель на заповедник “Столбы”. Сейчас уже поздно, решаем отложить посещение на обратный путь, запоминаем место. Красноярск хочется хоть чуть-чуть посмотреть. На въезде попадаются “Автозапчасти”, в которых удается приобрести кольцо катализатора, которое у нас развалилось еще в Тувинской пустыни. Собственно, поэтому глушителя как будто и нет совсем. Не смущаясь этим фактом, едем искать центр Красноярска, сейчас-то мы явно на объездной. Сворачиваем налево в какую-то абстрактную улицу, переезжаем ж/д и попадаем на мост через Енисей. С него мы, как позже выяснилось, свернули в противоположную от центра сторону. В общем, постояв в каких-то пробках и окончательно запутавшись, принимаем мудрое решение – купить в ларьке карту Красноярска. С картой дело пошло веселее и через 15 минут паркуемся на набережной Енисея, почти что в самом центре города. Тут удалось, наконец, поесть. Правда, в сомнительного вида пивняке, где из еды представлен только шашлык. Беру 2 порции. Зато с видом на Енисей. Потом чуть-чуть катаемся по центру, снова переезжаем Енисей по Коммунальному мосту, изображенному на червонце, и катимся прочь, на Канск. Благо с картой найти выезд не проблема. От Красноярска не осталось никакого впечатления – какой-то он никакой, безликий. Если бы не Енисей, так и вообще нечего вспомнить. А на Енисей мы уже и так за последние дни насмотрелись.

Решаю не ночевать и ехать в ночь сколько получится, чтобы завтра быть уже на Байкале. До Иркутска больше тысячи, причем Ленка зачитывает по ноутбуку всякие ужасы про дорогу после Канска…

Вскоре после Красноярска проезжаем недостроенную развязку и указатель на Минусинск. Таки теперь есть новая короткая дорога в объезд Абакана и Красноярска. Ну и ладно, зато мы Красноярскую ГЭС и Овсянку посетили. Начинает темнеть, Ленка все зачитывает эмоциональный отчет про “Большой тур по Сибири” двухлетней давности. Там очень подробное описание всех прелестей участка Канск-Тулун, но удержать это все в голове не получается, запомнилось только пожелание автора “посадить губернатора Иркутской области на кол за такие дороги”. Все это вселяет оптимизм. По отчету, пакости должны начаться еще под Канском, но до него дорога явно свежеотремонтирована. Объездная Канска тоже вполне приличная, правда, мы все равно где-то с нее сбились и въехали в город и довольно долго крутимся по нему в темноте. Но заблудиться не удалось, везде есть указатели. Время к полуночи, Ленка перебирается назад, укладывается спать. Первые километров 20 от Канска – опять свежий асфальт. Я уже начал думать, может, за два года дорогу сделали и все ужасы в прошлом. Наивный…

От Тайшета несколько километров отвратительнейшего асфальта, потом несколько км грунтовки, потом вдруг опять асфальт и довольно хороший. Дорога вьется вдоль Транссиба и пересекает его раз 8, со счета сбился. И на каждом переезде стоим, пропускаем длиннейшие товарняки, на 90% состоящие из цистерн, и все Юкос, Юкос… А в Красноярске Ленка купила газету с большим заголовком “Юкоса больше нет.” Тут становится понятно, как загружен Транссиб – товарняки идут просто один за одним, и все вагонов по 60. В широко известной в узких кругах перегонщиков деревне Разгон асфальт кончается. Очередной раз стоим тут на переезде, хоть есть время отмечать в дневнике опорные точки. Уже почти пять утра. До Замзора ни то не се, потом 30-ти километровый участок сносной грунтовки, заканчивающийся за 18 км до населенного пункта Ук. Пошел асфальт и, вроде, надолго. Начинает светать, а я, как водится, начинаю засыпать. Через 3 километра после Ука, в 6-20 утра, сползаю с дороги прямо в чисто поле и отключаюсь часов до 10.

Теперь только, посмотрев атлас, понимаю, что проскочил Алзамай со знаменитым мотелем “У Петра”, о котором столько добрых слов написано в Интернете. Жаль. А ведь в отчетах пишут, что, мол, “проехать мимо невозможно – огромная светящаяся стела и т.п.”. Ошибаетесь, господа авторы – возможно. Я вот как-то умудрился. Правда, последний час ехал уже на автопилоте, держа веки руками…

Так или иначе, а едем дальше. Ленку пока не бужу. Асфальт идет до Нижнеудинска и дальше, я уж решил, что все, бездорожье закончилось. Не закончилось. В Шеберте опять пошла грунтовка, перемежающаяся таким асфальтом, что уж лучше грунтовка. И так почти до Тулуна, 37 километров. В Тулун въезжаем в полдень, разбитые улицы, лежачие полицейские, куча грузовиков, тоска… За Тулуном вроде окончательно пошел асфальт. Но особо не разгонишься – полно машин. Начинаю замечать, что временами после кочек как-то странно на секунду запотевает лобовое стекло. Причем снаружи. Пытаюсь сначала списать это на туман – утром он действительно был местами очень густой. Но вскоре уже и явный пар из-под капота стал показываться… На самом деле, началось это еще ночью и настроение не повышало. Дотягиваем до кафе “От заката до рассвета”, что в Зиме. Надо же хоть как-то отметится на родине Евтушенко! Лезу в капот – пар валит как из чайника, но причина ясна сразу. Треснул тонкий патрубок подогрева дроссельного узла и тосол оттуда капает прямо на раскаленный выпускной коллектор, как масло на сковородку. Ладно, пусть все это остынет маленько, а мы пока пообедаем. В кафе полно народу, а вся стоянка вокруг забита перегоняемыми японками с обклеенными пластырем мордами. Сами перегоны, тоже с довольно несвежими мордами, подкрепляются в кафе. Еле находим свободный столик.

Подкрепившись, разбираюсь с тосолом – дел там на 5 минут: открутить хомут, подрезать шланг, закрутить хомут. Все, ничего никуда не капает. Но опять от тряски улетела эта чертова крышечка маслозаливной горловины. Ставлю запасную, благо последний раз купил пару про запас. Пока вожусь под капотом, подходит какой-то мужик, завязывает разговор: “Кто такие, откуда, куда?” Да, 78-й регион тут уже вызывает резонанс…

Из “Зимы” уезжаем в 14.40. Дорога приличная, но забитая. Пятница вечер. В Усолье-Сибирском вообще попадаем в пробку – тащимся через город минут 40. Тяжело далось это Усолье, объездной нет, улицы разбиты, на каждом углу светофоры, жарко. А силы-то уже совсем на исходе. Приходит понимание, что до Байкала мы сегодня не дотянем – хочется на Ольхон, а до него до Иркутска еще километров 150. Если и приедем, то уже в темноте. После Усолья становится полегче, а от Ангарска вообще начинается автобан. В Иркутск въезжаем в полшестого. Включаю телефон и сразу же раздается звонок – Гриша Флейшман интересуется, где нас черти носят.

В Иркутске я был три года назад после Саянского похода, и у меня остались очень теплые воспоминания об этом городе – мы тогда полдня по нему погуляли, пока ждали поезд. Проезжаем новый ангарский мост и прямо с него я узнаю шпили церквушек в центре. Через 10 минут мы уже стоим на Ангаре в самом центре города, у мемориала. Рядом отмечают свадьбу. Наш внешний вид составляет с ней хороший контраст. Сейчас у нас одна задача – найти гостиницу. Собственно, чего ее искать – гостиница Ангара прямо тут, на центральной площади – ехать 200 метров. Нам бы что-нибудь поскромнее, но после секундного колебания я решительно паркуюсь на нашей не совсем чистой машине перед центральным входом, рядом с автобусом с иностранцами. Тут самое тусовочное место – охранники, иностранцы, у дверей швейцар. У нас в машине минутное замешательство – надо что-то преодолеть в себе, чтобы выйти из машины и войти мимо швейцара в большую стеклянную вертушку… Ибо видок у нас так себе даже по туристским меркам: насквозь пропотевшие футболки в разводах грязи, волосы дыбом, рожи чумазые… Я не брился дня два.

Но желание попасть в душ и мягкую кровать настолько сильно, что я решительно направляюсь в холл мимо невозмутимого швейцара. Холл выглядит на пять звезд – бары, игровые автоматы, кожаные кресла, толпа народа… Но мне все равно – направляюсь к девушке за стойкой и спокойно интересуюсь насчет самого простого двухместного номера. Девушка также профессионально невозмутима:

– Да, пожалуйста. Номер на втором этаже. 2600 рублей.

Совсем недешево. Но сил уйти и искать что-то еще просто нет:

– Берем.

Теперь надо еще раз пройти через холл с нашими рваными мешочками с торчащими из дырок мочалками и зубными щетками. Прорвемся! Вся крутость гостиницы кончается холлом. Номер обшарпанный, сантехника советских времен. Красная цена ему рублей 700, ну 1000 в сутки. Но есть душ, а в нем есть горячая вода и это главное. Первым делом нам туда!

После душа мир необратимо изменяется к лучшему. Откуда-то берутся силы и мы идем гулять по Иркутску. Надо спешить – собирается гроза. Собственно, выйдя из гостиницы мы сразу же оказываемся в самом центре. Первым делом – к Ангаре, это замечательное место я прекрасно помню по прошлому посещению. Ангара за 3 года не изменилась – такая же зеленая и такая же быстрая. Сам город тоже хуже не стал – не зря мы сюда прорвались! Вроде ничего особенного – маленький пятачок у реки, пара чистеньких церквей, скверик, но все как-то удивительно уютно и органично. Чуть в сторону от центра – домики уже деревянные, улицы зеленые как аллеи в парке. Из всех пока посещенных городов Иркутск определенно лидирует с большим отрывом. Настроение безмятежно-гордое – на спидометре у нас 11485 километров от дома, позади суточный перегон по бездорожью… А впереди…

Вот чего в Иркутске не найти – так это ресторанчика, где поужинать. Ну нет тут ресторанов! Приходится возвращаться в гостиницу. Нас хватило часа на два гуляния, причем все время казалось, что вот-вот польет дождь. В гостинице ресторан так себе, но дорогущий. Ладно, сегодня мы отдыхаем. Гуляет какая-то шумная компания с музыкой и танцами. К счастью, есть второй зал, где потише. Там только три немца меланхолично пьют пиво. Смотрим меню – нам жареного омуля, пожалуйста. Омуля нет. Ай-яй-яй. В Иркутске, и омуля нет. Приходится брать сига. И сухого вина, пожалуйста. Вина тоже нет? Ну что ж такое! Тогда по 100 коньяку. Коньяк-то хоть есть? Есть. Ну слава богу. Потом мне еще 100. Гулять так гулять. Сидим, потягиваем коньячок с лимоном. А давно ли мы ползали на коленях по жидкой грязи, подсовывая бревна под колеса?..

После такого ужина с коньяком бороться со сном уже нет никакой возможности – скорей в номер. Пока ждем лифт, читаем объявление – охраняемая стоянка сто метров куда-то там. Ну вот, про машину-то мы совсем забыли. Но куда уж теперь ехать… А, черт с ним, пусть так и стоит перед входом. Зато прямо под окном, а окно открыто, так как в номере очень душно. Ложусь спать – какое же это наслаждение лечь в чистую постель! С улицы слышен шум начавшегося, наконец, дождя, а также пьяные крики гуляющей молодежи и звон разбиваемых бутылок. Все это несколько напрягает – как-то там наша машина. Но все равно через минуту я уже сплю. А Ленка еще полночи стирает шмотки…

Асфальт тем временем заканчивается окончательно, трясемся по пыльной грунтовке. Вот и развилка “Сарма налево, МРС прямо”. Паром в МРС. Решаем все-таки взглянуть, что там творится. Вскоре за развилкой открывается вид на Байкал, а еще через пять минут мы выкатываемся на причал, где абсолютно хаотично стоят штук 10-15 машин. Пытаюсь у кого-нибудь узнать, где тут очередь, где продают билеты, где расписание и т.п. Никто ничего не знает или не говорит. Тем временем паром как раз начинает грузиться. Он совсем небольшой, машин на 10, курсирует туда-сюда. Зовется “Дорожник” . С левой стороны причала начинается шевеление, машины начинают заезжать на палубу. Не долго думая, тоже суемся в эту кучу. Вмиг все желающие заезжают, и мы оказываемся перед аппарелью. Причем я как-то не могу понять, есть там еще место или нет. Останавливаюсь нерешительно, жду какого-то сигнала от членов экипажа. Через 5 секунд с мостика на всю округу раздается громогласный окрик:

- Ну мы будем заезжать или будем тут вечно стоять?!

Понял. Не дурак. Только заезжаю, и паром тут же отчаливает. В результате в очереди мы провели минут 10. Также попутно выясняется вопрос с билетами – паром бесплатный. Только выходим из бухточки, вокруг открывается великолепное зрелище – Байкал во всей красе. На солнце он какого-то неестественно яркого синего цвета. И горы кругом – где лесистые зеленые, где голые коричневые. Сам Ольхон тоже устроен интересно - половина острова голая холмистая степь, половина покрыта лесом. С открытого Байкала неслабо дует. Жаль, плыть тут всего минут 15 – не успели налюбоваться. Итак, в два часа дня мы на Ольхоне. Съезжаем с парома задом, вторая аппарель не работает. Но мы последние, нам проще всех. В обратную сторону стоит очередь побольше, но никакого ужаса не видно.

На Ольхоне один большой поселок Хужир и несколько мелких. В длину остров 65 километров, вдоль берега Малого моря идет грунтовка. Причем до Хужира (34 км) весьма приличная – можно смело ехать 80. Заправок нет в принципе, более того, теоретически даже запрещено заливать бензин из канистр – бережем экологию. Едем пока по голой части острова, вверх-вниз, вверх-вниз. С каждого следующего холма открывается вид краше прежнего. Напротив, через пролив, берег тоже очень рельефный. Кое-где в заливчиках между отрогов гор лежит густой туман – выглядит так, как будто туда плотно-плотно напихали куски ваты. Это притом, что вовсю светит солнце. Не безлюдно, всюду по берегу виднеются палатки (суббота!), но не так чтобы очень плотно. Хужир, похоже, кормится исключительно с туристов. Тут в каждом доме сдаются комнаты, продают все на свете. Ограничиваемся поеданием поз в позной. Я-то помню, что это очень вкусно, а Ленка поначалу отказывается – не хочу пельмени. Но, попробовав, мнение, кажется, меняет. Пока едим, привязывается пьяный бурят. Смотреть на это тошно – полное отсутствие человеческого облика, мычит что-то нечленораздельное. Таких я насмотрелся 3 года назад в поселке Монды у границы с Монголией – все бурятское население там спилось до последней степени. Видно, у бурятов, как и у чукчей, понижена сопротивляемость организма к этой русской чуме, и такими темпами их скоро просто не останется.

Непонятно почему, но не видно торговли омулем. Может, уже начался нерест и лов запрещен? Купить 4 копченых рыбки удается только в магазине, но там он явно не очень свежий, а жаль. Я надеялся взять прямо с коптильни, горячий.

Времени у нас, как всегда, мало, уже три часа, – хочется поскорее найти хорошее место. После Хужира начинается “зона леса” – шикарные сосняки. Три километра еще идет приличная дорога, а дальше множество переплетающихся проселков. Отъехав от Хужира километров 20, попадаем в Прибайкальский заповедник. Стоит большой щит с просьбой убирать за собой мусор. Вроде, ничего не запрещают. Места тут совсем шикарные – песчаные дюны, светлый сосновый лес. Дорожка наша постепенно становится совсем непригодной для неджипов – глубокий песок. Мы теперь ученые, рисковать не хотим и в песок соваться не будем. Ставим машину и пешком ищем хорошее место. Съездиков полно, все ведут на берег к, как правило, оборудованным стоянкам. И стоянки эти все оказываются занятыми. Наконец, нам везет – я нахожу вполне уединенную стоянку, оборудованную столом, на самом берегу. С нее явно только что уехали, еще дымок из кострища идет. Единственно, прямо сюда не подъехать, оставляем машину на горке метрах в 100 и в пять заходов перетаскиваем вещи мимо другой капитальной стоянки с непрерывно нас облаивающим псом.

Тем временем туман над Байкалом сгустился настолько, что полностью скрыл противоположный берег пролива. Солнце уже тоже почти не пробивается через дымку, ветер, довольно прохладно. Быстро ставимся и, наконец-то, оставшиеся полдня просто ничего не делаем – валяемся на берегу, пьем пиво с омулем под шум прибоя… Ляпота! Обсуждаем, не устроить ли завтра дневку. Решаем посмотреть по погоде.

Рядом с нами обнаруживается большой детский лагерь “Юнтур”. К вечеру эти юнторовцы парочками разбредаются по берегу, шляются и мимо нас. Иногда оттуда доносятся звуки пионерского горна, видать на вечернюю поверку созывают. Но все это не сильно напрягает - место хорошее, народ хоть и есть где-то рядом, но ведет себя тихо.

Совсем к ночи развиднялось и нам показали звезды. Но из-за гор наползает нехорошая туча, так что на ночь тщательно прячем все в тамбур.

С утра дождь. Ночью была гроза, а сейчас просто меленький гнусный дождь. И холодно. Времени – 9 утра. Все-таки мы отсюда сваливаем – что тут в дождь делать? Раз решение принято, оперативно пьем чай и собираемся, в 10.15 уже выезжаем. Терзают смутные сомнения на предмет парома, поэтому торопимся, едем без остановок, проезжаем Хужир и в 11.45 мы у пирса. По дороге еще обогнали пару-тройку конкурентов. На первый взгляд все кажется совсем оптимистично – очередь машин 20, как раз подходит паром. Ну, думаю я, на следующем уплывем, в крайнем случае, через один. От силы,часик постоим. Ага.

Бывалый мужик из очереди делится впечатлениями:

– Да, сегодня машин немного, часов через 5 переправимся… Тут давеча такое было, говорят, бурята убили, который погрузкой управлял. Так что сегодня порядок, менты приезжали, проверяли.

Дело в том, что очередь, как это обычно бывает, стоит в одни воротики, а блатные и просто наглые лезут со всех сторон, в том числе и под кирпич, где выезд встречных. Висит табличка “жители Ольхона перевозятся вне очереди”. Под это дело, по слухам, без очереди пускают всех желающих за 500 р. – паром-то бесплатный! В общем, бардак непередаваемый. Мне это живо напомнило ситуацию на таможнях лет так 6-8 назад…

По скромным подсчетам, за один рейс заезжает 2-3 (!) машины из очереди, все остальное – “платные услуги”, либо действительно местные жители, кто их там разберет. Еще и рейсовый автобус приехал, а он один занимает почти весь паром. Около цепочки, загораживающей въезд, накаляются страсти – чем дальше, тем сильнее. Очередь подросла и, видимо, в ее хвосте после несложных арифметических действий пришли к выводу, что такими темпами они сегодня не переправятся. Вперед, как водится, пошли женщины. Мужики в большинстве сидят по машинам. Тетки же встали грудью в проезде, где прут блатные. Паромщики сделали вид, что они тут ни при чем. Наглые сволочи на джипах прут прямо по “живой цепи”. Мат стоит на всю округу. Стараюсь смотреть на все философски, не заводиться. Мы хотели посмотреть страну – получили ее во всей красе.

Ну на кой черт этот паром бесплатный?! Ведь ясно же, что все от этого. Я бы тоже давно отдал 500 рублей и уплыл, если бы это можно было сделать по-человечески, не объезжая при этом очередь и не ломясь через возмущенную толпу.

Дождь тем временем давно кончился, распогодилось и стало жарко. Ходим по очереди купаться в проливе – вода тут теплая, что Байкалу совсем не свойственно. В общем, все-таки получилась дневка на Байкале, правда не совсем так, как хотелось. Обедаем позами в имеющейся тут вонючей забегаловке. Читаем книжки, пишем дневники. Потихоньку продвигаемся.

Пять часов. Перед паромом реальная драка. Мы уже близко, так что невольно оказываемся в гуще событий. Тетки держат цепочку в блатном проезде, здоровенный детина с парома рвет ее у них из рук. Мат, визг, душераздирающие крики: “Мужики-и, вы где!!!”. Один тоже немаленький мужик полез было со стороны толпы, пошел мордобой. Чувствую себя идиотом: с одной стороны, ну не лезть же в драку – тут вчера бурята убили – из-за лишнего часа времени и отсутствия в мире справедливости! С другой стороны, женщины бьются грудью, а мужики стоят в сторонке. И как тут надо себя вести? Еще надо заметить, что если бы не эта свалка на погрузке, паром бы оборачивался куда быстрее. Поняв, что мордобой не в их интересах, можно и огрести, паромщики объявляют – “нам по барабану, сейчас вообще пустыми пойдем”, и оставляют поле боя. Блатные, заплатившие, видимо, по 500р. понимают, что их кидают и рвутся с удвоенной яростью. Наглость, в конце концов, побеждает – они прорываются, но получают вслед смачные удары каблуками по дверям и крыльям своих недешевых машин. Одному выламывают с мясом дворник.

Мордобой поутих и перешел в словесную стадию. Паромщиков кроют матом, им не привыкать. В ответ: “А вы тут понаехали, весь остров нам засрали!” и так далее. Туристический сервис в российском исполнении.

Однако последние события возымели действие. На следующем рейсе паром берет почти исключительно очередников и мы, наконец, заезжаем на палубу. В пол седьмого. Теперь задача на сегодня – найти ночевку, ехать дальше за Иркутск уже поздно. Возвращаемся на развилку МРС-Сарма и сворачиваем на Сарму – искать место на берегу Малого Моря. Дорога на Сарму отвратительнейшая! Крупные камни, гребенка, трясет жутко. Навстречу непрерывно пылят машины – воскресенье, все возвращаются домой. Километров через пять справа показывается Байкал, туда уходит много съездиков, но все они обставлены указателями на турбазы. В конце концов, сворачиваем в одну такую, упираемся в турбазу, еще раз сворачиваем, переваливаем через небольшой отрог и видим бухту, обставленную машинами-палатками не хуже Черного моря в разгар сезона. А ведь это воскресенье вечер, сколько народу уехало в город. Что же тут вчера творилось! Делать нечего, ясно, что ничего лучшего мы уже не найдем. Протискиваемся через ряды палаток в самый дальний конец бухты, где вроде чуть посвободнее и встаем. Все загажено, рядом помойка, орет музыка. В воде плавают какие-то одноразовые тарелки, да женские прокладки. Это просто издевательство над Байкалом! А меня еще вчера раздражали полтора “юнтуровца” на Ольхоне. Да то место было царским по сравнению с этой свалкой. Все-таки паром сильно сдерживает автомобильное освоение острова, может, паромщики и правы в чем-то… Автомобиль и природа в нашей стране сосуществовать не могут. Куда можно проехать, там все превращается в помойку. Это уже стало аксиомой, а ведь хотя бы в Финляндии, стране не бог весть каких культурных традиций, все совсем не так.

Времени 8 вечера, еще тепло и солнце светит последними лучиками. Быстренько съедаем поларбуза, я купаюсь, хотя откровенно противно разгребать плавающий мусор – и это в Байкале! Но вид на Ольхон, подсвеченный закатным солнцем испортить не может ничто…

Спать ложимся рано – хотим завтра уехать в 6 утра. Завтра начало нового этапа нашего путешествия, Байкал у нас как бы промежуточный финиш. Впереди решающий рывок на восток. Лечь рано одно дело, а заснуть совсем другое – под боком вовсю разошлось какое-то караоке, и пьяные голоса из киловаттных динамиков разносятся, наверное, на весь Байкал…

http://p-sahalin.narod.ru/Diary1.html