Из среднеранних сортов уже давно известен в России Невский, хорошо хранится, переносит переувлажнение. Сорт Лина имеет светло-желтые округлые клубни, кремовую мякоть, хороший вкус, среднюю устойчивость к фитофторе, высокую урожайность. Известен Свитанок Киевский с высоким содержанием крахмала, потому сильно разваривается. Картофель сорта Адретта очень вкусный, но сильно поражается фитофторой, убирать приходится в середине августа. Известен сибирякам сорт Романо, хорошо хранится, засухоустойчивый. Сорт Луговской устойчив к фитофторозу. Из более поздних сортов можно назвать Кардинал - отличного вкуса, с ярко-красными клубнями, средней устойчивостью к фитофторе.

Сырой прошлый год заставляет самым внимательным образом подготовиться к посеву. Различные болезни оставили на клубнях споры, поэтому самое первое условие - осмотреть все клубни, отделить здоровые от тех, на которых заметны невооруженным глазом самые маленькие повреждения. Для обеззараживания используется так называемая «гремучая смесь». Состав: полкило древесной золы, 2 г марганцовки, 50 г борной кислоты, 10 г медного купороса, 10 г сульфата цинка, 10 г сульфата магния. Сначала все составляющие растворяются по отдельности в теплой воде, потом сливаются в одну емкость. Воду добавляют, чтобы получилось 10 л раствора. Семенной картофель до появления ростков опускают в этот раствор в сетках на 20-30 минут. Погибают споры всех грибных болезней. Особенно важно, что «гремучая смесь» защищает картофель от всех видов парши. А их очень много, но невооруженным глазом вы видите разные поверхностные повреждения: черные точки, пятна, язвы. Через них начинается раннее загнивание клубней. Состав, о котором сказано выше, хорошо действует на пробуждение и рост здоровых ростков.

Итак, клубни обработаны, теперь их надо прорастить. Обычно это начинают делать за месяц до посадки. Если вы собираетесь сеять картофель на общем поле, куда мешки повезут на огромных грузовиках навалом, то проращивать за месяц не стоит. Ростки обломаются и урожай будет потерян. При такой посадке клубни нужно вытащить из хранилища дней за десять, чтобы они прогрелись и ростки только проснулись. Если у вас есть возможность аккуратным образом отвезти клубни на участок, то стоит их проращивать сначала просто на свету, а потом в ящиках с опилками. Этот способ хорош для ранних сортов, которые вы выращиваете поблизости от своего дачного участка, чтобы в случае заморозков можно было прикрыть всходы. Еще способ проращивания. После того как вы клубни продезинфицировали, их выдерживают две недели в темноте, потом столько же времени на свету. Получается зеленый росток до восьми сантиметров с корешками. Всходит быстро, при заморозках стоит укрывать или засыпать землей.

Если пророщенный сортовой картофель нужно резать, то делается это непосредственно перед посадкой. Срезы обмакивают в порошок мела, чтобы не проникла инфекция. На участках, зараженных проволочником, применяют такой способ. За две недели до посадки разрезают клубни, втыкают в них палочки, опускают в лунки и засыпают землей так, чтобы палочки торчали над поверхностью. Личинки проволочника вгрызаются в разрезанную картошку. В день посева палочки с разрезанными клубнями вытаскивают и сеют семенной картофель. В каждую лунку желательно бросить горсть золы.

Для посадки картофеля используют здоровые клубни, полученные от высокоурожайных растений. При этом тщательно выбраковываются загнившие, пораженные паршой, обесцвеченные, уродливые, с трещинами. Лучшими являются клубни со средней массой 50—80 граммов. Но следует иметь в виду, что крупные клубни не дают раннего урожая без предварительной подготовки. Для получения ранних всходов и более высокого урожая клубни проращивают на свету — на стеллажах или в ящиках, на открытых площадках, в темноте — в корзинах и т. д. Лучшие результаты дает проращивание на стеллажах — в один-два слоя, при этом клубни надо переворачивать каждые 5 дней. Проращивают картофель около месяца — до самой высадки клубней, ее желательно проводить при температуре, которая днем достигает + 15...+18° тепла и ночью— +8...+10°. В последнее время, в связи с развитием тепличного овощеводства, применяется облучение клубней люминесцентными лампами, которые обычно используют в теплицах для досвечивания рассады огурцов. Установки с люминесцентными лампами мощностью 30 вт/м2 размещают на высоте 1 м от поверхности клубней, тем самым наполовину сокращают сроки проращивания. После предварительного проращивания картофеля можно вырастить рассаду. Это делается за две-три недели до его посадки. Пророщенные клубни плотно раскладывают в один ряд и засыпают слоем перегноя или торфа толщиной 3—4 см, поддерживают температуру в нем на уровне +18...+ 20°. Очень эффективным приемом, доступным для всех любителей-овощеводов, является провяливание и прогревание клубней в день посадки на солнце в течение 3—4 часов.

Пророщенные клубни перед посадкой опудривают золой из расчета 500 граммов на центнер картофеля и опрыскивают раствором борной кислоты и медного купороса (по 1 г на 10 л воды). Расходуется при этом по 1,5 л раствора на 100 кг посадочных клубней.

При недостатке посадочного материала пророщенные клубни массой более 80 г в день посадки разрезают на части — так, чтобы в каждой из них были ростки. Разрезанные клубни нельзя обрабатывать никакими химическими удобрениями или другими препаратами, так как это вызывает их заболевание в почве и даже гибель. При отсутствии полноценного посадочного материала можно использовать верхушки картофеля, срезанные со здоровых и крупных клубней. Причем масса этих верхушек должна достигать 15—20 г, срезанная часть иметь ровную и гладкую поверхность — без пятен и вздутий. Верхушки клубней 2—3 дня выдерживают при комнатной температуре для опробкования срезов, а затем выносят в прохладное помещение, где и хранят пересыпанными песком при температуре 2—5° тепла.

Посадка клубней и уход. Картофель требователен к плодородию почвы и ее влажности. Для раннего его использования подбирают быстро высыхающие весной участки, с небольшим уклоном к югу или юго-востоку. Дачникам, выращивающим эту культуру, следует иметь в виду, что картофель является светолюбивым растением и не выносит затененности. В тени он «израстается», то есть у него буйно растет ботва в ущерб клубням.

Лучшими предшественниками для картофеля являются капуста и огурцы. Он хорошо отзывается на органические удобрения, особенно на песчаных и суглинистых почвах. В качестве органического удобрения под картофель вносят навоз в количестве 30—40 кг на 10 м2. Минеральные удобрения при наличии органики на участках желательно не вносить. Вместе с тем при необходимости вместе с навозом можно на каждые 10 м2 использовать для внесения 180 г аммиачной селитры, 300 г суперфосфата и 200 г калийных удобрений.

Сажать картофель следует в рыхлую, хорошо обработанную, чистую от сорняков почву. Как правило, участок под картофель готовят с осени, вспахивают или перекапывают, весной боронуют и производят маркировку участка. Глубина заделки клубней в почву — 8—10 см, в южных районах— 12—14 см. Если участок расположен в пойменной зоне или в низине, посадку картофеля желательно проводить на гребнях (высотой 15—18 см) — с заделкой клубней на 8—10 см. Густота посадки клубней зависит от сорта: ранний картофель сажают гуще, поздний — реже. Верхушки и мелкие клубни требуют меньшей площади питания, поэтому их можно сажать чаще; крупные клубни сажают разреженно. При посадке ранних сортов на 10 м обычно используют 50—60 целых клубней или 60—80 мелких (верхушек).

Картофель высаживается рядами, расстояние между ними — 50 см, а в ряду — 30—35 см. При междурядьях в 70 см мелкие клубни высаживают через 18—20 см, средние — через 25—28 см. Начинают посадку картофеля, когда среднесуточная температура почвы на глубине 8—10 см достигнет +6... +8°. Это обычно совпадает с установлением температуры окружающего воздуха выше 10° тепла. После посадки почву сразу же рыхлят, выравнивая участок. Рыхление железными граблями повторяют после каждого полива, чем облегчают появление всходов и уничтожают проростки сорняков. Позже проводят более глубокое рыхление мотыжкой с окучиванием всходов. Но следует иметь в виду, что при установлении длительной жаркой и сухой погоды глубокое рыхление, а тем более окучивание картофеля, проводить нельзя из-за потери того минимального количества влаги, которое еще сохраняется в почве. В этом случае проводят мелкие междурядные обработки участка (на 5—6 см). В то же время после прошедших дождей, а также поливов, окучивание следует вести в обязательном порядке, это вызывает дополнительное образование столонов (будущих клубней). Всходы начинают окучивать, когда они достигнут высоты 12—15 см, и повторяют через 20 дней. При ручном поливе используют одну лейку воды на 2—3 куста картофеля, работу эту желательно вести вечером.

Все работы по уходу за картофелем заканчивают до начала цветения (кроме обработок против колорадского жука).

В местных условиях колорадский жук является карантинным вредителем, повреждающим картофель, помидоры, баклажаны, перец. Он зимует в почве на глубине до 70 см. Весной, при прогревании почвы до +14...+ 15°, жук выходит на поверхность. К этому времени уже появляются первые всходы картофеля. Питаясь ими, жук откладывает яйца — кучками до 40 штук — на нижней стороне листьев. Одна самка колорадского жука может отложить до 2 тысяч яиц. Отродившиеся личинки (их развитие проходит за две-три недели) очень прожорливы, нередко именно они приносят большой вред растениям, вплоть до гибели. Позже эти личинки окукливаются в почве на глубине 3—15 см, а через 6—15 дней появляются жуки нового поколения.

Основной мерой борьбы с колорадским жуком на дачных участках является ручной сбор их и личинок. Для этого используют банки с керосином или крепким раствором поваренной соли. Работу желательно вести одновременно на всем массиве. Ранние сроки посадки, своевременная прополка, рыхление и окучивание растений также способствуют снижению численности вредителей и уменьшению их вреда.

Во время вегетации растения против жука можно опрыскивать и битоксибациллином (титр 45 млрд. спор) — из расчета 40—100 г на 10 л воды — с интервалами 6—8 дней. Его используют против личинок младших возрастов. Препарат малотоксичен, но меры предосторожности все же надо соблюдать.

Большую угрозу урожаю картофеля может создать и заболевание растений фитофторозом. Сроки появления и массовое распространение этой болезни во многом зависят от погоды. Обычно фитофтороз широко распространяется при относительно пониженных температурах: +13...+20° и высокой влажности воздуха—за 75%. Чтобы защитить клубни от поражения фитофторозом и другими грибковыми заболеваниями, следует опрыскивать ботву смесью, состоящей из 3—5% раствора медного купороса (30 г на 10 л воды) и 1% раствора поваренной соли, или 10% раствором мочевины (1 кг мочевины на 10 л воды). Уборку картофеля начинают после окончания цветения и пожелтения, засыхания нижних листьев. Клубни обсушивают, это способствует опробковению кожуры и предохранению от последующего заражения. Собранный урожай сортируют, разделяя на отдельные фракции: семенную, продовольственную для хранения и продовольственную для текущего потребления. В последнюю фракцию отделяют все поврежденные клубни, с признаками поражения болезнями, травмированные и уродливые. Чтобы предохранить клубни картофеля от заболеваний, ботву следует скашивать за семь-восемь дней до уборки. Ее выносят с участка, сжигают или закапывают.

Этот вопрос всегда интересует огородников

Для выращивания раннего картофеля выбирают, конечно, скороспелые сорта, например, Брянский ранний, Удача. Есть и другие, более знакомые сорта — Горизонт, Искра, Новинка, Приекульский ранний. Впрочем, при своевременном проращивании глазков и хорошем уходе высокий урожай раннего картофеля дают и среднеранние, и среднеспелые сорта.

Картофель для посадки надо специально выращивать, оберегая от грибных и вирусных заболеваний, и хранить его с осени при особом режиме тепла и влаги. Но чаще же всего клубни берут из общей массы картошки прошлогоднего урожая. Желательно, чтобы хранились они в достаточно холодном подвале или погребе при температуре 2–3 градуса и еще не проросли, то есть глазки не наклюнулись. Клубни небольшие, 50–60 граммов, здоровые, неповрежденные, без признаков заболеваний.

Если клубни для посадки взять прямо из погреба и сразу же заделать в почву, глазки начнут прорастать только через 10–12 дней, и еще через две недели появятся всходы. Поэтому картофель перед посадкой надо проращивать. Это намного удлиняет вегетационный период, растения полнее используют майское и июньское солнце, меньше страдают от летней жары и засухи.

Проращивают клубни по-разному, подчас в самых примитивных условиях: в комнате у окна, на террасе, в парнике, теплице, на солнечной площадке. Но даже в таких условиях можно регулировать и температуру, и свет, и влажность воздуха. Клубень — это утолщенный подземный стебель — столон, а его верхушка — хранилище питательных веществ. Посадочные клубни картофеля нередко выглядят совершенно нормальными, но имеют скрытые заболевания. Здоровые пророщенные клубни должны иметь короткие, крепкие, темно-зеленые, с фиолетовым оттенком ростки, которые не отламываются при посадке.

Отобранные клубни не надо помещать в слишком теплое место. На свету при температуре 8–14°С первой трогается в рост и развивается быстрее других самая сильная, обычно верхушечная почка, она дает более крепкий росток с зачатками корней, к тому же хорошо ветвящийся. После такого проращивания в кусте раннего картофеля появится всего несколько крепких и начавших рано развиваться побегов.

Клубни с хорошо пророщенными глазками опытные огородники в Сибири высаживают уже в конце первой декады мая, конечно, в зависимости от погоды. Если уж очень холодно и почва совсем не прогрелась, то надо повременить. Кстати, май у нас бывает довольно теплый. Ранний картофель нельзя загущать, поэтому лучше сажать по схеме 60х70 см. Под каждый клубень вносить две-три лопаты перегноя, смешанного с древесной золой и фосфорно-калийными удобрениями. Не стоит брать хлористый калий, его можно заменить другими, бесхлорными удобрениями. Картошка хлор не любит.

Быстро растет картофель при нежаркой и несухой погоде, но в то же время в условиях достаточного тепла, влажности и солнечного света. Дружные всходы сразу же окучивают «с головой», это защитит их от майских заморозков (ведь даже обычно посаженный картофель приходится иной раз и в июне закрывать травой). При хорошей погоде к концу июня развиваются мощные кусты, на каждом из которых формируются молодые клубни.

http://vn.ru/24.04.2008/home/91964/

Давно это заметили люди и стали не только окучивать, но и сажать картофель в гребни. Оказалось, в гребнях расти картошке ещё лучше: повысился урожай... Но вот парадокс, другие опытники посадили картофель в лунки, в борозды. И тоже повысился урожай. А вот некоторые последователи тех и других не получили прироста урожая, а то и вовсе погубили его. Жалуются теперь, что обманули их плохие советчики.

Им бы вовремя задать вопрос «почему?» и тогда бы они узнали, что все дело в корневой системе картофеля. Она у него - поверхностная. Больше идет вширь, чем в глубину. Конечно, если есть для этого соответствующие условия.

В рыхлой почве корни картофеля захватывают вокруг себя максимальное пространство междурядий. Под бахромой корней формируются клубни. Они тоже любят рыхлую почву и потому их всегда больше в холмике окучивания, где растению легче наполнять плоды крахмалом, преодолевая сопротивление земли. Клубни тут всегда округлые, ровные.

Совсем другое положение у картофеля в плотной, тяжелой почве. Растение вынуждено развиваться корнями вниз, где «помягче», А это, естественно, уменьшает сферу питания. В твердой почве, да еще при отсутствии окучивания, клубни формируются корявыми, со всевозможными вмятинами и выростами. Крупных - мало, при множестве мелких, горошинных. Соберет такой урожай земледелец и жалуется: - плохой сорт, выродилась картошка. Да почему же выродилась, если дает такое множество завязей?

Земледельцам надо иметь полное ПОНИМАНИЕ, почему надо окучивать картошку, сажать ее в гребни, - а когда наоборот - размещать в бороздках или в лунках. Ведь в каждом случае есть свой ответ и только его надо знать. Если почва у вас тяжелая, слипающаяся в комки - тогда обязательно надо применять окучивание, а в зонах северных, где чаще идут дожди - использовать посадку в гребни, так как гребни лучше прогреваются, аэрируются, к тому же спасают картофель от вымокания при затянувшихся дождях.

Лунки и борозды применяются с целью более полного использования дождевой или поливной воды. А еще для облегчения окучивания, когда земля возвышающихся междурядий перемещается к стеблям.

В общем, все знают, что окучивать картошку надо! И стараются, по возможности, окучивать раньше, чаще и повыше. Считается, что только тогда и будет хороший урожай.

Однако тут не так все просто. Для получения высоких урожаев надо иметь полное ПОНИМАНИЕ как самого окучивания, так и других составляющих в выращивании картофеля, в какой вы зоне занимаетесь картофелеводством? Какой выращиваете сорт: ранний или поздний? Например, картофелеводы северной зоны начинают окучивать, когда ростки достигают 5-6 см и за сезон проводят до 5-7 окучиваний. В южных зонах проводят 1-2 окучивания с тем же результатом.

Чтобы повысить эффект, надо знать что окучивание, прежде всего, улучшает газообмен в холмике, где наливаются клубни. Чем выше будет холмик, тем больше разовьется в нем боковых подземных побегов, увеличится на них количество столонов, которые и обеспечивают рост урожая. Сам процесс окучивания - рыхлит почву. И закрывает влагу в почве. Отсюда следует практический вывод: окучивание полезно проводить после каждого дождя или полива.

Другое общее требование - это необходимость проведения окучивания в период образования бутонов. В это время начинается общее клубнеобразование. А потому надо не просто подгрести землю к стеблям, но и раздвинуть, развести стебли по сторонам. Ведь для формирования повышенного урожая растению требуется больше солнца, а потому надо дать простор для формирования листвы.

Именно в листьях углекислота и другие элементы питания с помощью солнечной энергии превращаются в углеводы, в том числе и в крахмал клубней.

Следует учитывать и требование сорта. Если о поздних сортах думать не приходится: времени у них достаточно для созревания. То о ранних сортах, у которых время в дефиците, надо позаботиться особо. И эта забота выражается в том, что картофель ранних сортов окучивается только один раз. При одном окучивании будет заложено меньше столонов. А с меньшим количеством столонов растению легче за короткое время налить крупные клубни, поскольку не расходуется питание на недогон.

Замечена ещё одна закономерность: весь урожай картофельных кустов находится на глубине не более 15 см. Ниже картофелин нет. А если и случается, то это всё тот же «гороховый» недогон. Отсюда следует практический вывод: холмик окучивания должен быть объёмным.

После окучивания полезно внести жидкую подкормку «под кол», а междурядья присыпать мульчой. Эта мульча (кроме вышеперечисленного) притормозит всходы сорняков, которым будет недоставать солнечного света. А самое главное - включит механизм воздушного орошения, т.е. выпадение росы в рыхлой земле.

Предполагаю, что абсолютное большинство читателей сейчас удивятся: что это за «воздушное орошение?», «Какая это роса в земле?» А вспомните, как мгновенно потеет вынутая из холодильника кастрюля... Это - конденсация. Вода, которая всегда находится в воздухе (и чем жарче, тем её больше), выступает капельками росы при соприкосновении с холодными предметами.

В почве температура, как известно, всегда ниже, чем в воздухе. И если почва рыхлая, позволяющая воздуху проникать в свои глубины, то известная вам со школы конденсация происходит в земле. Воздух отдаёт ей свою влагу, поит наши растения. А сколько её может быть в сухом-то воздухе?.. - спрашивают часто, А вы послушайте сводки метеорологов по радио или телевидению. К примеру, сообщают: температура 35 градусов, влажность 41,5%. А ведь это значит, что в каждых 100 граммах воздуха содержится 40 граммов воды.

И чем выше температура воздуха, тем в ней больше воды, а значит, больше осядет дневной росы в почве, если она будет рыхлой, доступной для проникновения. Этим и объясняется, почему в засуху дикие растения зеленеют себе, как ни в чём не бывало, а культурные - чахнут. У некультурных диких растений оказывается почему-то рыхлая, а значит культурная почва. В ней живут черви! А сто червей на квадратном метре за год прокладывают ходы длиною два километра. Представляете, какие это лабиринты! И сколько там оседает росы! А теперь скажите, проходили вы это в школе?

- Нет, почему-то...

- Увы, не изучается атмосферная ирригация и в сельскохозяйственных техникумах и вузах. Хотя понятия «дневная роса» и «сухое земледелие» известны давно и имеют обширную литературу, описывающую хорошо проверенную практику прошлых времён.

Но этим дело не кончается. Рыхлая, наполненная органикой почва решает проблему с обеспечением растений азотным удобрением без покупок и внесений. Не знают земледельцы, что оно само прилетит к ним по воздуху и равномерно распределится в почве. Это не шутка! Вспомните, в воздухе 80% азота.

- Еще «общеизвестно», что растениям вечно не хватает азотных удобрений. Дефицит! А почему? Если мы живем в азоте. И почему только культурным растениям не хватает этого азота, а дикие растут себе рядом и не требуют подкормки? И как обходятся без азотистых подкормок наши леса, вздымающие ежегодно громаднейшую массу листвы и веток? Видите сколько жизненно важных вопросов, на которые нет для земледельца обнадеживающих ответов.

Нельзя же всерьез принимать одно и то же: сейте бобовые, у которых на корнях размножаются азотофиксирующие бактерии и т.д. и т.п.

Но ответ есть. Туман и роса - самые обильные источники атмосферного аммиака и азотной кислоты. На гектар почвы они приносят ежегодно до 60 кг азотистых соединений, что значительно превышает потребности растений. Это все известно науке с прошлого века. Как и то, что дневная роса спасает урожаи от засухи при соответствующей обработке почвы.

Резервы для создания рыхлой, наполненной органикой почвы имеются у каждого земледельца, как по отдельности, так и в масштабах страны. Можем, кроме навоза, добавлять земле другую органику: торф (запасы которого неисчислимы), бурый уголь (шахты закрывают, не зная, что с ними делать), опилки (сжигают), бурьян (пропадает), макулатура и отходы предприятий, перерабатывающих сельхозпродукцию (источник экологического загрязнения) и т.д.

Вся эта органика, внесенная в почву, обеспечит ей рыхлость, а значит, увеличит воздухопроницаемость, создаст условия для образования дневной росы, что позволит достичь уже известных вам результатов... Внесенная в почву органика, рано или позже, перегниет, т.е. даст пищу бактериям. А бактерии - после своей смерти - свою белковую массу перегноя передадут растениям для формирования повышенных урожаев. Надо один раз войти в него и поддерживать процесс.

Значение света.

Не сажайте картофель под тенью деревьев. Урожай не оправдывает надежд: стебли растений будут тонкими, вытянутыми, а клубни мелкими.

Картофель - светолюбивое растение. Посаженный на открытом для солнца месте, он образует мощную ботву с большой листовой поверхностью, которые и формируют крупные клубни. Петр Матвеевич Пономарев не уставал мне говорить, что от маленькой козы не получишь по ведру молока, для ведерного надоя требуется коровья масса. Так и для всего растущего на земле. Ведь с помощью листьев и света растения усваивают из воздуха углекислоту, а через корни поступают в листья минеральные соли. Для гигантского урожая и кусты (стебли) должны быть гигантскими.

Уход заключается, как известно, в прополке, окучивании, подкормке, поливах и прочих хорошо известных операциях.

При разумной агротехнике уход по выращиванию картофеля значительно облегчен. Перекапывать огород не надо - пусть его копают за вас черви. Можно помогать им, взрыхляя почву вилами. Рыхление дает живому веществу воздух и подводит к корням воду. Поливать, по возможности, надо. Вам необходимо знать, что выращивание одной тонны картофеля требует в среднем 80 тонн воды. Так что, где дождей не достает, - поливайте, соблюдая принципы: реже, но побольше, чтобы пропитать землю поглубже.
Статья из брошюры: “Прогрессивный огород.” Ю.И. Слащинин