Корневая система довольно глубоко проникает в почву, хотя основная масса корней размещена в верхнем слое.

Генеративные побеги прямые, тонкие, высокие (50–70 см). Растение дает множество укороченных вегетативных побегов. Многочисленные корневища образуют вокруг материнского растения значительное количество отпрысков, развивающих новые побеги с самостоятельными корневыми системами, корни их хорошо ветвятся и прочно укрепляют верхние горизонты почвы.

Листьев как у прикорневых, так и у вегетативных побегов много. Они темно–зеленые, лоснящиеся; ширина листа -- 1–4 мм, длина -- 20–30 см.

В год посева мятлик растет медленно, развивая в основном корневые образования. Полного развития он достигает только на 2–3–й год. Трогается в рост ранней весной. Осенью прекращает рост поздно и уходит под снег зеленым.

Растение долговечно. При благоприятных условиях хорошо сохраняется в травостоях -- 10–15 и более лет. К климатическим условиям нетребовательно. Превосходно выдерживает суровые зимы и поздние заморозки, довольно засухоустойчиво. Во время длительной летней засухи (июль) может подгорать. Теневыносливость средняя, но ниже, чем у овсяницы красной.

Мятлик луговой лучше других злаков выносит уплотнение почвы. После скашивания отрастает хорошо, равномерно.

Растет на различных почвах, но предпочитает богатые перегноем, достаточно влажные и некислые почвы.

Мятлик обыкновенный -- полуверховой корневищный злак. Развивает рыхлый, хорошо облиственный средней мощности куст. Неплохо развивается на влажных плодородных почвах. После скашивания быстро отрастает. Обладает средней теневыносливостью, устойчив к вытаптыванию, засуху переносит плохо. На газонах применяется реже, чем мятлик луговой.

Овсяница красная относится к низовым многолетним злакам. Образует прочную эластичную дернину и красивый темно–зеленый, густой, тонкий и ровный травостой, мощную, сильно разветвленную густомочковатую корневую систему, которая, разрастаясь наклонно в стороны и вниз, густо пронизывает почву и хорошо ее скрепляет.

Отдельные корни проникают в почву на глубину более 125 см, основная же масса корней распространяется на глубину 12–20 см. В верхнем горизонте почвы отрастают многочисленные короткие корневища, от которых образуются новые побеги с самостоятельной корневой системой.

В 1–й год жизни растет очень медленно, хорошего развития достигает во 2–й год вегетации, а полного -- на 3–4–й год. После скашивания отрастает хорошо и равномерно. Овсяница красная обладает способностью быстро восстанавливать травостой после механических повреждений. Может расти на любых почвах, кроме очень сухих и тяжелых.

Отличается высокой морозоустойчивостью, достаточно вынослива, но страдает при продолжительной засухе. Это одно из лучших злаковых растений, пригодных для создания первоклассных, устойчивых газонов различного назначения во многих почвенно–климатических условиях.

Овсяница красная имеет три разновидности: корневищно–рыхлокустовую, рыхлокустовую и плотнокустовую. Для газонов наиболее ценны первые две формы.

Овсяница луговая представляет собой многолетний полуверховой рыхлокустовой злак, достигающий значительной высоты. При разрастании образует мощный рыхлый куст.

Овсяница луговая имеет мощную мочковатую корневую систему, нередко проникающую на глубину свыше 1,5 м. Однако основная масса корней расположена в верхнем слое почвы и хорошо расчленяет ее на мелкие комочки. Дернина ее менее прочная и не так упруга, как у овсяницы красной.

Стебли овсяницы луговой довольно многочисленные, прямостоячие, иногда изогнутые в нижних узлах. Кроме генеративных побегов, овсяница луговая, особенно при своевременном и систематическом скашивании, образует большое количество хорошо облиственных, укороченных вегетативных побегов. Листья у овсяницы луговой от ярко–зеленых до темно–зеленых, снизу блестящие, длинные (20–30 см) и широкие (3–7 см).

Весной отрастает рано. После скашивания быстро растет за счет развития новых молодых листьев. В 1–й год жизни быстро вырастает, но генеративные побеги образует на 2–й год. Полного развития овсяница луговая достигает на 2–3–й год жизни. Растение умеренно теневыносливое, морозостойкое, под снежным покровом хорошо выдерживает зимние холода и поздние заморозки, подо льдом гибнет, хорошо переносит затопление полыми водами, в условиях засухи слабо кустится. Страдает от интенсивного вытаптывания.

К почвенным условиям овсяница луговая довольно требовательна. Плохо растет на супесчаных и песчаных почвах.

При посеве в чистом виде сохраняется обычно до 7–8 лет, хотя при хорошем уходе на богатых почвах с достаточной влажностью может жить 12–15 и более лет. Овсяница луговая вполне хороший газонообразователь при устройстве обыкновенных садово–парковых и луговых газонов и менее подходящая для газонов партерного типа.

Полевица обыкновенная, или волосовидная -- многолетний, низовой, корневищно–рыхлокустовой злак.

Корневая система хорошо развита, пронизывает почву множеством мелкоразветвленных мочковатых корней и прочно скрепляет ее.

Растение образует значительное количество тонких укороченных вегетативных побегов, которые по всей длине обильно облиственны.

Листья нежные, тонкие, узколинейные, длиной 3–12 см и 1–3 мм шириной.

Весной трогается в рост несколько позже, чем другие газонные травы. В 1–й год жизни растет медленно, полного развития достигает на 2–3–й год после высева семян. Продолжает рост до глубокой осени, до первых морозов. Под снег уходит в зеленом виде.

Устойчива к вытаптыванию. Скашивание переносит хорошо, отрастает равномерно, хотя не очень быстро.

Растение теневыносливое, отличается морозостойкостью, выносит недлительный застой воды. К почве неприхотливо. Может расти на различных почвах, даже на солончаковых лугах. Хорошо реагирует на внесение удобрений.

Из полевицы обыкновенной можно создать первоклассный, высокодекоративный газон любого назначения.

Полевица белая -- многолетний низовой, корневищно–рыхлокустовой злак с достаточно сильно разветвленной корневой системой. Разрастаясь, она густо пронизывает верхний слой почвы, образуя довольно прочную дернину. Корневища укрепляются в узлах и образуют новые побеги, которые создают красивый травостой. Основная масса корней распределяется в слое почвы 15–20 см.

Стебли (генеративные побеги) в травостое прямостоячие или при основании коленчато–восходящие, высотой 30–120 см, гладкие, лоснящиеся.

Листья сизовато– или серовато–светло–зеленые, плоские, длиной 5–20 см и шириной 1–8 мм.

Полевица белая в 1–й год жизни растет медленно, полного развития достигает на 2–3–й или даже 4–й год после высева семян. В травостое сохраняется 8–10 лет. Растение морозостойкое, незасухоустойчивое, затенение переносит плохо, к почвам неприхотливое. Лучше всего растет на влажных, достаточно перегнойных суглинистых и супесчаных почвах.

Устойчивость к вытаптыванию средняя. Хорошо переносит частое скашивание, отрастает хорошо и равномерно. При своевременном скашивании полевица белая образует густой светло–зеленый ковер.

Можно применять при создании газонов различного назначения. В травосмесях желательно использовать этот злак с видами, имеющими светло–зеленую окраску листвы, так как вместе с ярко– и сочно–зелеными листьями других видов образует пестроту.

Полевица собачья -- многолетний, низовой злак с короткими тонкими корневищами и укореняющимися на поверхности побегами. При достаточном увлажнении образует сочно–зеленый, нежный, тонкий, но плотный ковровый травостой. Это растение получило название бархатной полевицы.

Плодоносящие побеги тонкие, скученные, прямостоячие, гладкие, лоснящиеся, высотой 10–30 см. На хороших, достаточно влажных почвах образует многочисленные удлиненные, густо облиственные вегетативные побеги.

Из наземных узлов формируются очень тонкие и короткие боковые побеги с такой же густой облиственностью. Листья узкие, расположенные в виде пучков. Генеративные побеги в узлах иногда образуют боковые побеги с пучками узких листьев. При соприкосновении с землей наземные побеги полевицы собачьей укореняются в узлах, из которых также развиваются пучки тонких и коротких побегов. Таким образом, у полевицы собачьей основная зеленая масса распределена на расстоянии 8–12 см от земли.

Корневая система густо и тонко разветвляется. Ее основная масса распределена в поверхностном слое почвы и образует прочную дернину наподобие войлока.

Растет на различных почвах. Предпочитает избыточно увлажненные бедные торфянистые почвы. Растение морозостойкое, размножается как генеративным, так и вегетативным путем, выносит полутень, устойчиво к сорнякам. В первый годпосле сева растет медленно. Полного развития достигает на 2–3–й год жизни.

Полевица побегоносная (побегообразующая или ползучая) -- многолетний низовой короткокорневищный злак. Образует сочно–зеленые ковры из вегетативных побегов (столонов) и прикорневых листьев.

Корневая система хорошо развита, сильно разветвлена, но основная масса корней распределяется в верхнем слое почвы, на глубине 8–12 см.

Растение формирует незначительное количество тонких, высотой 10–12 см генеративных побегов, которые укрепляются в нижних узлах. Кроме того, оно развивает длинные (40 см) стелющиеся наземные побеги (столоны), которые при соприкосновении с влажной почвой укореняются в узлах и дают новые побеги и листья. Одно растение полевицы побегоносной разрастается так, что может занять 1 кв.м площади.

Листья мелкие, плоские, нежные, травянистые, длиной 3–5 см и шириной 1–2 мм. Окраска газона варьирует от сизовато–темно–зеленой до травянисто–сочно–зеленой.

К почве полевица ползучая неприхотлива. Может расти на супесчаных и суглинистых почвах; хорошо произрастает на засоленных и кислых.

Райграс пастбищный, или плевел многолетний, райграс английский -- многолетний, полуверховой, рыхлокустовой злак. В первый год после высева семян образует густой, интенсивно–зеленый, ярко–блестящий красивый газон.

Корневая система мощная, густомочковатая, сильно разветвленная, глубоко проникает в почву, скрепляя ее и образуя дернину средней прочности.

Плодоносящие (генеративные) стебли прямостоячие или коленчато–восходящие, не очень тонкие, в нижней части хорошо облиственные. Кроме того, райграс пастбищный образует многочисленные укороченные, обильно облиственные вегетативные побеги.

Значительное количество листьев сосредоточено на укороченных вегетативных побегах на высоте 10–18 см от поверхности почвы, что важно при создании газонов, которые часто и низко скашивают.

Листья темно–зеленые, снизу интенсивно зеленые, яркие, блестящие, длиной 8–17 см, шириной 1–5 мм. Цветет в июне. Семена созревают в июле.

Достоинство райграса пастбищного -- его способность уже в 1–й год жизни через 1–1,5 месяца после высева семян образовывать красивый, густой, ковровый травостой.

После скашивания отрастает быстро, равномерно, сохраняя декоративность до глубокой осени. Под снег уходит зеленым.

Растение выносит умеренную тень, вытаптывание и уплотнение почвы. Благодаря мощной корневой системе и хорошему отрастанию быстро восстанавливается после механических повреждений.

Райграс пастбищный чувствителен к зимним морозам и поздним весенним заморозкам. В морозные, бесснежные зимы и при поздних заморозках часто подмерзает, образуя плешины в травостое, иногда полностью вымерзает.

Продолжительность жизни в травостое около 5 лет. Благодоря быстрому развитию в первый год посева райграс пастбищный считается одним из лучших видов газонных трав после овсяницы, мятлика лугового и некоторых видов полевиц. Однако по прочности дернины и образуемому газонному ковру уступает тем травам, о которых мы рассказывали выше.

Клевер белый имеет большое количество твердых ненабухающих семян. В год высева развивается медленно. Полного развития растения достигают на второй год жизни. Основная зеленая масса находится в приземном слое. Корневая система сильно разветвленная, основная часть корней находится на глубине 40–50 см. Клевер белый -- стержнекорневое растение, образующее в нижней части укореняющиеся побеги.

Светолюбив, затенения не выносит, высокий и густой травостой угнетает его. После скашивания быстро и энергично отрастает. Хорошо переносит вытаптывание и уплотнение почвы, высоко ценится при закреплении склонов.

В травостое располагается очень неравномерно, отдельными куртинами. В благоприятные годы, разрастаясь, выделяется отдельными пятнами, благодаря своеобразной окраске тройчатых листьев, а в неблагоприятные годы -- выпадает, и оголенные места заселяют сорные растения. Клевер часто вымерзает не только в культуре, но и в естественных условиях, являясь на наших лугах довольно нестойким видом.

Для создания высокодекоративных партерных, а также спортивных газонов клевер белый не пригоден.

Клевер красный в первый год развивается слабо. Корень стержневой, толстый, ветвистый, растет быстрее наземной части. Высеянные семена прорастают в течение 4–5 дней, но в первые дни своей жизни растения требуют пониженных температур, поэтому предпочтительнее ранние весенние сроки сева. Растения стойкие к заморозкам. Задернение и уплотнение почвы переносят плохо.

Различают два основных типа: раннеспелый южнорусский и позднеспелый, который распространен в центральных и северных областях. Клевер позднеспелый более зимостоек, на юге страдает от жары и недостатка влаги. Обладает меньшей способностью к отрастанию, чем раннеспелый.

Лядвенец рогатый -- низовой, стержнекорневой многолетник из семейства бобовых. Корневая система развита хорошо, глубоко проникает в почву. Особенностью всех бобовых, в том числе и лядвенца, является образование у них на корнях клубеньков, усваивающих азот из атмосферы. Они собирают и накапливают азотистые вещества в почве.

Стебли тонкие, прямые, дугообразно изогнуты, хорошо равномерно облиственные. Первые 3–5 листков тройчатые, последующие -- пятилопастные. Листочки мелкие, одинаковые по размерам с прилистниками, ярко–зеленые. Цветет в мае–июне. Цветки ярко–желтые, золотистые, бурые или зеленоватые, блестящие. Семена созревают в июне–июле.

Лядвенец рогатый быстро развивается в год высева семян. Посев в чистом виде образует хороший травостой уже в первый год. Весной отрастает рано, дружно. После скашивания отрастает быстро. Хорошо выносит вытаптывание.

Растение засухоустойчивое, средней морозостойкости, не выдерживает ледяной корки. Хорошо растет на небогатых и сухих почвах различного механического состава, может расти и на бедных песчаных и каменистых почвах.

В культуре распространен мало в связи с затрудненным сбором семян, поскольку бобы, созревая, легко растрескиваются, и семена разлетаются.

Лядвенец применяют при устройстве луговых газонов, озеленении оврагов и пустырей. Полного развития растения достигают на второй год. Травостой сохраняется в течение нескольких лет.

Вред, причиняемый сорняками, велик и разнообразен. Прежде всего, сорняки портят внешний вид газона, который приобретает неопрятную пестроту. Грязновато-серого цвета газоны, поросшие сорняками, производят удручающее впечатление, свидетельствуют об отсутствии ухода и запустении участка.

В силу своей высокой приспособляемости, устойчивости и неприхотливости сорные растения являются злейшими врагами и конкурентами культурных растений в борьбе за влагу и питательные вещества почвы, за свет и пространство. Сорняки постоянно извлекают из почвы в больших количествах влагу и питательные вещества, тем самым иссушая и истощая ее. Одновременно они вытесняют и не дают развиваться газонным травам. Это приводит к преждевременной гибели, вырождению газона.

При уплотнении и истощении почвы газона, посеянные травы безвозвратно вытесняются различными видами подорожника, одуванчиком. На сухих и бедных почвах появляются спорыш, щавелек, лапчатка гусиная. Молодые газоны, расположенные на сырых местах, заселяет мокрица. Нарушение почвенных условий, благоприятных для произрастания газонных трав, приводит к появлению сорняков, приспособленных к ухудшенным экологическим условиям. Поэтому одним из основных и решающих мероприятий по борьбе с сорняками является создание благоприятных почвенных условий для произрастания газонных трав.

Чаще всего встречаются следующие виды сорных растений:

Мокрица, или звездчатка средняя, -- имеет стержневой, разветвленный корень и слабый ветвистый стебель, который лежит на почве или слегка приподнимается. Очень живуча, отдельные части растения легко приживаются на влажной почве.

На плодородных участках мокрица сплошь покрывает землю, заглушая культурные растения. Развивается очень быстро, период от всходов до образования семян составляет всего 40 дней. Одно растение дает от 15 до 25 тысяч семян, которые сохраняются жизнеспособными в почве до 5–8 лет.

Семена хорошо прорастают с глубины до 3 см. Всходы появляются в течение всего лета, особенно интенсивно при выпадении осадков, поливе, рыхлении почвы. Растения усиленно развиваются во второй половине лета, за один вегетационный период дают 2–3 поколения.

Горец птичий, или спорыш, -- чаще всего встречается на уплотненных почвах. Всходы появляются рано весной, минимальная температура прорастания семян 1–20, оптимальная -- 10–120. Корень сорняка стержневой, стебель ветвистый, голый, высотой до 40 см. Одно растение дает до 5400 плодов–орешков. Семена прорастают в почве с глубины до 8–10 см, сохраняя жизнеспособность до 5 лет.

Горец почечуйный -- распространен повсеместно, особенно на увлажненных участках. Всходы появляются рано весной, температура прорастания семян 4–60. Корень у растения стержневой, стебель прямой, ветвистый, высотой до 80–100 см. Растение может образовывать до 2000 плодов–орешков. Прорастают семена с глубины не более 6–7 см, сохраняют жизнеспособность более трех лет.

Горец вьющийся -- хорошо растет на влажных почвах, встречается повсеместно. Весной, при теплой и влажной погоде, появляются массовые всходы. Корень у сорняка стержневой, стебель ветвящийся от основания, вьющийся или лежачий, длиной до 100 см. Растение плодовито: дает до 65000 плодов–орешков. Семена сохраняют всхожесть до 6–7 лет, прорастают с глубины не более 8–10 см. На 1 кв.м может появиться до 1500 всходов.

Горчица полевая -- распространена повсеместно на рыхлых и плодородных землях. Повышенную кислотность почвы не переносит. Растет быстро, особенно в начальный период развития.

Корень стержневой, глубоко проникает в почву (до 100–150 см), сильно ветвится и простирается в стороны на 70 см. Стебель прямой, ветвистый, высотой от 30 до 100 см. Образует до 32000 семян. Они хорошо прорастают на свету и в почве с глубины до 6–8 см при температуре от 2–40 до 42–440. Жизнеспособность сохраняют до 11 лет.

Марь белая -- злостный сорняк, хорошо приспосабливается к неблагоприятным условиям окружающей среды, встречается повсюду. Всходы появляются с ранней весны до осени, устойчивы к заморозкам. Семена прорастают с глубины до 8–10 см.

Стебель прямой, сильноветвистый, на хорошо удобренных почвах достигает высоты до 150 см. Растение очень плодовито: дает от 200000 до 700000 семян. На одном растении образуются семена трех видов: круглые, плоские, коричневые (прорастающие в год созревания); более мелкие, округлые, зеленовато–черные (на следующий год); очень мелкие, круглые, черные (на третий год). Они покрыты твердой оболочкой, которая помогает им сохраниться даже при прохождении через пищеварительные органы животных. Семена мари белой сохраняют всхожесть до 8 лет.

Уничтожают сорняк на невозделываемых участках скашиванием до цветения, в посевах и посадках -- боронованием, когда растение находится в фазе "белой ниточки".

Как же бороться с сорняками на газонах?

Тщательная ручная прополка, несмотря на всю ее трудоемкость -- наиболее доступное и верное средство уничтожения сорняков. Лучшие результаты получаются, когда растения удаляют в стадии всходов. Следовательно первую прополку газона необходимо проводить с появлением всходов сорняков, когда их корни слабо развиты. Это время наступает, в зависимости от погодных условий, через 2-3 недели после посева газонных трав.

В случае появления многолетних сорняков (осот полевой, одуванчик лекарственный, сурепка обыкновенная, лютик едкий, подорожник большой) их выкапывают вместе с корнем. Для этого вам понадобится узкий совок или нож с лезвием длиной не менее 20–25 см. После удаления сорняков поврежденную почву тщательно утрамбовывают, и поливают.

Затем следует очистить участок от сорняков, растений, растущих в неположенном месте. На газоне должны расти только посеянные злаковые травы. Поэтому все остальное максимально низко скашивают и выпалывают. Эффективен химический метод борьбы с сорняками. Для этого растущие растения обрабатывают гербицидом. Хорошо зарекомендовал себя раундап (80–120 мл на 10 л воды, расход -- 5 л на 100 кв. м). Через 4–5 недель после обработки сорняки полностью отомрут, и можно будет заниматься подготовкой почвы к посеву газонных трав. Однако постоянно осматривайте участок. При теплой и влажной погоде могут прорасти новые семена сорняков, и потребуются последующие обработки гербицидом.

Почва для газона должна быть достаточно влагоемкой, чтобы растения не испытывали недостатка влаги. В то же время вода не должна скапливаться на нем, т.к. это приводит к выпадению растений. Дренаж обязателен на тех участках, где застаивается вода после таяния снега, дождей, полива. Устраивают его следующим образом. Снимают плодородный слой. Насыпают на неплодородную подпочву слой гравия, камней или битого кирпича высотой 10–15 см и хорошо его утрамбовывают. Затем укладывают слой песка высотой 10 см и тоже уплотняют. После этого подсыпают слой плодородной земли в 10–15 см и прикатывают его катком массой не менее 100–120 кг. Каток легко заменить бочкой, залив ее водой и плотно закрыв сливное отверстие.

Большинство газонных трав лучше растут и развиваются на средних по механическому составу плодородных почвах. Но такие далеко не на всех участках. На тяжелых глинистых почвах вносят перед перекопкой от 10 до 15 кг на 1 кв. м (1000–1500 кг на сотку) песка и, вскапывая, перемешивают его с почвой. На легких песчаных почвах добавляют торф 4–5 кг на 1 кв. м (400–500 кг на сотку).

Газон засевают травами не на один год, поэтому необходимо позаботиться о питании растений. Под перекопку или вспашку вносят минеральные удобрения. Их перемешивают с верхним слоем почвы. Из минеральных удобрений лучше комплексные, содержащие азот, фосфор и калий. Их требуется 2–3 кг на сотку или 20–30 г на кв.м. Вносить под газон органические удобрения (компост) -- роскошь, доступная не многим. Свежий навоз под газон не используют никогда. Вместе с ним можно занести такое количество семян сорных растений, что потом мало работы вам не покажется, а устройство газона придется отложить на несколько месяцев, пока не избавитесь от сорняков.

Перекопка почвы -- одно из самых необходимых и тяжелых мероприятий по подготовке ее к посеву. Она помогает разрыхлить на глубину до 25 см слой почвы, в котором будут активно развиваться корни газонных трав. Если плодородный слой небольшой (меньше 15 см), не выносите на поверхность подпочву, позаботьтесь о покупке грунта. Чтобы подсыпать на сотку слой в 10 см, потребуется не менее 10 куб. м плодородной земли. Время для перекопки выбираем не мы -- его диктует погода: почва должна быть достаточно сухой.

Как перекапывать почву, лопатой или культиватором?

Лучше -- лопатой, легче -- культиватором. Какой способ вы бы ни предпочли, во время перекопки необходимо тщательно выбирать камни, корни древесных растений и многолетних сорняков, разбивать комья земли. Специалисты говорят, что комочки земли должны быть не больше кукурузного зерна. Их разбивают обратной стороной граблей, ногами, на больших участках -- культиватором, установив его ножи на небольшую глубину.

Затем, когда земля немножко обветрится и подсохнет после перекопки, ее уплотняют. Если ваш вес достаточно внушителен, потопчитесь на участке, походите по нему мелкими шажками. Обувь должна быть без каблуков, чтобы не оставлись глубокие следы. Утаптывая, не выпускайте из рук грабли: разравнивайте землю, собирайте камни, корни, мусор. При помощи длинной (2–3 м), ровной доски, привязав по краям ее веревку и протащив по участку, проверьте, достаточно ли выровнена его поверхность. Кроме того, стоит пройтись по земле катком.

Рекомендуют после перекопки, уплотнения и выравнивания выдерживать участок под паром, и в течение нескольких (4–6 и более) недель руками, тяпкой, культиватором или химическими препаратами уничтожать сорняки, спящие семена которых постепенно прорастают. Чтобы ускорить прорастание сорняков, участок сразу после выравнивания поливают. Это очень эффективно стимулирует прорастание сорняков, хотя и занимает много времени.

Для посева используют, как правило, смеси трав, а не отдельные виды. В состав смесей подбирают виды по темпу роста и развития, имеющие разные природные требования. Так, смесь из нескольких (3–5) видов трав легче приспосабливается и выживает на участке при различных погодных условиях, чем газонная трава одного вида.

Сроки посева зависят от влажности и температуры. Лучшее время -- весна или ранняя осень, когда почва теплая и достаточно влаги. Осенью важно правильно рассчитать время возможного последнего посева, чтобы трава успела отрасти на высоту 10 см до наступления заморозков. Учтите, что осенью рост растений значительно замедлен по сравнению с весной. Можно сеять в течение всего лета, даже в самую жару, если регулярно и часто поливать растения или защитить посевы укрывным материалом (лутрасилом, спанбондом). Укрывные материалы смогут уберечь газон от птиц и ветра. Как правило, такое возможно только на небольших участках. Посев под зиму не рекомендуется, т.к. часть семян погибает, и весной всходы могут быть изрежены.

Если вы считаете, что почва недостаточно плодородна (независимо от того, вносили вы основное удобрение под перекопку или нет), разбросайте по поверхности почвы перед посевом стартовое удобрение. Семена и молодые проростки будут потреблять питательные вещества на первых этапах жизни. При этом годится любое минеральное удобрение, содержащее азот (большая часть), а также фосфор и калий. Норма внесения -- 15–20 г на 1 кв.м (1,5–2 кг на сотку).

При посеве рекомендуется использовать доску, короткие, широкие лыжи или лист фанеры, чтобы на рыхлой почве не оставались следы от ног или сеялки.

Семена высевают вручную либо сеялкой, желательно всухую и безветренную погоду. Перед посевом их тщательно перемешивают, добавляя песок или сухую землю (1:1).

Смесь делят на две (или больше) равные части, и одну часть распределяют по поверхности почвы, проходя вдоль участка, другую -- поперек. Места вдоль дорожек и по краю газона засевают несколько гуще. Посеянные семена слегка заделывают граблями в землю, это защитит их от высыхания.

Теперь самое главное -- полив.

Делают его вечером, так как днем быстро испаряющаяся влага может скорее навредить семенам, чем принести пользу. Поливают мягким дождеванием, чтобы семена не вымывались, обильно, так, чтобы влага проникла в землю на глубину 10 см, но не допуская образования луж и длительного застоя воды. При летнем посеве в сухую жаркую погоду очень важно поливать растения ежедневно, при сильной засухе -- это приходится делать и по 2 раза в день, до появления массовых всходов. В такую погоду ваши надежды на дождь могут обернуться гибелью семян, если вы оставите посевы без внимания на несколько дней. Семена при этом набухнут и проклюнутся, а затем засохнут, не успев прорасти. При осеннем посеве можно не беспокоиться о поливе. Как правило, в это время дожди выпадают часто. Полив необходим только в засушливую осень.

Всходы появляются на 7–21–й день после посева в зависимости от погодных условий. В среднем для прорастания семян необходимо 2 недели.

Вымерзание злаковых трав довольно распространенная причина повреждения и гибели газона. Оно происходит от действия низких температур в годы с резким переходом от осени к зиме. В такие годы растения не успевают закалиться и погибают под действием морозов. Вымерзание слабо закаленных растений наблюдается также в суровые и малоснежные зимы на возвышенных оголенных местах, на переувлажненных с осени глинистых почвах и при образовании ледяной корки. Под влиянием длительных морозов клетки у растений обезвоживаются, механически повреждаются льдом, образовавшимся в межклетниках, и, как следствие, отмирает все растение или отдельные его части. В начале зимы травы более морозостойки и могут выдерживать низкую температуру до –25–300; весной морозостойкость падает, и даже температура –8–100 может повредить, а иногда погубить их. Газон, укрытый толстым слоем снега (35–40 см), даже при сильных морозах не страдает от вымерзания.

Поэтому предупредить вымерзание газона позволяют снегозадержание, уплотнение снега в начале весеннего таяния (задерживает его быстрый сход); хорошая агротехника (своевременный посев, подкормки осенью фосфорно–калийными, а ранней весной -- азотными удобрениями).

Выпревание -- это изреживание или полная гибель многолетних трав во время зимовки не только от вымерзания, но и от действия целого комплекса других факторов. Одна из причин этого явления -- истощение растений, которые находятся под снегом, но продолжают жизненные процессы как при нормальных условиях. Такое явление наблюдают при выпадении снега осенью на непромерзшую почву. Исчерпав запасы сахаров из–за более интенсивного дыхания при повышенной температуре, не получая воды и пищи из почвы, испытывая недостаток света под снегом, растение начинает голодать. Сопротивляемость неблагоприятным факторам падает, вследствие чего отмирают отдельные части или погибает все растение. Особенно сильно страдают густые, переросшие с осени и слабо закаленные экземпляры, покрытые толстым слоем снега. Велики потери и в случаях образования на газоне ледяной корки, под которой повышается температура и растения продолжают свою жизнедеятельность. В большинстве случаев гибель трав от выпревания наблюдается на низких местах, где скапливается с осени много влаги, а зимой слишком много снега; на влажных глинистых почвах, которые неглубоко промерзают, и в загущенных посевах при избыточном удобрении азотом.

Выпревание может быть вызвано развитием на листьях перезимовавших растений паутинистого розоватого налета, известного под названием снежная плесень. Это заболевание вызывается грибом фузариум нивале, развивающимся обычно на ослабленных растениях.

Предотвратить выпревание газона поможет своевременный посев, ускоренное таяние снега в пониженных местах, разрыхление снега с помощью золы и минеральных удобрений, посев сортов, устойчивых к выпреванию.

Выпирание -- это обнажение узлов кущения и корней посевов злаковых трав, ведущее к гибели растений. Наблюдается оно зимой или весной при оседании почвы, ее переменном замерзании и оттаивании на переувлажненных, бесструктурных и на взрыхленных и неосевших почвах. В этих случаях вода в верхних слоях почвы замерзает, и образовавшийся лед приподнимает почву вместе с растениями, корни их, сидящие в глубоких неоттаявших слоях, нередко отрываются. При последующем оттаивании земля оседает, а растения остаются полуизвлеченными из почвы и засыхают.

Причиной выпирания бывает и образование ледяной корки. При этом растения вмерзают в нее, а слой льда, постепенно нарастая снизу, подпирает верхний слой с вмерзшими в него растениями, которые и вытягиваются из почвы. Выпиранию больше подвержены растения с неглубокими узлами кущения, а также имеющие только зародышевые корни.

Посев сортов трав, закладывающих более глубокий узел кущения, своевременный посев на осевшую почву, предпосевное прикатывание катками, а также снегозадержание дают возможность избежать этого нежелательного явления.

Однолетние травы в первый же год жизни проходят полный цикл развития (от семени до семени). После созревания семян все наземные и подземные органы этих растений отмирают. К ним относятся такие виды, как райграс однолетний, мятлик однолетний и др.

Двулетние травы в первый вегетационный период образуют только вегетативные органы -- корни, стебли, листья, а плодоносящие побеги, на которых развиваются цветы, плоды, семена, появляются лишь на второй год. После созревания семян двулетние растения (райграс многоцветковый, люцерна хмелевидная и др.) полностью отмирают.

Многолетние травы в отличие от однолетних и двулетних не отмирают после созревания семян, а продолжают расти и плодоносить в течение многих лет.

Плодоносящие побеги многолетних трав в год развития отмирают, но у основания их образуются почки, из которых в тот же или на следующий год отрастают новые побеги. Корневая система растений также развивается годами много лет за счет вегетативного возобновления корней и корневищ.

Большинство видов газонных трав -- многолетние злаки. По высоте роста в сложных травостоях они представлены тремя ярусами.

В верхнем ярусе расположены светолюбивые травы. Их называют верховыми. Они формируют крупные (высотой 100 см и более), грубые стебли и листья, мало кустятся. К этой группе относят ежу сборную, житняк узкоколосый, костер безостый, лисохвост луговой, пырей ползучий, люцерну синюю, эспарцет виколистный.

Низовые травы в травостое занимают нижний ярус. У них тонкие побеги высотой 50–70 см с узкими листьями. После скашивания сильно кустятся, образуя густую массу приземистых укороченных стеблей и листьев. К низовым травам относят мятлик луговой, овсяницу красную, полевицу обыкновенную и белую, гребенник обыкновенный, клевер белый, лядвенец рогатый и др.

Полуверховые травы занимают промежуточное положение между низовыми и верховыми. В сложных травосмесях растут во втором ярусе. Вместе с довольно высокими генеративными побегами (70–100 см) образуют много укороченных вегетативных побегов, дающих куст средней плотности.

После скашивания большинство из них быстро отрастает и хорошо кустится. К этой группе относятся такие виды, как райграс пастбищный и многоцветковый, овсяница луговая, тимофеевка луговая, пырей бескорневищный, клевер гибридный, люцерна желтая и хмелевидная.

Почти все травы, применяемые для создания декоративных газонов, многолетние низовые или полуверховые относятся к семейству злаков.В луговых газонах также используют травы из семейства бобовых. Из других ботанических семейств для газонов пригодны лишь некоторые.

Для образующих газон трав важнейший признак -- вегетативное возобновление побегов, или кущение.

Стебель злака представляет собой соломину, разделенную внутренними перегородками (узлами) на отдельные междоузлия. Первый узел кущения имеет жизненно важное значение для дальнейшего развития злакового растения. В зависимости от типа кущения и развития корневой системы злаковые газонные растения подразделяют на корневищные, рыхлокустовые, плотнокустовые и корневищно–рыхлокустовые.

Корневищные травы (дерновинные злаки) имеют узел кущения, который залегает неглубоко под землей. Новые корневые (подземные) побеги сначала развиваются горизонтально под поверхностью почвы, образуя иногда по нескольку подземных узлов. На некотором расстоянии от узла кущения подземный стебель круто загибается вверх, поднимается на поверхность почвы и образует там новое самостоятельное растение со стеблем и корневой системой, имеющей, в свою очередь, подземные побеги–корневища. Эти растения цветут и дают семена. Благодаря постоянному вегетативному размножению за счет нарастания новых корневищ и образования новых самостоятельных растений корневищные злаки при благоприятных условиях могут сохранять свой травостой десятки лет.

К корневищным газонным травам относятся некоторые формы овсяницы красной, мятлик обыкновенный, а также альпийский и болотный, полевица белая, лисохвост луговой и др.

Рыхлокустовые дерновинные злаки обазуют узел кущения, залегающий негубоко в почве. Стебель выходт на поверхность почвы на небольшом расстоянии от узла кущения, поднимаясь под острым углом вверх. В почве этот стебель образутновый узел кущения, на котором вновь образуется почка. Почки развивают новые побеги, которые также выходят на поверхность почвы на небольшом расстоянии от старых. Под землей у побега рыхлокустовых злаков образуется только один узел кущения, но не развиваются подземные побеги, как у корневищных. Над землей образуется рыхлый куст, состоящий из большого количества побегов. К рыхлокустовым злакам относятся овсяница луговая, райграс пастбищный, многоцветковый и однолетний, житняк, гребенник обыкновенный, пырей бескорневищный и др. Рыхлокустовые злаки плотной дернины не образуют, но травостой бывает достаточно и равномерно сомкнут. Размножаются только семенами.

Корневищно-рыхлокустовые дерновинные злаковые травы подобно корневищным образуют подземные побеги -- корневища разной длины. Из подземной части, загибающейся вверх и дающей на изгибе розетку, развиваются новые растения, которые кустятся по типу рыхлокустовых злаков. Из почек, находящихся в пазухах листьев, образуются корневища второго и последующих порядков, которые на изгибе также формируют розеточные участки.

Злаки этой группы создают ровный, упругий, крепкий на разрыв дерн. Они формируют систему розеточных побегов кустового характера, соединенных между собой корневищами разной длины. Благодаря этому, их подземные побеги равномерно и густо заселяют поверхность почвы, одновременно образуя в подземной части густой дерн. Растения данной группы более полно отвечают требованиям, предъявляемым к газонам высокого качества. К этой группе злаков относятся мятлик луговой, овсяница красная, полевица обыкновенная и другие.

Плотнокустовые травы образуют узел кущения над поверхностью почвы. Новый побег, развивающийся из почки, плотно прижимается к старому побегу. Одновременно развиваются и корни нового побега. Такие растения имеют вид плотного куста, внутри которого расположены старые, отмирающие части, а по краям -- наиболее молодые. К плотнокустовым травам относятся овсяница овечья, белоус, овсяница бороздчатая (типчак), некоторые разновидности овсяницы красной и др.

Плотнокустовые травы при дальнейшем разрастании образуют кочки, поэтому при устройстве газонов их применяют редко, только в тех случаях, когда из–за засушливых условий другие травы не могут произрастать.

При создании луговых газонов используют бобовые травы, поэтому приводим характер развития вегетативных органов бобовых трав.

Стержнекорневые растения. По характеру развития корневой системы бобовые травы относятся к стержнекорневым растениям.

При прорастании семян бобовых растений в подземной части формируется центральный стержневой корень, а в наземной -- побег. Главный побег у бобовых часто укорочен и находится в виде корневой шейки у поверхности почвы. Новые побеги вырастают из почек, развивающихся на корневой шейке по мере разрастания корней, и образуют над поверхностью почвы куст, в принципе похожий по форме на рыхлый куст злаков.

Каждый новый побег в кусте стержнекорневых трав не дает новую корневую систему, а все они развиваются на одном многолетнем центральном (стержневом) ветвящемся корне, который с возрастом утолщается, сильно ветвится и глубже проникает в почву. Каждый отдельный побег многолетних бобовых трав существует только один вегетационный период, растение же в целом в зависимости от вида живет многие годы. К стержнекорневым травам относятся клевер красный, белый и гибридный, люцерна синяя, желтая, гибридная, хмелевидная; эспарцет посевной; лядвенец рогатый и болотный и др.

Сопоставив классификацию типов кущения и корнеобразования газонных трав, можно отметить, что разные типы корней и корневищ развиваются как бы в разных зонах почвенной среды, а вместе они пронизывают ее в полном объеме. Это наглядно представлено на схеме корневой системы травосмеси.

Для газонных трав существенное значение имеет их долголетие. Они бывают долголетние, недолголетние и переходные. Наиболее долголетними являются те виды трав, которые медленно развиваются от прорастания семени до цветения. К таким травам относятся овсяница красная, мятлик луговой, полевица обыкновенная и др.

Более же быстроразвивающиеся травы -- менее долголетние. К ним относятся райграс многоцветковый, райграс пастбищный, житняк, пырей бескорневищный, гребенник обыкновенный и др.

Итак, для создания партерных газонов наиболее подходящими будут долголетние, низовые, корневищные, корневищно–рыхлокустовые и рыхлокустовые дерновинные злаки. Наиболее ценны низовые, корневищно–рыхлокустовые виды трав (освяница красная, мятлик луговой и полевица обыкновенная).

Для создания обыкновенных садово–парковых газонов пригодны также низовые и некоторые полуверховые, рыхлокустовые и корневищные виды (овсяница луговая, райграс пастбищный, гребенник обыкновенный, пырей бескорневищный, лисохвост луговой, житняк и др.).

В состав смесей обычно входят следующие виды трав: овсяница красная, овечья, тростниковая, полевица тонкая или побегоносная, мятлик луговой, райграс пастбищный. Они неприхотливы, обладают небольшой скоростью роста, высокой зимостойкостью и засухоустойчивостью, активно противостоят возбудителям болезней, вредителям и сорнякам.

В 1–й год не давайте газону большую нагрузку, старайтесь ходить по нему как можно реже. Недопустимо устраивать пикники с танцами на только что выросшем, молодом газоне, даже в его честь. Постарайтесь защитить его и от домашних животных, в первую очередь собак.

Особое внимание следует уделить стрижке газона. Она не только поддерживает его внешний вид, но и является прекрасным средством борьбы с сорняками. Большинство из них не переносит стрижку, и через 2–3 таких процедуры вы проститесь с ними навсегда. Скашивание также помогает растениям куститься на поверхности почвы, образуя дополнительные побеги, создавать плотную дернину, разрастаясь корневищами.

Надо учитывать и то, что каждое скашивание -- большой стресс для растений. Им легче восстановиться, если за один раз срезается не больше 1/3 стебля, какой бы высоты он ни был.

Первое скашивание проводят весной, в период, когда почва и травы сухие и последние достигнут высоты 10 см. В первый раз срезают самые кончики, не более 1 см. Ножи газонокосилки обязательно должны быть острыми. Во время следующих стрижек их постепенно опускают все ниже и ниже. При осеннем посеве первую стрижку проводят только весной.

Плотность травы, ее устойчивость к вытаптыванию в значительной степени зависят от корневой системы растений. Из узлов кущения вырастают многочисленные придаточные корни. Сильные корни разрастаются во всех направлениях, прежде всего в верхнем слое почвы. Глубина залегания корневой системы, а также ее масса зависят от вида травы и интенсивности ее использования. Чем чаще скашиваем газон и больше ходим по нему, тем хуже укореняются травы, масса корней уменьшается. В результате могут произойти ослабление и гибель растений, прореживание дернины. Чтобы сохранить и восстановить корневую систему дайте траве периоды отдыха. Это возможно, если наземная часть отрастает на высоту по крайней мере 12–15 см.

Любое растение является своеобразным насосом, перегоняющим влагу из почвы в воздух. В солнечную погоду с 1 кв. м газона испаряется до 25 л воды в неделю. Обычно в средней полосе России летом выпадает достаточно осадков, чтобы обеспечить растения влагой. Но при длительной засухе, особенно весной и летом, необходим дополнительный полив. Для газона первый признак засухи -- подсыхание почвы на глубине 10 см. Трава при этом теряет упругость, становится тусклой, серо–зеленой, некрасивой.

Первым шагом при восстановлении газона является прочесывание его железными граблями. Делают это ранней весной, после того как немного подсохнет почва, проходя всю площадь граблями в двух направлениях под прямым углом относительно друг друга. При этом открывается и проветривается поверхность газона.

Иногда почва требует большей аэрации, чем это достигается обработкой граблями, в этом случае применяют пятизубчатые вилы. Сначала погружают вилы в почву на глубину 15–20 см и затем слегка поднимают дерн, слабо нажимая ручку. Повторяют прокалывание через каждые 10–15 см. Эту работу сопровождают поверхностным внесением минеральных удобрений.

Газонные травы в первый год жизни остро нуждаются в азоте. Он усиливает рост и интенсивность кущения, благодаря чему травы успешно борются с сорняками. Подкармливают азотом (45 г на 1 кв. м) в два приема: ранней весной, сразу после схода снега и в середине лета.

Фосфор и калий также необходимы газонным травам. Их вносят в три приема: весной, летом и ранней осенью соответственно по 16 и 10 г на 1 кв. м. По–возможности следует подкармливать травы органикой в виде перегноя. Им удобряют газоны после скашивания, под зиму и ранней весной (5 кг на 1 кв. м). После внесения удобрений необходим полив. Через несколько дней после внесения удобрений подсевают семена на испорченных участках. Необходимо использовать семена тех трав, которые были высеяны ранее.

Когда заканчивать подсев трав и как подготовить молодой газон к зиме?

Осенний подсев, в зависимости от климатической зоны, где находится участок, следует рассчитать так, чтобы травы ушли под зиму высотой не менее 10 см. Это необходимо учитывать и при стрижке газона. Последний раз в уходящем сезоне ее проводят в средней полосе России в сентябре. После этого следует убрать остатки скошенной травы, а позднее мусор, опавшие листья, ветки. Используют для этого садовые или веерные грабли и жесткую метлу.

На тяжелых глинистых почвах, где после дождей застаивается вода, газон следует аэрировать, прокалывая почву на глубину 10–20 см в сухую погоду садовыми вилам. При этом вода отводится в более глубокие слои почвы, корни получают дополнительный "глоток" кислорода, травы лучше растут и развиваются.

Осенью после последней стрижки и прокалывания неплохо мульчировать газон. В зависимости от типа почвы на участке состав смесей для мульчирования может быть различный. На тяжелых глинистых почвах используют состав из 5 частей песка, 2 -- торфа, 3 -- садовой земли; на легких песчаных почвах применяют состав из 4 -- торфа, 4 -- садовой земли и 2 -- песка. Если вы затрудняетесь определить тип почвы на участке, составьте смесь из равных частей торфа, песка и садовой земли. Тщательно перемешайте и равномерно распределите ее по поверхности газона из расчета 2–3 кг на 1 кв.м. Мульча поможет заполнить неровности почвы, возникшие за лето, и нарастить плодородный слой почвы, благодаря чему увеличится густота вашего газона, т.к. у трав появится возможность образовывать новые боковые побеги, куститься.

Газон на зиму обычно не укрывают -- достаточно снега. Утрамбовывать, уплотнять его не следует. Ходить по снегу, играть на нем детям и собакам можно только тогда, когда высота его покрова достигнет 20 см. При чистке дорожек разбрасывайте снег по всей поверхности газона, не создавайте валы рядом с дорожками. На продуваемых ветрами участках с небольшим его слоем проведите снегозадержание. Если зимой выпадет мокрый снег или пройдет дождь, появляется ледяная корка. Она может привести к удушению растений, т.к. прекратится доступ кислорода к зимующим растениям. Ледяную корку легко разрушить при помощи граблей или обыкновенной палки.

Создание красивого газона потребует много времени и сил. Но вы ничуть не пожалеете об этом, когда на радость вам и зависть соседям перед домом засияет изумрудно–зелеными красками великолепный ковер.

http://www.sotki.ru/almanac/spesial/frame.html

Гриб может существовать в любом климате и имеет несметное число разновидностей. От мокрого до сухого, от желтого до черного, в горошинку и в полоску, гриб имеет множество форм и размеров. Вот 10 самых лучших советов по тому, как распознать грибы и предотвратить их появление или распространение.

1) «Долларовое пятно» – ваш газон будет иметь светло-коричневые или коричневые пятна размером с серебряный доллар. Чтобы избавиться от этой болезни необходимо поливать газон весной и осенью. Используйте легкий азот и убедитесь, что зараженные участки были удалены.

2) «Красная нить» – на вашем газоне появляются участки с розовой травой. На самом деле, на траве вы видите красные или цвета ржавчины нитки. Этот вид болезни любит прохладный и влажный климат. Добавьте извести, улучшите подачу воды и уберите все зараженные участки.

3) «Коричневый участок» – его можно распознать по круглым коричневым участкам на газоне. Сначала трава будет выглядеть завядшей, потом коричневой и сухой. Чтобы побороть эту болезнь медленно распыляйте азотное удобрение весной. Удостоверьтесь в правильной подаче воды и уберите все зараженные участки.

4) «Порошкообразная плесень» – при этой болезни трава становится белой или серой. В последующем трава может стать желтой и увядшей. Этот вид болезни любит заражать молодую и новую траву. Правильная забота о газоне должна уничтожить причины такого оттенка травы, проветрите газон и не переусердствуйте с количеством удобрений и воды.

5) «Ржавчина» – на травинках появляются пузырьки цвета ржавчины. Для того чтобы избавиться от этой болезни, еженедельно скашивайте газон и уничтожайте зараженные участки. Постоянно удобряйте и поливайте водой газон.

6) Болезнь Питиума (хлопковая болезнь) – трава выглядит масляной в инфицированных областях, а с внешней стороны можно наблюдать черно-белую или серую плесень. Правильное лечение газона предусматривает дальнейшее его проветривание. Не удобряйте выше нормы и не поливайте слишком много воды на зараженные участки. Необходимо также уменьшить использование азота.

7) «Снежная плесень» – весной на вашей траве могут появиться белые или розовые пятна. Во избежание этого, коротко скосите ваш газон осенью, а скошенные травинки не следует выкидывать. Не удобряйте ваш газон после середины лета и улучшите дренаж.

8) Болезнь Фусариума – при этой болезни травинки покрываются красно-коричневыми кольцами, а трава внутри колец остается здоровой. Обычно эта болезнь распространяется при засухе. Во избежание заражения постоянно поливайте ваш газон и посадите новые болезнеустойчивые семена на зараженную область.

9) «Грязные полосы» – травинки кажутся покрашенными в полоску при заражении данной болезнью. Полоски превращаются в черный порошок по всей площади, а трава начинает вянуть. Первая помощь газону начинается с проветривания. Не переусердствуйте при поливании водой, проверьте не осталось ли зараженной травы.

10) «Слизистая плесень» – при заражении ваш газон окрашивается в слизистый белый, серый или желтый цвет. Когда слизь высыхает она становится серой, желтой или черной. Постоянно проветривайте газон и убирайте высохшую траву. Скосите газон настолько, насколько это возможно.

http://home.damotvet.ru/gardening/609596.htm