|
Как вырастить Голубику в Сибири
|
|
| ТимыЧ |
Дата: Суббота, 09.01.2016, 23:57 | Сообщение # 1 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 5027
Статус: Offline |
Сегодня вряд ли можно встретить дачника, садовода-любителя, который бы не знал, не слышал или не выращивал на своём участке голубику высокорослую.
Голубика высокорослая пришла к нам с атлантического побережья Северной Америки, где является аборигенным видом.
Общеизвестны витаминные свойства и питательная ценность ягод голубики. В западных странах её рекламируют как эликсир молодости, потому что в голубике содержится много антиоксидантов, которые задерживают старение клеток. Такого положительного влияния на организм человека не оказывает ни одна другая ягода или фрукт. Голубика улучшает остроту зрения, работу пищевода, снижает аллергические реакции организма на лекарства. Сама же ягода не вызывает аллергию, и её можно давать даже детям, имеющим повышенную чувствительность и склонность к аллергии и диатезу.
Тесно общаясь со многими дачниками, я понял, что успешно выращивать голубику на своём участке получается не у всех, поскольку отдельные приёмы агротехники они выполняют совершенно неправильно. В таком случае ожидать высоких урожаев не приходится. Поэтому при каждом удобном случае я демонстрирую им основные элементы агротехники: посадку растений, мульчирование, периодичность подкормки, дозы и виды используемых удобрений, способы обрезки кустов.
Мой дачный участок площадью 0,10 га находится на болотистой местности. Из-за высокого расположения грунтовых вод, периодического весеннего (даже летнего) подтопления участка возникали проблемы с выращиванием многих культур. После нескольких лет не совсем успешной борьбы за высокие урожаи я решил значительную площадь отвести под голубику. Ведь этой культуре подходят именно такие условия.
Ранее низинная часть участка была занята лесом. Деревья пришлось срубить. При корчёвке пней на поверхность вышли минеральные подстилающие горизонты, и после планировки участка сформировался торфяно-минеральный субстрат. Сделал анализ почвы – показатель кислотности (рН) солевой вытяжки оказался 3,8-4,2 (сильнокислая). Подвижного фосфора содержалось 28-34 мг, обменного калия - 18-24 мг/100 г почвы, что соответствует средней степени обеспеченности субстрата элементами питания.
Сейчас моя голубичная плантация – это 52 куста различных возрастов (от 2 до 15 лет и более). 5-летние растения (большинство сортов) достигают в высоту от 1,5 до 2 метров. Кусты с разными сроками созревания ягод: 18 – раннеспелых, 20 – средне- и 14 – позднеспелых. Среди раннеспелых сортов – Эрлиблю, Дюк, Река, Блюэтта; среднеспелые – Торо, Блюрей, Блюкроп, Стенли, позднеспелые – Элизабет, Джерси и Беркли. Такой набор сортов позволяет собирать и потреблять свежую ягоду практически всё лето - начиная с середины июля и почти до конца сентября. Урожаи ежегодные, но более других порадовал 2012 год. К примеру, только с одного 16-летнего куста голубики сорта Стенли собрал 22 литра ягод. Это, конечно, исключительный случай, но он свидетельствует о больших потенциальных возможностях растений.
Успех выращивания голубики кроется в соблюдении основных агротехнических приемов. Я приобретаю саженцы только с закрытой корневой системой, что позволяет проводить посадку в течение всего вегетационного периода – с апреля по октябрь. Оптимальными для голубики высокорослой являются почвы с кислотностью от 3,5 до 4,5. При рН 5-6 растения имеют тенденцию к хлорозу (пожелтение и преждевременное опадение листьев), если выше 6 - приостанавливают рост, а через некоторое время могут даже погибнуть.
Если почва участка под голубику не отличается высокой кислотностью, её можно создать искусственно. Для этого потребуется торф верхового болота или сера. Торф смешивают с почвой в соотношении 1:1 на глубину 35-40 см. Серу вносят, как правило, за год до посадки по всей поверхности почвы, а. затем заделывают на глубину до 15 см. Я поступаю менее затратно: делаю посадочные ямы размером 0,5-0,6x0,4-0,5 м и заправляю их выкопанной из верхнего плодородного слоя почвой с добавлением опада сосновой хвои (до 50%), опилок и коры (до 5-10%). Хвоя хорошо закисляет почву и создаёт условия для развития микоризы, а кора и опилки препятствуют уплотнению субстрата и тем самым формируют оптимальный водно-воздушный режим корнеобитаемого слоя.
Поначалу я высаживал кустики на расстоянии около 1 м друг от друга. Но через 8-10 лет они разрастались, ветки переплетались, уход за растениями затруднялся. Позже стал придерживаться расстояния 1,5-2 м между кустами.В первые два года после посадки уход за растениями сводится к поливам и прополкам. При выращивании голубики важно знать, на какой глубине находятся грунтовые воды. Низкое их расположение потребует частого полива кустов, при этом надо учитывать и атмосферные осадки. Самые высокие требования к влажности почвы голубика предъявляет во время созревания ягод. При нехватке влаги в июле– августе снижается не только урожай текущего года, но и будущего.
В условиях хорошего увлажнения почвы бурно развиваются сорняки. Для борьбы с ними на посадках голубики я не использую гербициды, а пропалываю вручную, а также кошу в междурядьях 3-4 раза за сезон.
Что касается подкормки растений, то провожу ее в минимальных дозах, так как, с одной стороны, голубика относительно неприхотливое растение, с другой - потенциальное плодородие почвы моего участка не требует применения высоких доз удобрений. Вношу их не чаще двух раз за сезон. Рано весной, до распускания почек, применяю полное минеральное удобрение (одна столовая ложка на молодой куст и две столовые ложки для кустов старше 5 лет). Второй раз подкармливаю в июне, доза – половина от первой подкормки. Использую для этих целей только кислые формы минеральных удобрений (сульфат аммония и сульфат калия), даю и суперфосфат. Исключаю подкормку голубики органикой и хлорсодержащими удобрениями. Каждый год в середине июня делаю некорневую подкормку микроэлементами в минимальных дозах. В конце августа вношу магнийсодержащие удобрения. Для оценки недостатка питательных веществ у растения важно знать типичные внешние признаки их проявления.
При выращивании голубики нужно мульчировать приствольные круги. Чем? Я использовал самые разные виды мульчирующего материала: речной крупнозернистый песок, сено, гравий, но существенной разницы от их применения не заметил. Ведь главная задача мульчирования – препятствовать росту сорняков, снивелировать дневные и ночные температуры, поддерживать влажность почвы.
В уходе за плодоносящими растениями важной считаю обрезку. Если её регулярно не проводить, ухудшается рост растений, снижается количество закладываемых цветковых почек, ягоды мельчают и урожай, естественно, снижается. Обрезку кустов я начинал на 4-5-й год после посадки. Имеются рекомендации проводить первую обрезку даже с 6-го года, с чем я не совсем согласен: к этому возрасту куст уже может быть сильно загущен. В старшем возрасте кусты обрезаю более интенсивно, удаляю в первую очередь усыхающие, повреждённые и больные ветки, затем - старые, при этом стараюсь, чтобы побеги были размещены равномерно и хорошо освещались. Наиболее интенсивную обрезку провожу только после урожайного года.
Во время созревания ягод встает проблема «атаки» птиц на кусты голубики. Любят полакомиться урожаем скворцы, дрозды и воробьи. Порой хозяину не остается ни одной ягодки. Знаю, что в ряде стран, где ведётся промышленное голубиководство, для борьбы с налётами крылатых вредителей на шестах вывешивают большие мячи или сферы, оклеенные осколками зеркал, чтобы солнечные блики отпугивали птиц. Такой метод можно использовать и на дачном участке. Я пробовал применять ленты фольги, закреплённые на шесте, но они не очень прочные, порывами ветра фольгу просто срывало. Поэтому стал укрывать каждый плодоносящий куст спанбондом. Понятно, что в этих условиях растениям не хватает света, но, как говорится, из двух зол ...
В 2009 году по приглашению немецких друзей я побывал на одной из плантаций голубики недалеко от Потсдама. Минеральная почва, капельный полив, вокруг плантации сосновые насаждения - условия для голубики прекрасные. А ещё мне понравилось, что при входе на территорию покупателю выдают ёмкость для ягод, и он может собирать их сколько угодно. На выходе с участка собранную ягоду взвешивают и за неё расплачиваешься. Примечательно другое. Рядом с плантацией имеется игровая площадка для детей. Родители, приехав собирать голубику, могут спокойно оставить детей под присмотром.
В заключение хочу пожелать всем, кто имеет голубику на дачном участке, высоких урожаев, а тем, у кого ее нет, заняться ее выращиванием.
Иван Бардак, садовод-любительОт редакции. В Свердловской области целесообразно выращивание только указанных раннеспелыx сортов голубики высокой.(Уральский садовод № 48, 27 ноября 2013)
Голубика высокорослая
Девяносто лет назад из дикого вида щитовидной голубики в Северной Америке был отобран сорт Бруке. Растения его давали высокие урожаи плодов диаметром более сантиметра. На следующий год из другого вида голубики низкой - получен другой сорт – Рассел, слаборослый, морозоустойчивый, раннеспелый. Скрещивание обоих сортов дало хорошие результаты, а когда селекционер Ковилл включил в процесс третий вид – голубику южную, ему уже в первом поколении удалось выделить три ценных сорта - Пионер, Кэботи Катарина, Рубель. Так началось введение в культуру этого ценного растения. Теперь в США зарегистрировано более 50 сортов.
Ягоды голубики высокой богаты веществами P-витаминного действия, которые участвуют в окислительно-восстановительных процессах, регулируют работу желез внутренней секреции, обладают противосклеротическим и противовоспалительным действием. В последнее время доказано, что отдельным биофлавонидам свойственно противоопухолевое действие. Употребление ягод в пищу эффективно при атеросклерозе, гипертонии, ревматизме.
Значение ягод переоценить для человека трудно. Они хороши и в свежем, и в переработанном виде. Из них готовят соки, компоты, супы, пирожные, начинку для пирогов, они пригодны для варенья и джемов. Технология переработки аналогична переработке черники. Голубику можно замораживать, что стали делать в Польше. Быстрозамороженная голубика высокая не уступает, а некоторые утверждают, что даже превосходит малину.
Для голубики высокой оптимальная продолжительность вегетационного периода 160-165 дней. У нас, в Латвии, климатические условия позволяют ей закончить свой жизненный цикл, большинство из исследуемых сортов ежегодно цветут и хорошо плодоносят.Однолетние побеги вырастают из корневой шейки. Именно они определят интенсивность цветения и плодоношения. Прирост взрослых разветвленных ветвей невелик. На них образуется лишь немного мелких ягод.Цветковые почки закладываются летом на однолетних побегах и на однолетних приростах в верхней части старых ветвей. Цветковые почки толще и округлее ростовых. Сформировавшись летом, весной будущего года они развиваются, образуют цветоносы с 7-12 цветками. Позднее из соцветий образуются большие кисти ягод. Цветут растения у нас 3-4 недели, начиная со второй половины мая, а созревают ягоды с середины июля до конца сентября. Первые ягоды ранних сортов можно есть обычно на 50-60-й день после начала цветения. Зрелые ягоды не опадают с куста приблизительно дней 12. у старых сортов диаметр ягоды – 14-15, У некоторых новых – 25 мм.
Голубика высокорослая: требования и прихоти
Голубика высокорослая довольно капризна к почве. Наиболее пригодны для неё торфяно-песчаные и торфяно-суглинистые почвы грубого механического состава, пористые, хорошо дренированные, с pH 4,3-4,8 и содержанием гумуса не менее 3,5%. Поэтому, подготавливая участок для выращивания, надо расчистить его от другой растительности, дренировать и вскопать глубоко (40-50 см), внести полусгнивший навоз, минеральные удобрения (NPK - 1:2:1). При необходимости для подкисления почвы за год до посадки хорошо бы добавить немного серы.Растения сажают на расстоянии 125 см в ряду и 250 – между рядами. Можно расположить их ближе одно к другому, но ненамного.Корневая система голубики сильно мочковатая, поэтому ей необходима рыхлая почва. И если почва разрыхляется с трудом, в лунку надо добавить торф или лиственный перегной. После посадки верхняя часть корней располагается совсем вблизи поверхности почвы. Поэтому необходимо мульчирование. Слой мульчи должен быть 7,5-15 см. Мульчирование опилками уменьшит суточные колебания температуры почвы и улучшит образование многочисленных мочковатых корней и рост подземной части.
Ухаживая за голубикой с начала весны до августа, надо периодически выпалывать сорняки и рыхлить почву, но не глубже, чем на 3-5 см, иначе можно повредить корни.Никто вам не сможет точно указать дозы удобрений, так как это зависит от химического состава почвы в вашем саду. Но вполне обеспеченной нужными элементами минерального питания можно считать почву, в 100 г которой содержится 30-40 мг КО, 25 мг PP и 10 г MgO. Первую подкормку дают весной, в начале роста, - 2/3 дозы, а 1/3 часть - во время второй подкормки, в конце июня. Минеральные удобрения (аммиачную селитру, фосфоритную муку и сульфат калия) разбрасывайте вокруг растения в радиусе 15-30 см и дальше, насколько простираются корни.Голубика высокорослая нуждается в помощиНаблюдайте за растениями. Нет ли признаков их "голодания". Так, верхушки приростов голубеют, а затем засыхают при недостатке бора и марганца.На листьях появляются некротические пятна, созревающие плоды вянут, семян не образуется. Нужно внести буру или 2-3 раза опрыснуть 15%-ной борной кислотой с интервалом 10-12 дней, начиная от первых признаков голодания.Недостаток марганца восполняется сернокислым марганцем или 2-3-разовой внекорневой подкормкой 0,2%-ным раствором марганца (для нейтрализации раствора добавляют 0,1% CaO).Обрезка чаще санитарная. А вообще обрезка направлена на формирование разреженной кроны с 6-8 основными ветвями. В первую очередь удаляют самую старую поросль, сохраняя не более 2-3 ветвей в возрасте двух-четырех лет и все одно-двухлетние. Старые ветви вырезают у основания или выше на сильный боковой побег.При большом числе побегов у основания куста большинство их удаляют, особенно слабые и полегающие. Если же сильных ветвей нулевого порядка всего одна-две, и они поднялись высоко над землёй, их оставляют для замещения и укорачивают в следующем году на уровне соседних. Позднее они разветвятся, образуют приросты с многочисленными цветковыми почками. Потребность в сильной омолаживающей обрезке возникнет только после 15-20-летнего плодоношения. Тогда ранней весной вырезают все ветви у основания куста, а после его возобновления, в мае-июне, удаляют все слабые загущающие побеги.
Пора урожай собирать голубики
Первый признак приближения уборки ягод – изменение зелёной, окраски кожицы на голубовато-фиолетовую. Это происходит в несколько дней, и при благоприятной погоде через неделю плоды полностью созревают. Некоторое время ягоды могут оставаться на кустах, не ухудшая вкуса. Они созревают неодновременно даже в пределах одной кисти. Наилучшее качество ягод первых двух сборов. Только нельзя стирать с них налёт.
http://sadisibiri.ru/golubika.html
http://timich.ru |
| |
| |
| ТимыЧ |
Дата: Суббота, 09.01.2016, 23:58 | Сообщение # 2 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 5027
Статус: Offline |
Голубика – это небольшой кустарник с плодами чёрного цвета, относящийся к семейству вересковых. Когда-то эта ягода росла только в лесах, но сейчас её часто выращивают и в своих садах. Правда, такое растение внешне отличается от дикорастущего: куст более высокий, а ягоды более крупные.Голубика обладает множеством полезных свойств: мочегонным, желчегонным, противоцинготным, кардиотоническим, гипотензивным, противовоспалительным, противосклеротическим. Ягоды голубики нормализуют функции поджелудочной железы и кишечника.
Листья голубики полезны для деятельности сердца, кишечника и желудка, понижают сахар в крови.Плоды голубики богаты минеральными солями, органическими кислотами и витаминами. В ягодах содержатся сахар, клетчатка, пектины, красящие и дубильные вещества, витамин С, провитамин А. Благодаря большому содержанию витамина С, голубику используют в качестве противоцинготного средства, а также рекомендуют при проблемах со зрением и глаукоме.
Ягоды голубики – это просто кладезь полезнейших свойств. Голубика защищает организм от воздействия радиоактивного излучения, поддерживает работу поджелудочной железы и кишечника, укрепляет стенки кровеносных сосудов, благоприятно действует на нервные клетки. Отвары ягод или сок голубики хорошо помогают лихорадящим больным, а также людям с сахарным диабетом, поскольку голубика усиливает действие препаратов, понижающих сахар.
При лихорадке рекомендуют пить стопроцентный сок голубики – 3-4 раза в день минимум по 2 столовые ложки. Свежая голубика, благодаря прекрасному противомикробному действию, помогает бороться со многими болезнями, в том числе с дизентерийной палочкой. Кроме того, голубика усиливает обмен веществ и способствует восстановлению организма. Поскольку в голубике содержится магний, её можно принимать как успокаивающее средство. Также голубика – незаменимая помощница людям, которые имеют сердечнососудистые заболевания.
Полезны не только ягоды голубики, но и листья. В них содержатся те же полезные вещества, но только в меньшей концентрации. Листья голубики широко используются для приготовления отваров и в маринадах. Этот сок признан самым полезным из всех возможных соков. Он более полезен, чем виноградный, яблочный и гранатовый соки. Всё дело в том, что сок голубики обладает уникальными антиоксидантными свойствами. Также в нём содержится большое количество природных компаундов, обладающих противовоспалительными свойствами. Более того, если выпивать в день порцию натурального сока голубики, то организм получит среднесуточную норму витаминов, которыми богаты фрукты. Этот сок можно пить при любой диете.
Посадка садовой голубикиВысаживать на постоянное место садовую голубику можно и осенью, и весной, но весенняя посадка всё же предпочтительнее, потому что уменьшается риск подмерзания молодых саженцев зимой.Голубика очень солнцелюбивое растение и не любит холодных ветров, поэтому сажать её лучше всего на солнечном и защищённом от ветра месте. Если посадить её в тени деревьев, то ягоды будут кислыми, да и их количество не порадует.Голубика очень требовательна к почве и предпочитает расти на участке с кислой почвой (pH 3,5-4,5), не занятом ранее другими культурными растениями, так как микориза, обитающая на корнях, очень плохо переносит разработанную землю.
Если же у вас нет такого местечка, тогда надо постараться его создать, исходя из того, что голубика любит торфяно-песчаные или торфяно-суглинистые хорошо дренированные почвы.Для этого выкапываем яму размером 60x60 см и 50 см глубиной, поверхность дна и стенок ямы желательно немного разрыхлить для того, чтобы со временем они не стали плотными и не затрудняли поступление воды и воздуха.
Затем яму заполняем верховым слаборазложившимся торфом или смесью торфа, опилок, опавшей хвои и песка, а также добавляем в яму 40-60 г серы (для подкисления), всё перемешиваем и уплотняем. Иначе говоря, делаем кислый субстрат, в котором и любит расти голубика. Пока никаких удобрений добавлять в посадочную яму не надо, особенно органических, которые почву защелачивают.А ещё для подкисления почвы можно использовать раствор лимонной или щавелевой кислоты (на 10 л воды добавить 3 чайные ложки кислоты), а также яблочную кислоту или 9-процентную уксусную (на 10 л воды 100 мл кислоты)
Кусты высокорослой голубики рекомендуется на дачных участках высаживать на расстоянии 0,75-1,2 м друг от друга.Покупать саженцы голубики лучше всего с закрытой корневой системой (в горшках или контейнерах), а затем очень важно правильно их посадить. Ни в коем случае нельзя просто перевалить саженец из контейнера в яму, так как нежные корни голубики не смогут в плотном коме земли развернуться в стороны, и корневая система не сможет нормально развиваться, в связи с этим растение, скорее всего, через несколько лет погибнет.Чтобы этого не произошло, необходимо перед посадкой контейнер с саженцем опустить всего на 10-15 минут в воду, затем вынуть растение из контейнера и постараться очень аккуратно размять этот земляной ком, а если корни плотно оплели землю, то необходимо осторожно расправить их руками.Саженец сажаем глубже на 5-6 см, как он рос в контейнере, поливаем его и мульчируем опилками (или какой либо другой мульчёй).
Мульча летом сможет предохранить от сорняков, сохранит влагу, да и просто послужит дополнительным удобрением; зимой же она защитит корни от обмерзания.Как ухаживать за голубикой?Большое значение при уходе за голубикой имеют регулярные прополки. Особенно пока кусты молоденькие, сорняки являются злейшими врагами голубики.Не менее важно и рыхление, но при этом не следует забывать, что корневая система залегает на глубине 20-40 см, и поэтому рыхление приствольных кругов мы должны проводить на глубину не более 8-10 см.В течение периода вегетации растения приствольные круги желательно 2-3 раза мульчировать смесью, состоящей из опилок и перепревшего навоза.
Водный режим очень важен. При выращивании голубики необходимо постоянно контролировать водный режим, так как это растение нуждается во влаге. Очень важно не допустить пересыхания почвы. Пока саженец голубики не приживётся, надо чтобы земля была постоянно влажной. И в течение нескольких недель нужно поддерживать двух- или трёхразовый полив. А в дальнейшем, если погода стоит сухая, голубику нужно поливать два раза в неделю, и лучше это делать утром и вечером. А при жаркой погоде желательно ещё и опрыскивать кусты холодной водой.В июле-августе, когда кусты плодоносят и закладывают цветковые почки для будущего урожая, голубике очень необходим обильный полив. Но в то же время, хотя голубика и очень влаголюбивое растение, избыток влаги ей тоже противопоказан, поэтому застоя воды следует избегать.Когда нужно обрезать кусты голубики?
Обрезать голубику в молодом возрасте не рекомендуется. Можно лишь ранней весной (до набухания почек) у неплодоносящих кустиков вырезать больные, поломанные, стелющиеся по земле, слабые и подмёрзшие ветки. Но уже к 10-12-летнему возрасту куста начинается измельчание ягод и снижение урожайности. Поэтому необходимо провести омолаживающую обрезку, которую можно осуществить двумя способами.Первый: сразу же в один год удаляем все старые ветви. Недостаток этого метода в том, что в течение 2-3 лет будет значительная потеря урожая.
Второй: в первый год обрезки удаляем только часть старых ветвей, а остальные оставляем для плодоношения. А затем на следующий год, когда отрастут молодые побеги, оставшиеся старые удаляем.Подкормка растенияДля улучшения роста и увеличения урожая голубику хорошо подкармливать минеральными удобрениями, в то время как органические удобрения ей просто противопоказаны. Подкармливать голубику рекомендуют два раза весной. Один раз подкармливаем голубику, когда набухают почки, а второй – через 6-7 недель.Подкормку голубики следует начинать со второго года выращивания. На двухлетний куст вносят одну столовую ложку полного минерального удобрения, на трёхлетний – 2 столовые ложки, на четырёхлетний – 4 столовые ложки, на пятилетний – 8 столовых ложек, на шестилетний и старше – 16 столовых ложек.По внешнему виду голубики очень легко определяется то, каких минеральных элементов ей не хватает на данный момент.
Так, например, если не хватает азота, замедляется рост побегов, становятся желтовато-зелёными старые листья, а если дефицит азота значительный, то уже весь куст выглядит желтовато-зелёным, потом на листьях появляется красноватый оттенок и урожай уменьшается, ягоды становятся мельче.Если не хватает фосфора, листья тесно прижимаются к стеблю и приобретают пурпурный оттенок, калия – отмирают кончики листьев, появляются пятна, верхушки молодых побегов чернеют и отмирают, кальция – листья деформируются, а края их становятся жёлтыми, магния – у листьев красные края, но в тоже время возле средней жилки сохраняется зелёный цвет, бора – верхушечные листья приобретают голубую окраску, появляется пожелтение между жилками старых листьев, останавливается рост побегов, а затем они отмирают, железа – на молодых верхушечных листьях появляется пожелтение между жилками, образуется сетка зелёных жилок на фоне жёлтой окраски всего листа, серы – листья приобретают желтовато-белую окраску, а иногда и целиком становятся белыми.Зная эти признаки, можно с большой достоверностью определить, каких элементов не хватает растению и своевременно восполнить этот дефицит, дополнительно подкормив его соответствующими минеральными удобрениями.Укрытие на зиму
В большинстве случаев пределом морозостойкости высокорослой голубики является температура минус 23-25 градусов и, конечно, особенно велика вероятность подмерзания в бесснежную зиму. Если вы посадили позднеспелые сорта, то не забудьте, что они часто страдают от ранних осенних заморозков, поэтому эти сорта необходимо первыми укрывать нетканым материалом или мешковиной.
Подготовку кустов к зимовке надо начинать заблаговременно. Ветки надо пригнуть к земле, для этого можно использовать шпагат или проволочные дуги, расположив их крестом. Затем с наступлением устойчивых заморозков кусты укрываем нетканым материалом, мешковиной. А вот полиэтиленовую плёнку лучше не использовать. Сверху можно набросить лапник. Зимой кусты можно также присыпать рассыпчатым снегом так, чтобы верхушки стеблей постоянно были под белым покрывалом.С наступлением весны укрытие снимаем, обрезаем кончики подмёрзших веточек. Цветки голубики обычно не нуждаются в защите от весеннего похолодания, так как могут переносить заморозки до 7 градусов.
Сроки сбора ягод зависят от того, какие сорта мы посадили. Так, если сорт голубики раннеспелый, то ягоды начинаем убирать с первой декады июля, если среднеспелый – со второй-третьей декады июля, а позднеспелый – со второй-третьей декады августа. Плоды голубики поспевают не одновременно, поэтому сбор урожая на кусте продолжается больше месяца.
Первым признаком начала созревания голубики является изменение зелёного цвета ягод на голубовато-фиолетовый. Это означает, что через неделю при хорошей погоде ягоды уже дозреют.
Снимать с куста надо только такие ягоды, которые легко отделяются от кисти с сухим отрывом. Наиболее крупными, привлекательными и вкусными являются ягоды первого и второго сборов, так что их лучше всего потреблять в свежем виде. А ягоды следующих сборов намного мельче, и их рекомендую пустить на переработку.
Елена Щаднова, Псков
(Сады Сибири № 10, октябрь 2015)
http://timich.ru |
| |
| |
| emelyakalini |
Дата: Четверг, 27.06.2019, 19:20 | Сообщение # 3 |
| Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline |
Нужно подумать и разобраться голубика и черника в чем разница:
Довольно часто бытует мнение, что черника (фото слева) и голубика (фото справа) – разные названия одной и той же ягоды. Но это далеко не так. Между ними есть определённые сходства, но не более того. Обе ягоды относятся к одному семейству – вересковые, поэтому они весьма похожи по своей форме и цвету. И те и другие предпочитают болота, леса и тундру. При этом голубика нередко встречается в Сибири, на Кавказе, Урале, на Дальнем Востоке.
По вкусу ягоды этих видов похожи, однако, не настолько, чтобы перепутать их. Какая черника на вкус? Отличить ее совсем несложно, вкус черники отличается своей насыщенностью и более яркой выраженностью, да и выглядит она совсем по другому. Отличаются они и структурой куста, несмотря на практически одинаковую форму листков. Как и все ягоды, они являются богатым поставщиком витаминов и полезных для организма веществ и микроэлементов.
Существует несколько внешних признаков, по которым достаточно просто узнать, чем отличается черника от голубики: Кусты черники невысокие и практически стелятся по земле. У голубики более высокий куст, и он растёт вертикально. Ягоды их также просто отличать: у голубики они крупнее, чем у черники. Черника любит затенённые места, много её в сосновых и еловых лесах. Голубика встречается практически везде, даже на сухом песке она чувствует себя довольно уютно. Черника часто подвергается нападению вредителей и неустойчива к болезням. Голубике болезни и вредители не страшны. Цвет у ягод черники в разрезе более тёмный, практически чёрный, а у голубики он, скорее, сизо-голубой. Сок голубики практически бесцветный, а у ягод черники – тёмно-синий. Сок голубики почти не окрашивает губы и язык, не остаётся он на пальцах, пятна от него легко отстирываются с ткани. В то время как пятна от черничного сока не поддаются удалению даже при помощи отбеливателей, а губы и язык при еде окрашиваются в тёмно-синий или тёмно-фиолетовый цвет.
https://u.to/57i8FQ
|
| |
| |
