Приветствую Вас, Гость
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Сайт ТимыЧа. Форум. » СТРОИМ САМИ » Садовые тропинки и дорожки » Дачные дорожки, садовые дорожки
Дачные дорожки, садовые дорожки
ТимыЧ Дата: Воскресенье, 13.04.2008, 02:18 | Сообщение # 1
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 5036
Статус: Offline
Дачные дорожки, садовые дорожки

Вашему вниманию предлагается статья по созданию дачных и садовых дорожек из всевозможных материалов. Полное описание технологии создания дорожек, пошаговые иснструкции с схемами и размерами.

Все функциональные зоны и объекты участка должны быть связаны между собой хорошо продуманной дорожной сетью. Не все дорожки должны быть прямолинейными (кроме фунтовых между грядками). Обычно на приусадебном участке стро¬ят основную дорогу шириной 2,25—2,5 м и дорожки шириной 0,75—1,5 м. Их конструкция состоит из основания, покрытия, бордюров и водотоков, которые устраивают по бокам на расстоянии 40—50 см от дорог и 15—30 см от дорожек в виде неши¬роких кюветов и лотков.

Рис. Типы покрытия садовых дорожек:

1. Опалубка для изготовления бетонных плит: а — поперечный брусок, б — продольный брусок, в — паз для фиксации брусков, г — деревянный клин, д — скоба, е — дно опалубки из листового железа; 2. Укладка плит: а — бетонная плита 50x50 см, б — утрамбованный песок слоем 10—12 см; 3. Типы плит, изготовляемых в одной и той же опалубке: а — квадратная, б — трапециевидная, в — прямоугольная; 4. Разрез канавы для дорожки: а —уплотненный грунт (растительный грунт снят); 5. Простейший тип покрытия из шлака: а — утрамбованный грунт, б — крупный шлак, в — смесь мелкого шлака с песком; 6. Покрытие из строительных отходов: а — утрамбованный грунт, б — основание (кирпичный бой, крупная галька, щебень), в — жирная глина слоем 1 —2 см, г — строительные высевки (шлак с крупнозернистым песком, мелкий доломит, кирпичная крошка, гранитные высевки и т. п.); 7. Покрытие из кирпича: а —утрамбованный грунт, б — крупнозернистый песок, в — кирпич на ребро, г — кирпич плашмя; 8—9. Виды мощения из кирпича; 10. Монолитное бетонное покрытие с расшивкой швов (с последующим заполнением их растительным грунтом и посевом трав): а — доска бортовая 180x30 мм, б — колышки, в — рейки 20x80 мм, г — песок, д — уплотненный грунт, е — бетон слоем 8 см, ж — утрамбованный грунт со щебнем слоем 10смз — растительный грунт.

Основание дорожек

Основанием дорожек служит соответствующим образом обработанный грунт. Устройство дорожек начинают со снятия растительного слоя грунта примерно на 15 см и засыпки образовавшегося «корыта» пористым материалом (шлаком, щебнем битым кирпичом, гравием с песком) на 10 см с проливкои водой и трамбовкой. Если это песок, то его достаточно выровнять и утрамбовать. При других грунтах делают подготовку основания.

По разметке вешками роют канаву заданной ширины в виде корыта глубиной 15—30 см (для дорожек глубина может быть 10—15 см). Сюда 8—10-сантиметровым слоем укладывают крупный гравий или щебень, затем более мелкий тот же материал слоем 5—7 см, а сверху насыпают 2—5-сантимет¬ровый слой песка: после каждой операции укладку тщательно трамбуют.

Верхний слой можно соорудить из кирпича, каменных или бетонных плит разных размеров (от 20x40 до 60x60 см, толщиной 3—6 см). Необходимо сделать его слегка горбатым — для стока воды — и уложить на заранее подготовленный выравнивающий слой бетона (состав — 1:1:10 цемент марки 400, глина или мелкий гравий, песок). Верхний слой должен возвышаться над землей на 3—5 см.

Покрытие дорожек

Мощение дорожек, открытых террас, веранд, беседок, крылец может быть узорчатым, с включением плиток-осколков камня и даже мрамора (брекчия), крупных камней, красного кирпича, железняка, бетонных плит, но во всех случаях оно должно иметь шероховатую поверхность, чтобы не становилось скользко в дождь или гололедицу (рис. 19).

Чтобы на дорожке не застаивалась вода, покрытие должно иметь 2—3 % (2—3 см на 1 м) уклон от центра к краям, а когда условия рельефа не позволяют сделать водотоки по обе стороны дорожки, обходятся уклоном в одну сторону.

Пешеходные дорожки делают в целом так же, как и дороги, но из самых дешевых и доступных материалов. В качестве покрытия используют тротуарную плитку, щебень, кирпичный бой и прочие строительные отходы. Поскольку корыта под них значительно мельче, чем для дорог, то и слои основания будут соответственно более тонкими.

Дорожки из красного кирпича

Дорожки из кирпича на приусадебном и садовом участке красивы, прочны и практичны. Красный кирпич — железняк (пережженный кирпич, «половняк») укладывают на заранее сделанное основание по выбранному рисунку плашмя или на ребро. Работу ведут так. Сначала в подготовленное грунтовое корыто засыпают и выравнивают 10-сантиметровый слой песка, придавая профилю выпуклую форму, затем песок смачивают, после чего укладывают кирпичи. По краям дорожку можно оборудовать бордюром из кирпичей, расположенных на ребро, стоймя или под углом. Уложенное кирпичное покрытие необходимо тщательно утрамбовать деревянным бруском, а перед началом эксплуатации обильно полить водой.

Дорожки из природного камня

На песчаном основании устраивают и дорожки с покрытием из природного камня. Сделанные из бутового, тесаного камней или колотого булыжника, они долговечны и могут быть весьма декоративны. Заглубление песчаного основания под покрытие из плоских (постелистых) камней обычно составляет 5—10 см. Камни малых и средних размеров укладывают так, чтобы они плотно примыкали друг к другу, а камни больших размеров — с промежутками 5—8 см. Промежутки засыпают грунтом и засевают травой. Бутовый камень укладывают на основание, заглубление которого определяется по наибо¬лее крупным камням. Промежутки между ними заполняют мелкими тесаными камнями с зазорами 2—3 см и заливают раствором. Расшивку швов выполняют заподлицо с покрытием или выпуклой.

Если дорожка из плоского природного камня будет использоваться для проезда машин, то ее следует выкладывать на бетонном основании. Делают это так. В подготовленное грунтовое корыто глубиной 20—30 см засыпают бутовый камень, гальку, щебень слоем 10—15 см, смачивают их водой и трамбуют, заливают бетоном (5—10 см), вновь трамбуют и выравнивают поверхность. По этому основанию на цементном растворе ведут укладку камней, промежутки между ними заливают раствором и расшивают, заботясь о том, чтобы раствор был заподлицо или выше камней (иначе замерзшая зимой в таких углублениях влага может вызвать появление трещин). Толщина горизонтального и вертикальных швов должна составлять 2—3 см.

Дорожки из стандартных бетонных плит

Покрытие из стандартных бетонных плит выполняют на песчаном основании толщиной 10—12- см. Плиты укладывают вплотную друг к другу, с промежутками, которые засыпают почвой и засевают травой, или, если дорожка предназначена только для пешеходного движения, вразбежку — с учетом длины шага человека. Лицевая поверхность плит должна возвышаться над уровнем земли на 3—4 см, поскольку со временем дорожка несколько проседает.

Бетонные плиты нетрудно изготовить и своими силами. Плиты могут быть любой формы, но их размеры рекомендуются следующими: толщина 5—10 см, наибольшая длина 50 см. Технология изготовления весьма проста: на горизонтальное основание металлического листа, многослойной фанеры или оргалита устанавливают опалубку, заполняют ее бетоном, дают массе застыть, после чего опалубку снимают.

Проще всего изготовить опалубку квадратной или прямоугольной формы из деревянных брусков сечением 50x50 мм. Для этого в продольных брусках на нужном расстоянии друг от друга делают пазы глубиной 10—15 мм, куда вставляют поперечные бруски. Углы скрепляют скобами из полосового железа. Между боковыми гранями бруска и скобы вбивают деревянные клинья, следя, чтобы конструкция не потеряла заданную форму.

Для опалубки годятся и другие материалы. Например, применяя полосовое железо, ей придают самые различные формы — круглую, овальную, многоугольную или имитирующие причудливые формы природного камня.

Лицевую поверхность плит можно декорировать галькой, каменным боем, осколками толстого цветного стекла, керамическими плитками. Для этого на лист плотной бумаги при помощи водорастворимого клея наклеивают лицевой стороной декоративные включения по выбранному рисунку, сверху устанавливают форму и заливают бетоном, а когда тот затвердеет, бумагу смывают. Лицевой поверхности плит можно придать и рифленую фактуру, сделав подложку из гофрированного металлического листа, уложенных по любому рисунку толстой проволоки, прутка или деревянных реек. Обычно, для того чтобы увеличить прочность и долговечность плит, их поверху обрабатывают сухим цементом — железнят, а внутрь массы закладывают пересекающиеся и связанные проволокой металлические стержни.

Двухколейные дорожки из монолитного бетона

Двухколейные дорожки из монолитного бетона для проезда автомобиля делают так. Размечают два параллельных пути шириной 60 см, роют канавы глубиной 40—60 см, засыпают 30—50-сантиметровым слоем камня или щебня и по краям основания устанавливают опалубку из обрезных досок так, чтобы их верхние кромки выступали над землей на 5—6 см. Опалубку выравнивают при помощи шнура, на стыках досок в грунт вбивают колышки. С внутренней стороны опалубку укрепляют щебнем, с наружной — грунтом. Затем внутрь заливают бетон, а когда масса затвердеет, по краям дорожек устраивают грунтовый бордюр шириной 30—50 см, который посыпают песком, кирпичной крошкой, мелкой галькой или засевают травой.

Пешеходные дорожки с покрытием из монолитного бетона толщиной 7—8 см выполняют на щебеночном основании , толщиной 8—10 см, расположенном в канавке глубиной 12— 15 см. Их поверхность декорируют так же, как и бетонные плиты, или расшивают под природный камень.

Дорожки из торцевых срезов дерева

Очень декоративны садовые дорожки из торцевых срезов дерева, особенно если крупные плашки чередуются с участками из нескольких плотно подогнанных средних и мелких срезов. Деревянные срезы большого и среднего диаметра высотой 10—20 см устанавливают на песчаное основание толщиной 8—10 см, устроенное в лунке глубиной 15—25 см. Срезы малого диаметра просто забивают в грунт на глубину 20—30 см, но чтобы верх среза возвышался над землей на 4— 6 см. Дорожка будет служить значительно дольше, если все подземные деревянные части антисептировать, просмолить или хотя бы обуглить.

Дорожки из цементогрунта и грунтоасфальта

Подъезд к гаражу и площадку для автомобиля надо делать по соответствующей подготовке — например, гравийной с проливши бетоном. Для предотвращения трещин следует примерно через метр устраивать зазоры. Но лучше соорудить подъезд с уклоном в 3—5° из сборных железобетонных плит (годятся и типовые шестиметровые обычного междуэтажного перекрытия, пустоты которых заполнены песком).

Покрытие дорог и дорожек из цементогрунта и грунтоасфальта выполняют слоем 4—6 см по основанию из песка, щебня, бетона, уплотненного грунта. Надо отметить, что после укладки цементогрунт нуждается в усиленной трамбовке, а поскольку в результате такой операции он раза в полтора проседает, это обстоятельство следует заранее учитывать при устройстве опалубки и укладке смеси на основание. С грунтоасфальтом несколько проще: его горячую массу укладывают на подготовленное основание и тщательно разравнивают строганой доской.

При освоении участка нередко возникает необходимость в устройстве постоянных и временных площадок различного назначения, в зависимости от которого выбирают тип и конструкцию их покрытия. Но в любом случае нужно обеспечить хороший водоотвод с площадки, для чего ее следует хорошо спланировать по высоте.

Вертикальная планировка площадки предполагает устройство скатов. Если площадка примыкает к зданию, то ее разбивают на три ската, направляя сток воды от строения, обособленные же площадки разбивают на четыре ската, располагая самый протяженный из них по направлению понижения рельефа. Уклон скатов должен составлять 1—3 %, т. е. высота должна уменьшаться по 1—3 см на каждый метр длины.

Планировку площадки выполняют по маякам, в качестве которых используют одинаковые деревянные колышки, забитые в грунт на равных расстояниях друг от друга. Длина колышка определяется толщиной основания и покрытия плюс 15—20 см заглубления в землю.

После разметки границ площадки с ее поверхности снимают растительный слой почвы и забивают нулевой маяк. Обычно им служит колышек, расположенный в самой высокой точке пересечения скатов. Через 1 - 2 м по ребрам ската забивают остальные колышки, а при необходимости — и промежуточные маяки по середине ската. Маяки нужно вывести на одну отметку. Для этого нулевой колышек устанавливают в проектном положении. На него и первый колышек укладывают деревянную рейку и при помощи плотницкого уровня приводят в горизонтальное положение. Так же поступают с остальными маяками.

Выровняв маяки, начинают вертикальную разметку, делая на последующих от нулевого маяка колышках отметки толщины основания и покрытия. Например, если колышки забиты через 1,5 м, а уклон составляет 1 %, то от верха первых от нулевого маяка колышков откладывают вниз 1,5 см и отмечают толщину покрытия и основания. Это можно сделать и при помощи заполненного водой резинового шланга со стеклянными наконечниками, используя принцип сообщающихся сосудов.

Мощение площадок бетонными плитами

Технология работ по устройству основания и покрытия площадок в целом такая же, что и при устройстве дорог и дорожек, поэтому рассмотрим лишь пример мощения площадок бетонными плитами. Это делают по песчаному или щебеночному основанию, укладывая плиты от верха площадки. Если основание песчаное, плиты располагают ровными рядами с минимально возможными швами (0,5—0,7 см), подбивая их деревянной или резиновой киянкой или обычным молотком через деревянную прокладку. По щебеночному основанию плиты укладывают на растворе (2—3 см) с промежутками между ними 1—1,5 см. Ровность швов проверяют по шнуру, натянутому между двумя колышками, а покрытия в целом — при помощи двухметровой рейки, зазор между которой и плитами не должен быть больше 1 см.

После мощения площадку поливают водой и, если необходимо, закрывают мешковиной или опилками, оберегая от перегрева солнечными лучами, а через 3—4 ч швы заполняют раствором. По периметру площадки устраивают водоотводящие канавки (бетонные, глиняные) или широкие (30—40 см) бордюры из утрамбованного грунта.

Бордюры дорожек

Бордюры играют и декоративную, и чисто функциональную роль — отбивают края дорожек, площадок, цветников, помогают отводить воду. Бордюры выполняют из монолитного и армированного бетона, кирпича, природного камня, дерева.

Бетонным бордюрам можно придавать сложную криволинейную форму при помощи укрепленной забитыми в грунт кольями опалубки из строганых досок, фанеры, листового железа. Залитый бетон увлажняют и выдерживают в опалубке 7—10 дней, предохраняя от солнечных лучей. Высота бордюра над поверхностью почвы обычно составляет около 10 см, а заглубление — 10—15 см.

Куда проще сделать бордюр из природного камня. В песчаных грунтах камни устанавливают на нужной глубине, засыпают их грунтом и трамбуют, смачивая водой, в других грунтах требуется песчаное или бетонное основание.

Для деревянных бордюров используют забитые в грунт обработанные против гниения шашки, плашки подтоварника (бревен диаметром 8—11 см), верхние срезы которых делают наклонными, чтобы на них не застаивалась вода.

Кюветный мостик

Кюветный мостик — своеобразное продолжение дороги, но уже за пределами участка. Такой мостик через уличный кювет делают из дерева, железобетонных плит, монолитного железобетона. В месте установки мостика откосы кювета укрепляют фашинами, кирпичной или каменной кладкой, монолитным бетоном.

Различают пешеходные и автотранспортные кюветные мостики. Пешеходные мостики выполняют из досок шириной 12—15 см, толщиной 4 см, укрепленных по концам на слегах из подтоварника. Автотранспортные изготовляют из бревен диаметром до 30 см. Настилом служат распиленные надвое бревна, уложенные поперек мостика на несущие бревна. Сверху настил прижимают бревнами, которые так же, как и несущие, врубают в наклонно забитые колья из бревен. Все деревянные части мостиков антисептируют. Вместо кюветного мостика можно устроить так называемый переезд. Для этого на кюветное дно, соблюдая его уклон, укладывают железобетонную трубу, засыпают ее грунтом, тщательно трамбуя. По верху на песчаном основании прокладывают дорожку.

Склоны насыпи обкладывают дерном, облицовывают бетонными плитками, природным камнем. Если территория имеет довольно значительный уклон, ее надо разбить на отдельные террасы по высоте. Может получиться весьма привлекательная композиция участка и построек. В местах перепадов, где уклон местности превышает 10—15° (т. е. на 1 м длины высота возрастает на 10—15 см), следует сооружать открытые лестницы (иногда всего-то из 3—5 ступеней). Декорированная красивой каменной кладкой, растениями и продуманным освещением лестница становится важным элементом ландшафтной архитектуры.

http://da4a.info/content/view/91/64/

Прикрепления: 1497843.jpg(33Kb)


http://timich.ru
 
ТимыЧ Дата: Воскресенье, 13.04.2008, 02:19 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 5036
Статус: Offline
Мостим дорожку к отдыху
Сразу предупреждаем: выложить брусчаткой или плиткой большие поверхности вряд ли удастся в одиночку.

Например, бригаде из 4 человек, чтобы замостить площадь в 50 кв. м, придется трудиться не менее 12 часов.

К тому же при обустройстве больших площадей вам понадобится вибромашина для трамбования плит, алмазный диск для резки брусчатки и т. д. Но выложить самому дорожки к крыльцу дома или небольшую площадку для барбекю вполне по силам и одинокому дачнику.

ШАГ 1
Выбор материала

Вы можете выложить дорожку брусчаткой или тротуарной плиткой. Их основное отличие - в толщине. А из-за толщины различаются способы укладки.

БРУСЧАТКА может быть разной формы («волна», «трапеция» и т. д.), но всегда толщиной около 10 см, размером с привычный кирпич.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА также весьма разнообразна: «деревянные дощечки», «спил дерева», имитирующая камень, речную гальку, гранит и т. д. Но плитка - тонкая.

ШАГ 2
Планировка

Спланируйте будущую дорожку или площадку на местности: прочертите контуры; вбейте колышки на изгибах и поворотах; натяните на них бечевку почти на уровне земли.

ШАГ 3
Подготовка трассы

Теперь нужно вынуть верхний плодородный слой почвы. На какую глубину? Так, чтобы поместилась гравийно-песчаная подушка (подкладка) плюс сама брусчатка. Толщина подушки зависит от нагрузки на будущую дорожку. Если она будет пешеходной, то достаточно толщины в 15 см. Если по дорожке или площадке будут ездить легковые автомобили - от 20 см.

ШАГ 4
Укладка подушки

Для брусчатки и тротуарной плитки подушка готовится по-разному.

Под брусчатку: нижний слой - из гравия (щебня, шлака), верхний - из песка.

Под плитку нужен третий, самый верхний слой: смесь цемента и песка из расчета 1 куб. метр песка плюс 100 - 150 кг цемента. Песок и цемент смешиваются «на сухую»! Эта сухая смесь впитает из грунта влагу и сама «схватится»! Толщина песчано-цементного слоя около 2 см.

ШАГ 5
Трамбовка
Подушку нужно утрамбовать подручными средствами.

Чтобы будущая дорожка не «разъехалась», проложите вдоль ее контуров пластиковый бордюр, затем его можно будет скрыть газоном.

ШАГ 6
Укладка

Уложите брусчатку на 1 см выше того уровня, который будет окончательным. Зазор между отдельными «кирпичиками» должен быть в 1 - 2 мм. Затем на дорожку сыплется сухой просеянный песок. Его «забивают» в щели, просто прометая площадку веником. После еще раз посыпать пескoм и промести веником через день. Песчаные зазоры нужны для того, чтобы вода не застаивалась на плитке, а уходила в землю. На идеально уложенной дорожке никогда не будут застаиваться лужи от дождя.

Укладку начинайте: от самых важных зрительных элементов участка: крыльца дома, беседки, фонтана и т. д.; от нижней точки к верхней (если дорожка пойдет в гору).

ЧТО ПОЧЕМ
Тротуарная плитка
«Спил дерева» (толщина 4 см) - $4,2 (диаметр 45 см); $2 (диаметр 22 см)
«Речная галька» - $4,2 (40х40 см)

ДОМАШНИЙ БЛОКНОТ

Покупая плитку, вы узнаете ее основные технические характеристики. Например, «поглощение влаги - 5 - 7%», «морозостойкость - 100 циклов». Конечно, возникнет вопрос: а много это или мало?

ПОГЛОЩЕНИЕ ВЛАГИ. Для сравнения: пластик, из которого делают облицовку для домов (сайдинг), вообще не поглощает влаги. Но зато становится хрупким на морозе.

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ определяют так: замораживают плитку при -20 градусах, затем опускают ее в воду и оттаивают в воде, мокрую плитку вновь замораживают до -20 градусов и так далее, пока на ней не появится трещина. «Морозостойкость - 100 циклов» означает, что ваша плитка выдержит как минимум 100 таких «отморозок - разморозок». Морозоустойчивость будет зависеть от того, покрыта дорожка снегом или нет. Если зимой вы будете расчищать дорожку от снега, то срок ее службы уменьшится. Если плитка будет укрыта снегом, то срок службы удлинится, так как снег - защита от проникновения влаги.

Источник http://www.kp.ru/daily/23306/29994/


http://timich.ru
 
ТимыЧ Дата: Воскресенье, 13.04.2008, 02:19 | Сообщение # 3
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 5036
Статус: Offline

Прикрепления: 2623569.jpg(58Kb) · 8316706.jpg(476Kb) · 5376546.jpg(81Kb) · 3789080.jpg(42Kb) · 6255723.jpg(236Kb) · 9997300.jpg(206Kb)


http://timich.ru
 
ТимыЧ Дата: Воскресенье, 13.04.2008, 02:19 | Сообщение # 4
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 5036
Статус: Offline
Дорожки и тротуары на даче

Автор: Владимир Боков
Источник: masterhom.ru

Благоустройство участка немыслимо без оборудования дорожек или искусственных настилов, образующих площадки, от того, насколько они хорошо спланированы и качественно выполнены, во многом зависит весь архитектурный облик участка.

Трудозатраты на устройство дорожек с твердым покрытием в процессе эксплуатации неоднократно окупают себя.
Сейчас есть множество предложений по различным материалам из которых настилаются тротуары и дорожки. На современном рынке Вы найдете огромное количество разнообразной плитки для укладки. Выбор формы и конфигурации, их размер и цвет приятно удивляют.
Но может быть некоторые такие идеи Вас заинтересуют.
И так.....
Конструкцию дорожки надо выбирать в соответствии с ее назначением:
основные подходы и хозяйственные дорожки должны иметь основание и покрытие, обеспечивающее движение по ним человека с нагруженной тачкой и в случае необходимости легковой и грузовой машины;
садовая дорожка (и площадка) может иметь покрытие из широко(5 7 см) расставленных железобетонных тротуарных плиток, натурального камня, кирпича, дерева. Это же покрытие можно рекомендовать для отдельных площадок зоны жилого дома (у водоема, открытой столовой, площадки отдыха и т. д.);
садово-прогулочные дорожки, детские площадки должны иметь глино-песчаное покрытие по песчаному основанию с вкраплением твердого мощения;
между грядками лучше всего делать песчаные дорожки, что обеспечит их хорошее состояние. В этом случае на них периодически подсыпают песок;
хозяйственные площадки и площадка компостирования должны иметь литое покрытие, так как требуют смыва после выполнения различных операций;

С учетом этих рекомендаций и подобран весь перечень конструкций (рис. ).
Широко распространено мнение, что достаточно насыпать на землю слой в 3 4 см шлака или щебенки и утрамбовать его, и дорожка готова Однако такая дорожка при первом же обильном дожде раскиснет и превратится в грязь.
Дорожки, выполняемые хозяйственным способом, делают из различных материалов, стараясь использовать наиболее дешевый и доступный для данной местности.
Основное требование к дорожке любой ширины это выпуклый профиль, обеспечивающий сток воды. У широких дорожек уклон от оси к краям должен быть не более 2 3%, т. е. 2 Зсм на каждый метр.
Глубина закладки основания пешеходной дорожки зависит от составе грунта на участке, но во всех случаях рекомендуется снять гумусный (плодородный) слой на глубину 15 20 см (штык лопаты).
Рассмотрим несколько примеров различного замощения дорожек (рис).
Различный материал и варианты его укладки.

1.Мощение дорожек из спилов дерева.2.Покрытие дорожек разнообразным рисунком из красного кирпича.3.Мощение из бетонных плит.
Изготовление бетонной плитки.


Комбинированное покрытие из плит кирпича и бетона.

ДОРОЖКИ ИЗ ШЛАКА, ЩЕБНЯ, СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ (БОЙ КИРПИЧА)

При эксплуатации и особенно при строительстве дома образуется много отходов в виде каменноугольного шлака, боя кирпича, остатков бетона и раствора, гальки от просеянного песка и т. п. Все это подходящий материал для строительства дорожек.

Разметив дорожку в соответствии с планом благоустройства участка, выкапывают канаву глубиной 15 см с выпуклым дном. Ширину дорожки выбирают такую, чтобы она обеспечивала возлагаемые на нее функции. Например, если по ней предполагается возить тележку, то ее ширина должна быть на 20 30 см больше колеи тележки и т. п.
Дно канавы утрамбовывают и насыпают в качестве основания крупный шлак, щебенку или бой кирпича слоем 10 12 см. Уложенный слой поливаю водой и утрамбовывают. Затем сверху насыпают 4 5 см мелкого шлака м тоже утрамбовывают с применением воды. Еще лучше, если основание покрыть жирной глиной слоем в 1 2 см, а затем насыпать мелкой щебенки, доломита или шлака слоем 2 3 см и утрамбовать. Для таких дороже устройство бордюров не рекомендуется, так как они ухудшают сток воды.

ДОРОЖКИ ИЗ КИРПИЧА

Красивые дорожки со всевозможными узорами с достаточно прочным и практичным покрытием получаются из красного кирпича, который можно укладывать как плашмя, так и на ребро. В этом случае желательно использовать красный пережженный кирпич, так называемый половняк . Эти дешевые отходы кирпичного производства вполне могут заменить кондиционный кирпич. Применение половняка значительно удешевляет строительство дорожек, что особенно это заметно при больших объемах работ или при кладке на ребро.

Технология подготовительных работ для дорожек из красного кирпича, как и для дорожек из шлака, с той лишь разницей, что в качестве основания используется крупнозернистый песок слоем 10 см. Песок разравнивают так, чтобы в середине образовалась выпуклость. Смачивают его водой и затем укладывают кирпичи. По краям прокладывают кирпичи на ребро, которые образуют небольшой бордюр. Кладку кирпича на ребро (рис.3) можно рекомендовать только при небольших объемах работ или для участков дороги с повышенной нагрузкой.
Кирпичные покрытия, уложенные на песке, тщательно утрамбовывают с помощью деревянного бруска, а перед началом эксплуатации дороги обильно поливают водой.

ДОРОЖКИ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ

В последнее время при строительстве дорожек все чаще используют бетонные плиты размером 20 X 20, 40 X 40, 50 X 50 и толщиной 4 10 см, которые имеются в розничной продаже. Они красивы, прочны и долговечны. При строительстве дорожек из бетонных плит основание делают из песка. Укладку можно вести сплошным рядом или с небольшими промежутками шириной 4 6 см, которые потом засыпают грунтом и засевают травой .

При желании бетонные плиты можно изготовить хозяйственным способом, сделав для этого опалубку-форму из деревянных брусков сечением 50 X 50 мм или металлических уголков 45 X 45 мм.
В продольных брусках для фиксации поперечных брусков выпилите пазы глубиной 10 мм. Скобы согните из полосового железа толщиной 2 Змм и прикрепите их к брускам шурупами. Расклиненная опалубка должна иметь строго прямоугольную форму. Еще проще сделать опалубку из металлических уголков сечением 45 X 45 мм и 50 X 50 мм.
Основанием формы может служить любое твердое покрытие, не пропускающее влагу, например листовое железо, с тем расчетом, чтобы при укладке бетона не уходило цементное молоко.

При самостоятельном изготовлении плит появляется возможность сделать фактуру лицевой поверхности более декоративной, включив в нее гальку, осколки разноцветного кафеля или толстого (зеркального) стекла, покрашенного с одной стороны краской яркого цвета.
Делается это с помощью простого технологического приема: осколки наклеиваются лицевой стороной растворимым в воде клеем (например, обойным) на лист бумаги (можно газеты), накладывают сверху форму (рамку), смачивают водой и заливают бетоном.

После затвердения бетона бумагу смывают теплой водой, а лицевую поверхность плиты обрабатывают сухим цементом железнят .

Железнение значительно увеличивает прочность и долговечность плиты, так как цемент, заполняя малейшие трещины, препятствует разрушению плит при отрицательных температурах. Такие декоративные плиты лучше стелить не сплошь, особенно при покрытии площадок, а отдельными плитами или группами плит по 2 3 штуки. Эти плиты можно употребить и для создания островков , которые позволяют, не замочив ног, пройти по газону. Центры

отдельных плит должны быть удалены друг от друга приблизительно на 65 см, что соответствует средней длине шага.

Дорожки с покрытием из монолитного бетона очень практичны и долговечны, а отделанные расшивкой под природный камень имеют прекрасный декоративный вид. Такой вид покрытия является самым подходящим для двухколейных автодорожек.

Отличие пешеходных и автомобильных дорожек в глубине закладки основания, которое для пешеходных составляет 8 10 см, а для автодорожек 40 50 см.

По краям вырытой канавы устанавливают деревянную опалубку из обрезных досок толщиной 20 40 мм с таким расчетом, чтобы верхняя кромка досок опалубки выступала над уровнем земли не выше 3 6 см, (иначе с годами трава, разрастаясь, поднимет грунт и дорожка, как бы проваливается, что затрудняет водосток и уход за дорожкой). Выравнивают опалубку с помощью уровня или шнура, закрепляя доски опалубки на стыках колышками. Окончательно закрепляют опалубку, равномерно подсыпая изнутри щебень, а снаружи грунт. После засыпки основание выравнивают и утрамбовывают, обильно смачивают водой и заливают бетоном.

ДЕКОРАТИВНАЯ ДОРОЖКА ПОД ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ

В качестве опалубки для декоративных бетонных дорожек используются старые металлические обручи от бочек. Обручи для изготовления такой дорожки старайтесь подбирать наиболее широкие, разных диаметров, с тем расчетом, чтобы их можно было использовать круглыми или, что еще лучше, придав им форму природного камня (смотри рисунки).
Такой способ позволяет создать свой оригинальный и неповторимый рисунок, продолжить дорожки в самые удаленные уголки усадьбы с минимальными трудозатратами и небольшим декоративным эффектом.
Делают это так: снимают травяной покров на месте будущей дорожки, устанавливают заранее согнутые обручи. Затем их укрепляют, слегка заглубив с помощью молотка в землю, вынимают в виде лунки из середины каждого обруча грунт и засыпают его утрамбовывая снаружи на одном уровне с верхним обрезом обруча. Смачивают водой подготовленную опалубку и заливают бетоном. Чтобы придать дорожкам больше декоративности, в сырую поверхность плит можно вдавить мелкую гальку, гранитную щебенку, кусочки разноцветного кафеля или керамических плиток.
ДОРОЖКИ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ
В местностях, богатых природным камнем, дорожки и бордюры целесообразно делать из бутового камня, колотого булыжника или плоских (пастелистых) тесаных камней. Природный камень обладает прекрасными декоративными и эксплуатационными свойствами, и тщательным их подбором и правильной раскладкой можно добиться большого декоративно-художественного эффекта.
Пешеходные дорожки из природного камня проще всего выкладывать на песчаном основании. Величина заглубления основания во многом зависит от размеров применяемых камней, и эту глубину нужно брать из расчета на самые крупные камни. Для плоских тесаных камней достаточно основания из песка слоем 5 10 см. Если плоские камни больших размеров, то в этом случае можно обойтись укладкой их на основание с промежутками 5 8 см, которые потом засыпают землей и засевают травой (смотри рис. ).

Дорожки из бутового камня и мелкого тесаного камня укладываются с промежутками 2 3 см и последующей расшивкой шва раствором.

Заполнять швы раствором нужно полностью до уровня верхней поверхности камней или чуть больше с тем расчетом, чтобы вода легко скатывалась с полотна дорожки. Не рекомендуется на дорожках и других уличных покрытиях делать углубленную расшивку или канавку по швам; в зимних условиях при низких температурах попадание влаги в такие углубления приводит к образованию трещин и постепенному разрушению покрытия.

Дорожки из плоского (пастелистого) природного камня, предназначенные для автомашин, желательно стелить на бетонном основании с расшивкой швов раствором. Глубина закладки основания 20 30 см. В целях экономии бетона дно основания можно выложить мелким бутовым камнем слоем в 10 15 см. Делая автомобильную дорожку, следует придерживаться такого порядка работы. Разметить колею, выкопать траншеи глубиной 20 25 см, утрамбовать дно траншей, затем насыпать слой бутового камня (гальки, щебенки, доломита, шлака и т. п.), смочить водой и утрамбовать. Затем залить жестким бетоном, выровнять и утрамбовать. Укладка камней ведется на растворе слоем 2 3 см с последующей расшивкой швов.

ДЕРЕВЯННАЯ МОСТОВАЯ

Очень красиво выглядит дорожка, вымощенная деревянными брусками, но она не годится для сырых мест. Бруски должны иметь по крайней мере 20 см в высоту. Использовать можно любой вид древесины, но, конечно же, твердые породы будут прочнее. Чтобы такая дорожка служила как можно дольше, перед укладкой каждый брусок надо окунуть в специальный пропитывающий состав (10% водного, раствора медного купороса), а затем дать ему как следует высохнуть. Нижнюю часть бруска можно также окунуть в жидкий асфальт. Чтобы древесина не гнила, ее укладывают на песчаную подложку.

Надо стараться так располагать отдельные бруски, чтобы более широкие и те, что поуже, чередовались гармонично тогда вся кладка будет выглядеть красивее. По краям лучше уложить бруски с большей поверхностью. Готовое покрытие надо засыпать песком и основательно полить водой, чтобы песок заполнил все щели.

Для того чтобы деревянная мостовая послужила дольше, можно ее выполнять съемной и убирать зимой на торец или под навес. Для этого доски набивают на бревна диаметром 6 12 см (подтоварник или брусья). Получившиеся звенья укладывают на подкладку из кирпича, втопленного в землю. Древесину надо антисептировать, можно живописно раскрасить в разные цвета.

Древесину используют и для торцевых мостовых. Антисептированные купоросом или другими более эффективными антисептиками, отрезки бревен длиной примерно по 20 см ставят на торец, заполняя промежутки мелкой галькой или гравием. Основание дорожки должно иметь выпуклый профиль, чтобы не застаивалась вода.

БОРДЮРЫ

Бордюр это ограждение, выступающее над поверхностью земли на 5 15 см, которое может быть выполнено из различных материалов дерева, кирпича, бетона, природного камня, бетонных бордюрных блоков и т. п. Широко распространены бордюры из красного кирпича, заглубленного в землю на уголок . Хотя этот способ достаточно прост и экономичен, с эстетической точки зрения его вряд ли можно рекомендовать. Гораздо лучше смотрится бордюр из красного кирпича хорошего качества, установленный в землю торцом. Если такой бордюр имеет криволинейную форму, то швы необходимо заполнить раствором и сделать расшивку заподлицо.

Очень неплохо выглядит бордюр из подтоварника (бревен диаметром 8 11 см), напиленного чурками длиной 40 50 см, с косым срезом. Косой срез (торец) имеет преимущество по сравнению с прямым, так как обеспечивает водосток и лучшее сохранение верхнего торца от гниения.
Чтобы сделать такой бордюр долговечным, комлевую часть чурок обработайте антисептиком и заверните в полиэтиленовую пленку или толь.

Бордюр можно делать и из плоского природного камня. Если камни больших размеров и почва на участке песчаная, достаточно установить бордюрные камни на нужную глубину и засыпать их грунтом. Если камни небольшие, то необходимо бордюр ставить на бетонное основание или раствор.

Для устройства бордюров применяются и бетонные бордюрные блоки. Бордюр сложной криволинейной формы можно изготовить из монолитного бетона в опалубке с использованием арматуры. Для создания криволинейной поверхности, в качестве обшивки опалубки используют фанеру, оргалит, толстое листовое железо, укрепленное колышками.

Прикрепления: 8215607.jpg(63Kb) · 4739584.jpg(44Kb) · 7005902.jpg(23Kb) · 7525007.jpg(20Kb) · 2666712.jpg(29Kb)


http://timich.ru
 
ТимыЧ Дата: Пятница, 12.02.2010, 20:59 | Сообщение # 5
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 5036
Статус: Offline
Укладка тротуарной плитки, брусчатки



http://timich.ru
 
Сайт ТимыЧа. Форум. » СТРОИМ САМИ » Садовые тропинки и дорожки » Дачные дорожки, садовые дорожки
Страница 1 из 11
Поиск: