Статья «Одеяло для моркови» из номера:
«АиФ на даче» №18
от 24 сентября 2010

Урожай томатов в этом году порадовал – жара пошла им на пользу. Самые вкусные – созревшие на кустах, хранятся 15–30 дней при 1°C. Если постараться и реализовать замечательное свойство зеленых помидоров дозариваться, они останутся на столе до декабря. Крупные и средние по размеру плоды, собранные до заморозков без плодоножек и повреждений кожицы, сортируют по степени зрелости, размеру и хранят слоем в 2–3 плода. При температуре 10–12°C зеленые плоды, медленно краснея, сохраняются два и более месяцев. Даже незначительное понижение температуры ухудшает вкус, а охлаждение (пусть и недолгое) до 4–6°C ведет к застуживанию, от которого теряется способность дозревать. Умеренное тепло – путь к ускорению; помидоры покраснеют при потеплении (желательно постепенном) до 21–23°C за 12–15 дней. В жару 30°C и выше замедляется образование красного пигмента – ликопина, окраска становится неровной, разрушается витамин С. В тепличных хозяйствах процесс убыстряют, используя этилен, а в деревнях зеленые помидоры раскладывают вместе со спелыми яблоками, выделяющими этот газ. Созревание можно немного задержать, завернув плоды в бумагу: поможет углекислота, накопившаяся вокруг них. Из-за сухого воздуха (открытые батареи) кожица краснеющих томатов съеживается; нужная относительная влажность воздуха – 80–85%.

Даже при самом успешном дозаривании потери вкуса томатов неизбежны: теряются сухие вещества (до 1,5% и столько же сахаров, витамин С – до 10 мг%). Но, скорее всего, открыв в начале зимы корзину с яркими ароматными помидорами из собственного огорода, вы этих потерь просто не заметите.

У поздних сортов картофеля длительный период естественного покоя. Поэтому даже в неприспособленных условиях городской квартиры при температуре около 15°C клубни не прорастают довольно долго – практически до Нового года. Только нужна послеуборочная подготовка. Отобранный при выкопке лучший картофель (среднего размера, неповрежденный) хорошо бы сразу отмыть – если есть возможность тут же высушить, можно просто обтереть землю тряпками. По окончании уборки желательна просушка 2–3 дня на свежем воздухе, но опасны даже малейшие заморозки: скрытое подмерзание при 0°C – причина скорого гниения.

Далее – хотя бы 10–12 дней «лечебного периода»: картофель насыпают небольшим (до 20 см) слоем в сарай или другое сухое проветриваемое помещение с температурой 10–17°C, но обязательно темное, чтобы не озеленилась кожица. Польза: крепнет кожура, заживают неизбежные при копке ранки, проявляются скрытые болезни. Остается клубни перебрать и сложить в мешки, ящики, коробки высотой до 60 см расставить на хранение неплотно друг к другу.

Выкапывая корнеплоды, стоит вспомнить, что некоторые из них успешно зимуют в грунте. Петрушка порадует листочками сразу после схода снега и «держится» до середины июня; сохраняется вкус у выкопанного рано весной холодостойкого пастернака; на легкой плодородной земле иногда успешно зимует в огороде морковь, но ей нужно «одеяло» из 15 см перегноя или сухих листьев деревьев.
Заботимся о земле

В последние годы наиболее доступным и распространенным органическим удобрением на приусадебных участках стал компост, его ценность – экологическая чистота и надежная насыщенность ценными
элементами питания растений. В этом году рутинную осеннюю работу – перелопачивание компоста – придется сочетать с обильным смачиванием его подсохших слоев. Обогащают компост минеральные добавки – в несколько приемов вносят на 1 м3 субстрата по 15–20 кг доломитовой муки и суперфосфата.

Осенняя перекопка огорода облегчает весеннюю страду, к тому же это лучшее время для избавления от корней и корневищ многолетних сорняков, раскисления почвы, удобрения истощенных. Известковые удобрения вносят обычно каждые 3–4 года, показатель, что откладывать уже не стоит, – появление среди сорняков щавелька, подорожника, лютика, хвоща. Одновременно с известковыми удобрениями можно вносить органику (навоз, перегной), а минеральные – только в следующий сезон.

Несколько раньше свободных гряд перекапывают занятые сидератами – ведь им нужно время, чтобы перепреть до морозов. За зиму и весну почва окончательно «усвоит» эту органику. Допустимо скашивание «буйных» трав перед самой перекопкой, но подсушивание – нежелательно.

Покончив с капитальными работами, можно позаботиться о мелочах, например об овощных растениях для зимней выгонки, если есть местечко на комнатном подоконнике. Пригодны многие многолетние овощи (любисток, ревень, шпинат, луки – батун, слизун), корнеплоды (свекла, сельдерей, петрушка). Посадив в горшки, их лучше подержать до зимы в подвале или на холодном балконе, а различные мяты, душица, базилик сразу осваиваются в комнате и долго радуют пряными листочками.
На перспективу

За месяц до устойчивых холодов наступает время посадки озимого чеснока, в районах средней климатической зоны России это конец сентября. Зубки сажают в зависимости от размера на глубину и расстояния: в ряду – 5–8 см, междурядья 40–45 см. Бульбочки сеют поверху, слегка присыпают землей, всю посадку мульчируют перегноем, торфом (2–3 см) для утепления и сбережения весенней влаги.

В это же время рационально посеять собрата хрена – катран, который по участку не распространяется самостоятельно и более жаростойкий. В остальном ботанические свойства этих растений, а также использование, вкус крупных сочных листьев и мясистых корней близки. За зиму семена катрана пройдут стратификацию естественным путем, тогда как для весеннего посева их, смешав с влажным песком, приходится держать на холоде (1°C) с января. Земля нужна плодородная, перекопка хотя бы на штык лопаты – под будущие корни часто по 400–500 г, растущие на одном месте 4–5 лет.