Но это не единственная особенность бруса. Его высота не превышает 135 мм, в то время как высота клееного бруса из сосны вполне может достигать 180 мм. Почему так мало? Чтобы ответить на этот вопрос, разберемся с некоторыми свойствами лиственничной древесины. Начнем с того, что по структуре она более плотная, а поры в ней yже, чем у сосны. Это определяет специфичность процесса сушки: она должна быть очень мягкой (невысокотемпературной) и длительной (материал сохнет в 3 раза дольше, чем сосна). Стоит попытаться интенсифицировать процесс, и запекшаяся смола "запечатает" поры, после чего скорость испарения влаги из доски станет значительно ниже и срок сушки увеличится.

Но это если рассматривать отличия лиственницы от сосны в общем плане. Много значат еще и условия произрастания. Так, у лиственницы из Красноярского края плотность расположения годовых колец почти в 2 раза ниже, чем у лиственницы из Алтайского края, где она растет в более суровых условиях и потому в 2 раза медленнее. В результате, если плотность высушенной до 8%-й влажности красноярской лиственницы равна 650 кг/м3, то алтайской - 720 кг/м3 (для сравнения: плотность сосны той же влажности составляет 500 кг/м3, дуба - 750-800 кг/м3).

Сохнет алтайская лиственница еще дольше, чем красноярская. И даже в высушенном состоянии первая ведет себя не так, как вторая, и тем более - не так, как сосна. В широких дощечках (160-180 мм), необходимых для получения бруса такой же высоты, после сушки образуются довольно значительные внутренние напряжения, что может привести к растрескиванию уже склеенного бруса. Выход один: сушить дощечки шириной не более 135 мм и склеивать их в брус. Ну а чтобы сложенный из такого бруса дом не выглядел как обшитый вагонкой, сотрудники "Кадрин" применили оригинальный прием: они придали внешней поверхности бруса форму четверти цилиндра. Если при сборке дома укладывать брус в стене так, чтобы "цилиндрические" поверхности были направлены навстречу друг другу, то создается полное впечатление, что стена собрана из оцилиндрованных бревен диаметром 220 мм (ширина бруса - тоже 220 мм). Изнутри же стена "плоская". Оригинальный внешний вид прежде всего и привлек к брусу внимание - не только нашего сказочного Ивана-царевича, но и автора этих строк. Надо сказать, цена столь необычного бруса достаточно высока: 1 м3 - 18,5-23,5 тыс. руб.

Понятно, что из "скругленного" бруса собирают только наружные стены. Для внутренних стен существует брус той же высоты, но меньшей ширины (160 или 200 мм) и с плоскими боковыми гранями.

Основа основ
Задолго до начала сборки дома изготовили его фундамент: он представляет собой монолитную железобетонную плиту толщиной 200 мм (внутри заложены два слоя арматурной решетки из прутков диаметром по 12 мм). Плиту положили на бетонные ленты, нижняя точка которых находится ниже глубины промерзания. От строительства "полнопрофильного" подвала отказались из-за того, что на участке застройки грунтовые воды подходят близко к поверхности, а значит, чтобы подвал дома постоянно оставался сухим, пришлось бы вложить немалые средства. "Ничего, - решили будущие хозяева, - пока так поживем, а потом погреб вблизи дома построим, если, конечно, найдется, что в него прятать". В общем, к началу сборки стен бетон фундамента успел набрать полную прочность.

Главное - начать!
И вот настал день, когда на участок прибыла бригада строителей и приехал первый трейлер с чудо-брусом. Разгружали вручную: поскольку брус тонкий, он относительно легкий. Привезли его на стройплощадку в виде заготовок длиной по 9 м. Уже на месте их нарезали по размеру, скрепляли в пачки, а затем на боковых поверхностях, используя специальный компактный ручной станок, вырезали соединительные чаши. Этому строители посвятили первые четыре дня, раскладывая готовые элементы стопками напротив тех мест, где их будут устанавливать. Когда накопилось примерно на половину высоты первого этажа, приступили к сборке.

Начали с обвязочного венца: его укладывали на подкладочную лиственничную доску, обработанную антисептирующим составом. Процесс занял почти два рабочих дня - геометрию укладки проверяли очень тщательно. Когда обвязочный венец был собран, его частями приподнимали и размещали под подкладочной доской в качестве гидроизоляции рубероид - до начала сборки этого делать не стали, опасаясь повредить материал.

1. С нижней стороны к стропилам прибили бруски 50 ? 50 мм, к которым с помощью обрезной доски прижали слой пароизоляции

2. Уложенный между стропилами утеплитель закрыли слоем влагоизоляции, который прижали контробрешеткой, к ней прикрепили доски обрешетки.

3. Кровельный "пирог" прикрыл сплошной настил.

По вертикали венцы стянули стальными шпильками диаметром 18 мм и длиной 80 см, располагаемыми в угловых выпусках бруса (снаружи), в технологических перерубах (снаружи и внутри), по бокам оконных и дверных проемов, во фронтонах и т. д., - похожий процесс мы подробно описали в "ИВД" N 5 за 2007 г. Отличие состояло в том, что шпильки не стали соединять между собой резьбовыми втулками (в результате получили бы стержень, как бы пронизывающий стену снизу доверху), а установили каждую шпильку отдельно, стягивая "пакет" из восьми брусьев, образующих в наружной стене четыре "бревна". Каждую последующую шпильку вставляли не строго над предыдущей, а со сдвигом на 15-20 см, причем ее монтаж начинался одновременно с укладкой двух последних брусьев предыдущего "пакета". Другими словами, прежде чем собрать и стянуть в "пакете" два верхних бруса, на расстоянии 15 см от уже имеющейся шпильки в них просверливали отверстие, в которое вставляли новую шпильку, располагая закрепляющую ее нижнюю гайку с шайбой под нижней плоскостью предпоследнего бруса. Собранный "пакет" из восьми брусьев стягивали, а на новую шпильку насаживали еще шесть брусьев. Далее процесс повторялся. Таким образом, стена оказывалась стянутой шпильками снизу доверху.

Междуэтажное перекрытие возвели с помощью клееных балок, поверх которых сразу же положили доски, создав сплошной настил, значительно упростивший процесс постройки стен второго этажа.

Обычно при отделке видимые со стороны помещения торцы стягивающих стену шпилек вместе с гайками и шайбами стараются замаскировать, например с помощью деревянных "пробок". В данном случае от такого приема отказались - зачем прятать то, что естественно. Кстати, в знаменитой своими деревянными домами Финляндии поступают так же, только используют более эстетичные гайки с колпачками

Уложенный утеплитель закрыли слоем паропроницаемой влагоизоляции, прижав ее к стропилам брусками контробрешетки (50 ? 50 мм), которые определили величину будущего вентиляционного зазора. Перпендикулярно контробрешетке прибили обрезные доски сечением 80 ? 20 мм, а к ним прикрепили ориентированные стружечные плиты, создав сплошной настил. На него с соблюдением всех рекомендаций производителя наклеили мягкую битумную черепицу.

Деревенский дом без печки - как самолет без крыльев. Ее клали по всем правилам - с использованием чугунных закладных элементов, "точеных" кирпичей и т. п. Покоится печка на мощном бетонном основании, изготовленном одновременно с заливкой стяжки пола в зоне кухни. Эта печь и обогревала весь дом зимой, позволив вести отделочные работы.

Утепленные потолки обоих этажей и скосы стен мансарды обшили вагонкой, после этого ее вместе с брусовыми стенами покрыли декоративно-защитным составом: плоскости - светлым, торцы бруса - темным. В оконных проемах установили окна с рамами и створками из клееного лиственничного бруса (его также выпускает компания "Кадрин"), окрашенного в тот же цвет, что и торцы стенового бруса.

Внутреннее оформление отличается почти спартанской простотой и лаконичностью. Во всем доме пол покрыт шлифованной еловой шпунтованной доской, и только в кухне ее сменяет более подходящая для этого случая керамическая плитка. Потолки и стены мансарды обшиты вагонкой, обработанной тем же защитно-декоративным составом, что и брусовые стены. Несомненным украшением, изюминкой интерьера стали кованые решетки, в ажурном рисунке которых читаются сказочные сюжеты. Установленная в едином, почти студийном пространстве первого этажа печка не только служит для приготовления пищи, но и разбивает это пространство на условные зоны гостиной, столовой и кухни.

С внешней стороны торцы бруса закрыли коробами из лиственничной доски, обеспечив таким образом защиту от атмосферных воздействий, а затем стены также обработали декоративно-защитным составом, подчеркнувшим текстуру лиственницы.