Сайдинг можно монтировать как на деревянные, так и на кирпичные стены. С той лишь разницей, что в случае деревянной поверхности саморезы заворачиваются прямо в нее, а в случае каменной - в дюбель, установленный в заранее просверленное отверстие. Причем монтировать покрытие можно не только летом, но и зимой, вплоть до температуры - 10°С; в мороз панели легко расколоть.

Обрешетка. В любом случае работы начинаются с монтажа обрешетки, во время которого осуществляется выравнивание стен. Начинается процесс с установки так называемых "маячков". По ним затем и набивается обрешетка. Расстояние от нее до стены регулируется за счет подкладок, подпорок и т. д. На небольших объектах ровность обрешетки контролируется с помощью строительного уровня, отвеса и шнурка, а на больших - с применением лазерного уровня (что, естественно, удобнее и точнее).

Обрешетка может быть деревянной или металлической.

Деревянная обрешетка - самый распространенный вариант. Дерево обязательно должно быть сухим (влажность - 12-14%), иначе есть вероятность, что обрешетку поведет, а вместе с ней поведет и сайдинг. В обязательном порядке надо обработать обрешетку биозащитным (антисептирующим) составом. Если стена деревянная, и ее следует обработать таким составом, а еще лучше огнебиозащитным средством, которое не только обеспечит защиту от гниения и плесени, но и сделает древесину трудновоспламеняемой (вторая группа огнезащитной эффективности), а то и трудногорючей (первая группа). Но должны предупредить, что эта операция не является обязательной. Иными словами, если необходимость в подобной обработке имеется, надо проследить, чтобы соответствующий пункт был включен в перечень услуг и смету.

В работу идет брус сечением 40х50, 50х50, 40х60 и 50х60 мм (чаще 50х50 мм). Шаг обрешетки обычно составляет 40 см (в районах с сильными ветрами - 20 см ). К стене ее лучше крепить с шагом 50 см (максимум 70 см ). Стоимость деревянной обрешетки (материал плюс работа) - порядка $ 4,5-6 за 1 м.кв .

Металлическая обрешетка. В этом случае используются оцинкованные профили, напоминающие обрешетку для установки гипсокартона, но более мощные. Шаг обрешетки регулируется, как и в предыдущем случае, инструкцией по монтажу, шаг ее крепления к стене - инструкцией производителя профиля. Обойдется стальная обрешетка в 2-3 раза дороже деревянной, но зато и прослужит в 2-3 раза дольше.

Монтаж сайдинга. Каждый производитель обязательно снабжает свой сайдинг подробной инструкцией по монтажу, в которой даны не только все необходимые рекомендации и приемы работ, но и типовые решения конструктивных узлов в разных вариантах. Помните, действовать надо строго по ней, ничего не додумывая и не изобретая. Иначе вы лишитесь гарантий на материал (гарантии же на монтаж дает исполнитель работ, а не производитель сайдинга). Такую инструкцию стоит иметь при себе на случай, если вы захотите проверить правильность действий работающей у вас бригады (а уж за шабашниками проследить надо обязательно).

Принцип монтажа сайдинга на плоскости стены состоит в следующем. Сначала закрепляется стартовая полоса (для ее строго горизонтальной установки лучше нанести на обрешетку отметки с помощью уровня), затем внешние и внутренние углы (верхний конец должен находиться на расстоянии 6 мм от верхней кромки стены, а нижний - на 2 см ниже стартовой полосы; вертикальность их расположения лучше проверить отвесом или уровнем), Н-профили (если доски сайдинга стыкуются через них, а не внахлест, что используется гораздо чаще), а также завершающие планки и J-профили.

После этого приступают к монтажу основных панелей. Он производится снизу вверх. Закрепляемая панель заправляется в элементы, прикрывающие ее торцы (внутренние и внешние углы или Н-профили), и прищелкивается к замку стартового профиля или предыдущей панели, а затем крепится к обрешетке оцинкованными гвоздями или саморезами. При этом панели должны иметь возможность двигаться внутри "торцевых" профилей под действием теплового расширения.

Необходимо следить за равномерностью натяжения панелей от одного края до другого - небольшой перекос одной из них может постепенно перерасти в искривление всей стены (контролировать горизонтальность можно с помощью строительного уровня - чем он длиннее, тем лучше). Самую верхнюю панель очень часто приходится подрезать, поскольку она не умещается во всю высоту. Используя спецперфоратор, со стороны среза делают "зацепы" на расстоянии 0,6 см от края с шагом 20- 25 см . Затем обрезанный край задвигается в завершающую полосу, а замок устанавливаемой панели прищелкивается к замку нижней. То есть эта часть покрытия не прибивается - ее надежное крепление должны обеспечить зацепы. При подрезании панелей для обшивки верхней части фасада лучше пользоваться шаблоном, дублирующим скос фронтона. Мы не будем подробно цитировать всю инструкцию, а остановимся только на самых важных моментах.