Приветствую Вас, Гость
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Сайт ТимыЧа. Форум. » СТРОИМ САМИ » Проектные и строительные работы » Инструкция по установке и монтажу пластикового сайдинга
Инструкция по установке и монтажу пластикового сайдинга
ТимыЧ Дата: Четверг, 21.02.2008, 21:34 | Сообщение # 1
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 5041
Статус: Offline
Монтаж сайдинга

Сайдинг можно монтировать как на деревянные, так и на кирпичные стены. С той лишь разницей, что в случае деревянной поверхности саморезы заворачиваются прямо в нее, а в случае каменной - в дюбель, установленный в заранее просверленное отверстие. Причем монтировать покрытие можно не только летом, но и зимой, вплоть до температуры - 10°С; в мороз панели легко расколоть.

Обрешетка. В любом случае работы начинаются с монтажа обрешетки, во время которого осуществляется выравнивание стен. Начинается процесс с установки так называемых "маячков". По ним затем и набивается обрешетка. Расстояние от нее до стены регулируется за счет подкладок, подпорок и т. д. На небольших объектах ровность обрешетки контролируется с помощью строительного уровня, отвеса и шнурка, а на больших - с применением лазерного уровня (что, естественно, удобнее и точнее).

Обрешетка может быть деревянной или металлической.

Деревянная обрешетка - самый распространенный вариант. Дерево обязательно должно быть сухим (влажность - 12-14%), иначе есть вероятность, что обрешетку поведет, а вместе с ней поведет и сайдинг. В обязательном порядке надо обработать обрешетку биозащитным (антисептирующим) составом. Если стена деревянная, и ее следует обработать таким составом, а еще лучше огнебиозащитным средством, которое не только обеспечит защиту от гниения и плесени, но и сделает древесину трудновоспламеняемой (вторая группа огнезащитной эффективности), а то и трудногорючей (первая группа). Но должны предупредить, что эта операция не является обязательной. Иными словами, если необходимость в подобной обработке имеется, надо проследить, чтобы соответствующий пункт был включен в перечень услуг и смету.

В работу идет брус сечением 40х50, 50х50, 40х60 и 50х60 мм (чаще 50х50 мм). Шаг обрешетки обычно составляет 40 см (в районах с сильными ветрами - 20 см ). К стене ее лучше крепить с шагом 50 см (максимум 70 см ). Стоимость деревянной обрешетки (материал плюс работа) - порядка $ 4,5-6 за 1 м.кв .

Металлическая обрешетка. В этом случае используются оцинкованные профили, напоминающие обрешетку для установки гипсокартона, но более мощные. Шаг обрешетки регулируется, как и в предыдущем случае, инструкцией по монтажу, шаг ее крепления к стене - инструкцией производителя профиля. Обойдется стальная обрешетка в 2-3 раза дороже деревянной, но зато и прослужит в 2-3 раза дольше.

Монтаж сайдинга. Каждый производитель обязательно снабжает свой сайдинг подробной инструкцией по монтажу, в которой даны не только все необходимые рекомендации и приемы работ, но и типовые решения конструктивных узлов в разных вариантах. Помните, действовать надо строго по ней, ничего не додумывая и не изобретая. Иначе вы лишитесь гарантий на материал (гарантии же на монтаж дает исполнитель работ, а не производитель сайдинга). Такую инструкцию стоит иметь при себе на случай, если вы захотите проверить правильность действий работающей у вас бригады (а уж за шабашниками проследить надо обязательно).

Принцип монтажа сайдинга на плоскости стены состоит в следующем. Сначала закрепляется стартовая полоса (для ее строго горизонтальной установки лучше нанести на обрешетку отметки с помощью уровня), затем внешние и внутренние углы (верхний конец должен находиться на расстоянии 6 мм от верхней кромки стены, а нижний - на 2 см ниже стартовой полосы; вертикальность их расположения лучше проверить отвесом или уровнем), Н-профили (если доски сайдинга стыкуются через них, а не внахлест, что используется гораздо чаще), а также завершающие планки и J-профили.

После этого приступают к монтажу основных панелей. Он производится снизу вверх. Закрепляемая панель заправляется в элементы, прикрывающие ее торцы (внутренние и внешние углы или Н-профили), и прищелкивается к замку стартового профиля или предыдущей панели, а затем крепится к обрешетке оцинкованными гвоздями или саморезами. При этом панели должны иметь возможность двигаться внутри "торцевых" профилей под действием теплового расширения.

Необходимо следить за равномерностью натяжения панелей от одного края до другого - небольшой перекос одной из них может постепенно перерасти в искривление всей стены (контролировать горизонтальность можно с помощью строительного уровня - чем он длиннее, тем лучше). Самую верхнюю панель очень часто приходится подрезать, поскольку она не умещается во всю высоту. Используя спецперфоратор, со стороны среза делают "зацепы" на расстоянии 0,6 см от края с шагом 20- 25 см . Затем обрезанный край задвигается в завершающую полосу, а замок устанавливаемой панели прищелкивается к замку нижней. То есть эта часть покрытия не прибивается - ее надежное крепление должны обеспечить зацепы. При подрезании панелей для обшивки верхней части фасада лучше пользоваться шаблоном, дублирующим скос фронтона. Мы не будем подробно цитировать всю инструкцию, а остановимся только на самых важных моментах.

Прикрепления: 4238312.gif(52Kb) · 8102025.gif(53Kb) · 1581259.gif(40Kb) · 2141033.gif(37Kb) · 3306708.gif(33Kb) · 1594019.gif(27Kb) · 0382466.gif(27Kb) · 3883867.gif(29Kb) · 8322344.gif(38Kb) · 6753192.gif(25Kb)


http://timich.ru
 
ТимыЧ Дата: Воскресенье, 16.03.2008, 15:33 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 5041
Статус: Offline
Крепят основные панели к обрешетке гвоздями (саморезами), используя расположенные в верхней части панелей отверстия удлиненной формы, - они позволяют элементам перемещаться вследствие теплового расширения. С этой же целью крепеж должен оставлять им свободу хода - гвозди с большой шляпкой необходимо забивать по центру прорезей, но не под шляпку, а с отступом от плоскости в 1-1,5 мм. Естественно, такая забивка требует навыка, достигаемого длительной тренировкой. Поэтому малоопытным рекомендуется использовать для крепления не гвозди, а саморезы - они, конечно, обойдутся чуть дороже, зато с регулировкой зазора между шляпкой и панелью проблем точно не возникнет. Ни в коем случае нельзя забивать гвоздь в само "тело" элемента - если "щели" нет (часть, на которой она была, отрезана), необходимо ее изготовить (существуют специальные перфораторы).

С креплением угловых и соединительных профилей все еще интереснее. Верхний гвоздь в них вбивается до упора, чтобы закрепить элемент на определенной высоте, а остальные, как и при работе с основными панелями, до конца не добиваются, чтобы обеспечить "тепловую" подвижку.

Обращайте повышенное внимание на крой основных панелей при их соединении внахлест. Величина нахлеста должна быть такой, чтобы соединение не разошлось при сжатии панелей из-за снижения температуры.

Нарезание элементов в размер при теплой погоде может производиться с помощью ножовки, ножниц по металлу или электропилы (электролобзика). Но если монтаж осуществляется зимой, то резать сайдинг надо только инструментом с мелким зубом. Ножницы по металлу на морозе однозначно вызовут трещину. Наверное, следует отметить, что инструкции некоторых производителей содержат разрешение прибивать отдельные элементы "наглухо". Так вот, делать этого не следует ни в коем случае - при повышении температуры такой элемент обязательно искривится. Мало того, рано или поздно он соскочит с закрепляющих его гвоздей и повиснет. Причем пожаловаться на неправильный монтаж не удастся - он соответствует инструкции. Значит, останется одно - заставить производителя признать, что его инструкция не соответствует реалиям эксплуатации. А судиться с производителем (особенно с иностранным) придется долго.

О ценах, способах монтажа и ноу-хау

Отделка сайдингом, если он монтируется на сплошной ровной стене, получается не очень дорогой. К стоимости основных досок (например, $ 4,8 за 1 м.кв ) надо добавить стоимость двух внешних углов ($ 4,9 за 1 пог. м), стартовой и завершающей планки (обе по $ 1,36 за 1 пог. м) и ветровой доски ($ 3,41 за 1 пог. м). В среднем получится около $ 8 за 1 м.кв . Но такая глухая и ровная стена у дома в лучшем случае одна - тыльная. С остальными сложнее - окна, двери, крыльцо, эркеры, веранды... Все это требует увеличения количества доборных элементов и, следовательно, увеличивает стоимость. И чем сложнее архитектура, тем больше будет это увеличение (цена 1 м.кв отделанной поверхности может доходить до $ 10 - 15). Как же и где можно сэкономить?

Выручают те же инструкции по монтажу, в которых производители приводят конструктивные решения одних и тех же узлов с помощью разных элементов. Основаны эти решения на универсальности некоторых частей сайдинга. Проще говоря, на возможности использовать их не только в тех целях, для которых они непосредственно предназначены.

Например, способы оформления углов могут быть абсолютно разными. В "классической" схеме заложен простой, но наиболее дорогой вариант монтажа. Простой, потому что берется готовый специальный элемент (внутренний или внешний угол) и закрепляется. Дорогой, потому что этот самый угол стоит совсем не дешево. Но можно смонтировать и по-другому, применив вместо "цельного угла" два более дешевых элемента, название которых - J-ченнел. Монтируемый угол получается "наборным", но со стороны смотрится ничуть не хуже "цельного", а вот стоит почти в 2 раза дешевле. Надо просто знать, как он собирается. Вот это и есть ноу-хау, о котором хорошо знает каждый серьезный продавец, но которого никогда сразу не предлагает (сами понимаете - не выгодно).

Когда вы со схемой (чертежами) фасада приходите в фирму, вам сначала честно (именно честно, без всяких кавычек!) просчитывают классическую схему монтажа с внешними и внутренними углами, наличниками и т. д. В результате стоимость 1 м.кв отделки по сравнению со стоимостью основных панелей увеличивается процентов на 50, а то и 80. И ничего удивительного, если вы начнете выражать по этому поводу свои отрицательные эмоции и даже соберетесь уйти. Однако не спешите это делать. Опытный продавец обязательно найдет способ несколько снизить цену. Это совсем не означает, что все "цельные" углы вам предложат заменить "наборными", - такую замену проводить целесообразно далеко не всегда. Например, "цельный" внешний фасадный угол и более эстетичен, и более герметичен, чем "наборный", и менять его ни к чему. А вот внутренние углы, а также внешние, например при обшивке крыльца, заменить на "наборные" бывает не только можно, но и нужно. Еще больше снизить цену можно путем использования обрезков основных панелей (во время отделки стен их образуется достаточно много), скажем, для подшивки карнизных свесов (обычно для этой цели используются специальные софитные панели), отделки достаточно глубоких оконных проемов и т. п.

Подобных приемов, позволяющих удешевить монтаж, достаточно много, и любой опытный продавец о них обязательно расскажет. Ну а вам останется разобраться в каждом из предлагаемых вариантов, чтобы отчетливо представить себе, как это будет выглядеть на вашем доме. Использовать тот или иной прием или нет - это, как говорится, дело вкуса.

http://www.stroy-materialy.ru

Прикрепления: 3793156.gif(32Kb) · 3462910.gif(58Kb) · 9108758.gif(39Kb) · 8732296.gif(55Kb) · 7290362.gif(25Kb) · 1349906.gif(32Kb) · 0400148.gif(27Kb)


http://timich.ru
 
ТимыЧ Дата: Воскресенье, 16.03.2008, 15:35 | Сообщение # 3
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 5041
Статус: Offline
По этой ссылке подробнейшая инструкция по монтажу сайдинга, руководсвуясь ей я обшил свой дом! Подробная инструкция и перечень инструментов

http://timich.ru
 
Сайт ТимыЧа. Форум. » СТРОИМ САМИ » Проектные и строительные работы » Инструкция по установке и монтажу пластикового сайдинга
Страница 1 из 11
Поиск: