Сайт ТимыЧа. Новосибирский Академгородок

СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА

ТимыЧ — Fri, 11 Mar 2022 02:06:25 GMT

СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА
Стимуляторы роста, а точнее было бы их назвать регуляторами роста, в последнее время приобретают все большую популярность. И дело не только в том, что они способствуют росту урожайности – они обеспечивают повышенное качество наших овощей и фруктов. Стимуляторы роста успешно используются в садоводстве, виноградарстве и овощеводстве для ускорения укоренения при размножении, уменьшения предуборочного опадения плодов, с целью задержки цветения, прореживания цветков и завязей, для замедления прорастания клубней, корнеплодов и луковиц при хранении, для борьбы с сорняками и т.д. Но, как любые биологически активные вещества, регуляторы роста требуют очень осторожного обращения с ними. Передозировка этих соединений очень опасна: можно не только не получить ожидаемого эффекта, но столкнуться с прямо противоположным результатом. Большинство из биологически активных веществ в низких и очень низких концентрациях играют роль стимуляторов роста, способствуют повышению иммунитета, активизируют плодоношение. В высоких концентрациях эти же препараты оказывают действия, угнетающие физиологические процессы в растении. Так что лучше немного недодать, чем передать.

Лично я, из всего этого арсенала, использую гуминовые удобрения, гетероауксин, корневин, янтарную кислоту, эпин, биостим, силк, иммуноцитофит, циркон, цитовит, иногда гиббереллин. Можно использовать СОК АЛОЭ. Однако при использовании сока алоэ нужно учитывать биологическую совместимость растений. Особенно благоприятен сок алоэ для семян томатов. Он может быть использован для замачивания семян баклажана, капусты и салата, но не годится для обработки семян перца, луков, сельдерея и тыквенных культур. Для замачивания используют неразбавленный сок алоэ, полученный из трехлетних или еще более старых листьев, имеющих интенсивную зеленую окраску. Не подойдут посветлевшие или пожелтевшие листья и листья с сухими кончиками. У многолетнего растения обламывают нижние листья и помещают на неделю в холодильник, после чего из них выжимают сок. Замачивание в соке алоэ не заменяет обеззараживание, его следует проводить после прогревания семян. Семена томата выдерживают в соке алоэ 24 часа, а затем высевают или помещают на проращивание, не отмывая от сока.

То есть я стараюсь использовать то, что наиболее безопасно. Хотя наиболее изучены только гуминовые удобрения, о которых можно совершенно определенно говорить, что в животных организмах и в организме человека они проявляют положительный физиологический эффект.

ГУМИНОВЫЕ УДОБРЕНИЯ ( в нашем регионе это «Теллура» и «Флора») – получают из природного сырья: торфа, бурого угля, сапропеля. В составе этих удобрений содержится азот, фосфор и калий, но их настолько мало, что говорить о них, как об источнике NPK не приходится. Гуминовые вещества, внесенные с удобрениями этого типа прежде всего изменяют физические свойства почв: повышается влагоемкость легких почв, водопроницаемость тяжелых, улучшается структура почвы, уменьшается ее плотность. Наблюдается усиление микробиологической активности почвы, причем как в первый год внесения удобрений, так и впоследствии. Одновременно с увеличением численности микроорганизмов усиливается и ферментативная активность почвы, что, в свою очередь, увеличивает подвижность питательных элементов почвы. Таким образом, применение гуминовых удобрений существенно изменяет условия почвенного питания растений, вызывая активное усиление процессов мобилизации питательных веществ в усвояемой для растений форме.

ГЕТЕРОАУКСИН (из группы ауксинов) - стимулирует корнеобразование. Для этого корневую систему растений перед посадкой замачивают на 8-24 часа в водном растворе гетероауксина. После посадки полезно полить растение этим раствором. Для повышения эффективности действия гетероауксина при укоренении черенко проводят совместную обработку растений цирконом (1 ампула на 1 литр воды) и гетероауксином (200мг на 1 литр воды).

Используют его также для стимуляции плодообразования и получения бессемянных плодов. Концентрация гетероауксина для обработки семян моркови - 600мг на 1 литр раствора, столовой свеклы - 800мг, томатов, огурцов - 500мг/л. Усиливает действие гетероауксина совместное применение с витаминами. Кстати и другие стимуляторы (например, янтарную кислоту) рекомендуют применять совместно с витаминами. Стимуляторы смешивают с витаминами в соотношении 600мг/л гетероауксина + 100мг витамина В1 или такое же количество никотиновой кислоты, или же все три компонента. Семена моркови, свеклы, лука обрабатывают таким раствором 10-12 часов.

ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА - стимулирует плодообразование. Опрыскивание растений картофеля 0,01% раствором янтарной кислоты ускоряет зацветание, картофель меньше поражается фитофторозом, урожай увеличивается на 35-50кг с сотки. Используют янтарную кислоту и для обработки томатов. Опрыскивание растений для повышения продуктивности проводят в период бутонизации (40-60мг/л) и повторяют трижды. Интервал между обработками - 7 дней. Расход раствора 2 литра на сотку.

КОРНЕВИН - аналог гетероауксина. Перед посадкой, для лучшей приживаемости, корневую систему растений опудривают корневином.

ЭПИН (сейчас в продаже появился Эпин-Экстра) - антистрессовый препарат. Относится к группе брассинолидов. Это гормоны, поддерживающие в норме иммунную систему растений, особенно в стрессовых ситуациях: пониженные температуры, заморозки, затопление, засуха, болезни, действие пестицидов, засоление почвы и т.д. Брассинолиды содержатся в каждой растительной клетке, но их природный уровень в изменившейся экологической ситуации часто оказывается недостаточно высоким для поддержания иммунитета и нормального развития растения в течение всей вегетации. Семена, обработанные эпином, быстрее прорастают, а рассада, полученная из таких семян, обладает иммунитетом ко многим распространенным заболеваниям (черная ножка, фитофтороз, ризоктониоз, мучнистая роса и т.д.). К тому же растения становятся более устойчивыми к изменениям погоды и даже к таким неблагоприятным явлениям, как засуха, заморозки, химическое загрязнение почвы. Важно и то, что выращенная продукция отличается высоким качеством и пониженным содержанием тяжелых металлов, нитратов, остаточных пестицидов. Установлено также, что препарат обладает активизирующим влиянием на побегообразование плодово-ягодных культур, винограда, цветов, декоративных кустарников.

Для приготовления раствора вынутую из холодильника фасовку встряхивают и прогревают 30 минут при комнатной температуре или 2-3 минуты в руке, в результате чего исчезает осадок и содержимое пробирки становится прозрачным. Пробирку несколько раз энергично встряхнуть. Обработку эпином всегда проводят после обеззараживания семян (например прогревания в горячей (+50-52 градусов) воде 20-25 минут, затем на 3 минуты в холодную воду). Но здесь нужно помнить, что после обработки горячей водой 20-30% семян могут потерять всхожесть, т.е. погибнут слабые.

Семена большинства овощных культур замачивают из расчета 3-6 капель на 50мл теплой кипяченой воды. Для замачивания клубней и луковиц - 1 ампула на 2 литра воды. Выдерживают семена, клубни, луковицы в растворе эпина 18-24 часа. После этого семена либо подсушить и высевать, либо положить на проращивание в талой воде.

БИОСТИМ - регулятор роста природного происхождения (вытяжка из растений). Представляет собой комплекс фитогормонов ауксиновой и гиббереллиновой природы. Биостим рекомендуется применять для ускорения прорастания семян (предпосевная обработка), при пикировке и высадке рассады, для улучшения укоренения саженцев. Следовательно, биостим является хорошим адаптогеном: он укрепляет иммунную систему растения и помогает ему пережить неблагоприятные периоды жизни, справиться с заболеванием. Опрыскивание растений биостимом способствует ускорению роста и повышению урожайности растений.

СИЛК - природный фунгицид и стимулятор роста. Увеличивает урожайность овощных культур на 25-30%, способствует повышению жизнестойкости растений в экстремальных климатических условиях (засуха, заморозки), сокращает заболеваемость растений фитофторозом, ложной мучнистой росой, бурой ржавчиной, корневой гнилью, вилтом, черной бактериальной пятнистостью и т.д. Силк применяют на томатах, огурце, капусте, луке, картофеле.

ИММУНОЦИТОФИТ - препарат, способствующий значительному повышению иммунитета растений и их сопротивляемости многим распространенным заболеваниям: фитофторозу, альтернариозу, ризоктониозу, различным видам парши, черной ножки, мучнистой росы, бактериозов и т.д. Вещество ауксиновой природы. Стимулирует ростовые процессы. Препарат используют как в период предпосевной обработки семян и клубней, так и в период вегетации растений. После обработки повышенная сопротивляемость болезням сохраняется в течение одного-двух месяцев. Иммуноцитофит предназначен для обработки картофеля, томатов, огурцов, капусты, лука, а также плодовых и ягодных культур, винограда, цветов.

ЦИРКОН - регулятор роста и развития растений, корнеобразователь, индуктор цветения. Получен из растительного сырья. Повышает всхожесть и энергию прорастания семян. Ускоряет цветение, рост и развитие растений на 5-10 дней. Сроки созревания сокращаются на 1-2 недели. Урожайность возрастает на 35-60%. Применение циркона резко снижает степень поражения такими заболеваниями, как фитофтороз картофеля и томатов, пероноспороз огурцов, парша картофеля и яблони, бактериоз и фузариоз овощных и цветочных культур, серая гниль земляники, и особенно мучнистая роса черной смородины. Обладает высокой корнеобразующей активностью. Способствует укоренению рассады и черенков. Ускоряет их приживаемость при пересадках и снижает накопление тяжелых металлов.

Для семян перца отличные результаты дает 16-18-часовая обработка при температуре 23-25 градусов и при разведении циркона – 1 капля на 300мл воды; для семян кукурузы, огурца и тыквы – 2 капли на 300мл, 10 часов.

ЦИТОВИТ (микроудобрение) - содержит полный комплекс микроэлементов в органической форме, наиболее доступной для растений. Повышает урожайность плодово-ягодных и овощных культур, декоративность цветочных культур. Замачивание семян и подкормки цитовитом ускоряют прорастание семян и рост растений, повышает устойчивость растений к неблагоприятным условиям выращивания и перезимовке. Снижают опадение завязи, предотвращают отмирание точек роста и заболевание подкармливаемых культур такими болезнями как хлороз, различные пятнистости листьев, "розеточность" плодовых, гнили и т.д.Наибольший эффект достигается при совместной обработке семян, рассады и вегетирующих растений ЭПИНОМ-ЭКСТРА и ЦИТОВИТОМ, а для корнеплодов ЦИРКОНОМ с ЦИТОВИТОМ.

ГИББЕРЕЛЛИН ( в настоящее время обнаружено около 60 различных гиббереллинов) - оказывает влияние на работу хромосомного аппарата. Способен в значительной степени влиять на длину стебля. При этом он может стимулировать как деление клеток, так и их растяжение. При этом гиббереллин не влияет на рост корня, а в повышенных концентрациях в водной культуре даже ухудшает состояние корней. Гиббереллин активирует также прорастание семян, рост плодов, задерживает покраснение томатов. Известно, что спящие почки и семена ряда видов выводятся из состояния покоя действием пониженных температур. Температурный фактор в этих случаях может быть заменен обработкой гиббереллином. Для прорастания светочувствительных семян необходимо действие света. Оно также может быть заменено гиббереллином. Гиббереллин используют для повышения урожайности кишмишных (бессемянных) сортов винограда, характеризующимися сравнительно мелкими ягодами. Опрыскивание виноградной лозы раствором 30мг на 10 кв.м.) во время цветения или через 5-7 дней после окончания способствует увеличению размера ягод в 1,5-2,5 раза и повышению урожайности на 50-100%. К тому же на несколько дней ускоряется созревание винограда. Но, справедливости ради, надо сказать, что кишмиш из обработанного винограда - хуже. Положительно действует гиббереллин и на некоторые семенные сорта винограда: увеличивается количество ягод, возрастает малосемянность и бессемянность, разрыхляется кисть (что снижает поражаемость ягод фитопатогенами), ускоряется созревание. С целью повышения урожайности гиббереллин используют и для обработки плантаций земляники.
Тамара Ященко

http://www.vinograd.alt.ru/articles/prepare3.php

Разукрашиваем садовые бочки

ТимыЧ — Tue, 25 Aug 2020 07:33:09 GMT

Собрал на просторах интернета фотографии народного творчества!

Откуда же появился картофель?

ТимыЧ — Tue, 02 Jul 2019 13:30:14 GMT

Сегодня трудно себе представить, как обходились когда-то люди без такой универсальной культуры как картофель. Какой стол без картофеля? Нужен он и как сырье для промышленности, и как кормовая культура. Его выращивают в 130 странах мира. Удивительно, но ещё несколько сот лет назад наши предки не имели о картофеле никакого представления. И для того, чтобы картофель все-таки прижился в России, власть предержащим даже приходилось насильно заставлять крестьян выращивать этот овощ.
История картофелеводства складывалась трудно, иногда курьезно. Откуда же появился картофель?

Известно, что картофель впервые начали культивировать приблизительно 5 тысяч лет назад жители бассейна озера Титикака, которое расположено на границе между Перу и Мили. Картофель в те времена играл очень важную роль в жизни индейцев западных областей Южной Америки, индейцы обожествляли картофель и даже приносили ему в дар даже человеческие жертвы. В Южном Эквадоре на празднике урожая ежегодно в честь картофеля убивали по 100 детей! Однако есть мнение, что родина картофеля - Южная Америка, где он известен с незапамятных времен. Первобытные племена, гонимые голодом, искали здесь в земле съедобные корни растений, среди которых находили клубни дикого картофеля.

Нет сомнения, что первыми открыли картофель для Европы испанцы, обнаружившие в Южной Америке "мучнистые корни хорошего вкуса". В 1547 году в Южную Америку прибыли испанские завоеватели. Там они застали другую картину - индейцы приносили в жертву ягненка, кровью которого окропляли картофель. А дети, празднично одетые, просто носили корзины с картофелем.
В середине XVI столетия испанцы привезли клубни картофеля в Европу. Картофель в Европе не сразу прижился, прежде он прошел долгий путь непризнания и несправедливого осуждения. История картофеля в европейских странах окутана множеством предрассудков и суеверий. Искали золото - нашли картофель, совершив тем самым великое ботаническое открытие. Даже все золото Америки выглядит более чем скромно по сравнению с благами, которые подарило человечеству это универсальное растение. Однако что касается истории распространения картофеля в странах Европы, то здесь до настоящего времени много неизвестного.

В Индии картофель признан королем среди овощей благодаря его урожайности, выносливости, питательности.

Как вырастить Голубику в Сибири

ТимыЧ — Thu, 27 Jun 2019 13:20:16 GMT

Сегодня вряд ли можно встретить дачника, садовода-любителя, который бы не знал, не слышал или не выращивал на своём участке голубику высокорослую.

Голубика высокорослая пришла к нам с атлантического побережья Северной Америки, где является аборигенным видом.

Общеизвестны витаминные свойства и питательная ценность ягод голубики. В западных странах её рекламируют как эликсир молодости, потому что в голубике содержится много антиоксидантов, которые задерживают старение клеток. Такого положительного влияния на организм человека не оказывает ни одна другая ягода или фрукт. Голубика улучшает остроту зрения, работу пищевода, снижает аллергические реакции организма на лекарства. Сама же ягода не вызывает аллергию, и её можно давать даже детям, имеющим повышенную чувствительность и склонность к аллергии и диатезу.

Тесно общаясь со многими дачниками, я понял, что успешно выращивать голубику на своём участке получается не у всех, поскольку отдельные приёмы агротехники они выполняют совершенно неправильно. В таком случае ожидать высоких урожаев не приходится. Поэтому при каждом удобном случае я демонстрирую им основные элементы агротехники: посадку растений, мульчирование, периодичность подкормки, дозы и виды используемых удобрений, способы обрезки кустов.

Мой дачный участок площадью 0,10 га находится на болотистой местности. Из-за высокого расположения грунтовых вод, периодического весеннего (даже летнего) подтопления участка возникали проблемы с выращиванием многих культур. После нескольких лет не совсем успешной борьбы за высокие урожаи я решил значительную площадь отвести под голубику. Ведь этой культуре подходят именно такие условия.

Ранее низинная часть участка была занята лесом. Деревья пришлось срубить. При корчёвке пней на поверхность вышли минеральные подстилающие горизонты, и после планировки участка сформировался торфяно-минеральный субстрат. Сделал анализ почвы – показатель кислотности (рН) солевой вытяжки оказался 3,8-4,2 (сильнокислая). Подвижного фосфора содержалось 28-34 мг, обменного калия - 18-24 мг/100 г почвы, что соответствует средней степени обеспеченности субстрата элементами питания.

Сейчас моя голубичная плантация – это 52 куста различных возрастов (от 2 до 15 лет и более). 5-летние растения (большинство сортов) достигают в высоту от 1,5 до 2 метров. Кусты с разными сроками созревания ягод: 18 – раннеспелых, 20 – средне- и 14 – позднеспелых. Среди раннеспелых сортов – Эрлиблю, Дюк, Река, Блюэтта; среднеспелые – Торо, Блюрей, Блюкроп, Стенли, позднеспелые – Элизабет, Джерси и Беркли. Такой набор сортов позволяет собирать и потреблять свежую ягоду практически всё лето - начиная с середины июля и почти до конца сентября. Урожаи ежегодные, но более других порадовал 2012 год. К примеру, только с одного 16-летнего куста голубики сорта Стенли собрал 22 литра ягод. Это, конечно, исключительный случай, но он свидетельствует о больших потенциальных возможностях растений.

Успех выращивания голубики кроется в соблюдении основных агротехнических приемов. Я приобретаю саженцы только с закрытой корневой системой, что позволяет проводить посадку в течение всего вегетационного периода – с апреля по октябрь. Оптимальными для голубики высокорослой являются почвы с кислотностью от 3,5 до 4,5. При рН 5-6 растения имеют тенденцию к хлорозу (пожелтение и преждевременное опадение листьев), если выше 6 - приостанавливают рост, а через некоторое время могут даже погибнуть.

Если почва участка под голубику не отличается высокой кислотностью, её можно создать искусственно. Для этого потребуется торф верхового болота или сера. Торф смешивают с почвой в соотношении 1:1 на глубину 35-40 см. Серу вносят, как правило, за год до посадки по всей поверхности почвы, а. затем заделывают на глубину до 15 см. Я поступаю менее затратно: делаю посадочные ямы размером 0,5-0,6x0,4-0,5 м и заправляю их выкопанной из верхнего плодородного слоя почвой с добавлением опада сосновой хвои (до 50%), опилок и коры (до 5-10%). Хвоя хорошо закисляет почву и создаёт условия для развития микоризы, а кора и опилки препятствуют уплотнению субстрата и тем самым формируют оптимальный водно-воздушный режим корнеобитаемого слоя.

Поначалу я высаживал кустики на расстоянии около 1 м друг от друга. Но через 8-10 лет они разрастались, ветки переплетались, уход за растениями затруднялся. Позже стал придерживаться расстояния 1,5-2 м между кустами.В первые два года после посадки уход за растениями сводится к поливам и прополкам. При выращивании голубики важно знать, на какой глубине находятся грунтовые воды. Низкое их расположение потребует частого полива кустов, при этом надо учитывать и атмосферные осадки. Самые высокие требования к влажности почвы голубика предъявляет во время созревания ягод. При нехватке влаги в июле– августе снижается не только урожай текущего года, но и будущего.

В условиях хорошего увлажнения почвы бурно развиваются сорняки. Для борьбы с ними на посадках голубики я не использую гербициды, а пропалываю вручную, а также кошу в междурядьях 3-4 раза за сезон.

Что касается подкормки растений, то провожу ее в минимальных дозах, так как, с одной стороны, голубика относительно неприхотливое растение, с другой - потенциальное плодородие почвы моего участка не требует применения высоких доз удобрений. Вношу их не чаще двух раз за сезон. Рано весной, до распускания почек, применяю полное минеральное удобрение (одна столовая ложка на молодой куст и две столовые ложки для кустов старше 5 лет). Второй раз подкармливаю в июне, доза – половина от первой подкормки. Использую для этих целей только кислые формы минеральных удобрений (сульфат аммония и сульфат калия), даю и суперфосфат. Исключаю подкормку голубики органикой и хлорсодержащими удобрениями. Каждый год в середине июня делаю некорневую подкормку микроэлементами в минимальных дозах. В конце августа вношу магнийсодержащие удобрения. Для оценки недостатка питательных веществ у растения важно знать типичные внешние признаки их проявления.

При выращивании голубики нужно мульчировать приствольные круги. Чем? Я использовал самые разные виды мульчирующего материала: речной крупнозернистый песок, сено, гравий, но существенной разницы от их применения не заметил. Ведь главная задача мульчирования – препятствовать росту сорняков, снивелировать дневные и ночные температуры, поддерживать влажность почвы.

В уходе за плодоносящими растениями важной считаю обрезку. Если её регулярно не проводить, ухудшается рост растений, снижается количество закладываемых цветковых почек, ягоды мельчают и урожай, естественно, снижается. Обрезку кустов я начинал на 4-5-й год после посадки. Имеются рекомендации проводить первую обрезку даже с 6-го года, с чем я не совсем согласен: к этому возрасту куст уже может быть сильно загущен. В старшем возрасте кусты обрезаю более интенсивно, удаляю в первую очередь усыхающие, повреждённые и больные ветки, затем - старые, при этом стараюсь, чтобы побеги были размещены равномерно и хорошо освещались. Наиболее интенсивную обрезку провожу только после урожайного года.

Во время созревания ягод встает проблема «атаки» птиц на кусты голубики. Любят полакомиться урожаем скворцы, дрозды и воробьи. Порой хозяину не остается ни одной ягодки. Знаю, что в ряде стран, где ведётся промышленное голубиководство, для борьбы с налётами крылатых вредителей на шестах вывешивают большие мячи или сферы, оклеенные осколками зеркал, чтобы солнечные блики отпугивали птиц. Такой метод можно использовать и на дачном участке. Я пробовал применять ленты фольги, закреплённые на шесте, но они не очень прочные, порывами ветра фольгу просто срывало. Поэтому стал укрывать каждый плодоносящий куст спанбондом. Понятно, что в этих условиях растениям не хватает света, но, как говорится, из двух зол ...

В 2009 году по приглашению немецких друзей я побывал на одной из плантаций голубики недалеко от Потсдама. Минеральная почва, капельный полив, вокруг плантации сосновые насаждения - условия для голубики прекрасные. А ещё мне понравилось, что при входе на территорию покупателю выдают ёмкость для ягод, и он может собирать их сколько угодно. На выходе с участка собранную ягоду взвешивают и за неё расплачиваешься. Примечательно другое. Рядом с плантацией имеется игровая площадка для детей. Родители, приехав собирать голубику, могут спокойно оставить детей под присмотром.

В заключение хочу пожелать всем, кто имеет голубику на дачном участке, высоких урожаев, а тем, у кого ее нет, заняться ее выращиванием.

Иван Бардак, садовод-любительОт редакции. В Свердловской области целесообразно выращивание только указанных раннеспелыx сортов голубики высокой.(Уральский садовод № 48, 27 ноября 2013)

Голубика высокорослая

Девяносто лет назад из дикого вида щитовидной голубики в Северной Америке был отобран сорт Бруке. Растения его давали высокие урожаи плодов диаметром более сантиметра. На следующий год из другого вида голубики низкой - получен другой сорт – Рассел, слаборослый, морозоустойчивый, раннеспелый. Скрещивание обоих сортов дало хорошие результаты, а когда селекционер Ковилл включил в процесс третий вид – голубику южную, ему уже в первом поколении удалось выделить три ценных сорта - Пионер, Кэботи Катарина, Рубель. Так началось введение в культуру этого ценного растения. Теперь в США зарегистрировано более 50 сортов.

Ягоды голубики высокой богаты веществами P-витаминного действия, которые участвуют в окислительно-восстановительных процессах, регулируют работу желез внутренней секреции, обладают противосклеротическим и противовоспалительным действием. В последнее время доказано, что отдельным биофлавонидам свойственно противоопухолевое действие. Употребление ягод в пищу эффективно при атеросклерозе, гипертонии, ревматизме.

Значение ягод переоценить для человека трудно. Они хороши и в свежем, и в переработанном виде. Из них готовят соки, компоты, супы, пирожные, начинку для пирогов, они пригодны для варенья и джемов. Технология переработки аналогична переработке черники. Голубику можно замораживать, что стали делать в Польше. Быстрозамороженная голубика высокая не уступает, а некоторые утверждают, что даже превосходит малину.

Для голубики высокой оптимальная продолжительность вегетационного периода 160-165 дней. У нас, в Латвии, климатические условия позволяют ей закончить свой жизненный цикл, большинство из исследуемых сортов ежегодно цветут и хорошо плодоносят.Однолетние побеги вырастают из корневой шейки. Именно они определят интенсивность цветения и плодоношения. Прирост взрослых разветвленных ветвей невелик. На них образуется лишь немного мелких ягод.Цветковые почки закладываются летом на однолетних побегах и на однолетних приростах в верхней части старых ветвей. Цветковые почки толще и округлее ростовых. Сформировавшись летом, весной будущего года они развиваются, образуют цветоносы с 7-12 цветками. Позднее из соцветий образуются большие кисти ягод. Цветут растения у нас 3-4 недели, начиная со второй половины мая, а созревают ягоды с середины июля до конца сентября. Первые ягоды ранних сортов можно есть обычно на 50-60-й день после начала цветения. Зрелые ягоды не опадают с куста приблизительно дней 12. у старых сортов диаметр ягоды – 14-15, У некоторых новых – 25 мм.

Голубика высокорослая: требования и прихоти

Голубика высокорослая довольно капризна к почве. Наиболее пригодны для неё торфяно-песчаные и торфяно-суглинистые почвы грубого механического состава, пористые, хорошо дренированные, с pH 4,3-4,8 и содержанием гумуса не менее 3,5%. Поэтому, подготавливая участок для выращивания, надо расчистить его от другой растительности, дренировать и вскопать глубоко (40-50 см), внести полусгнивший навоз, минеральные удобрения (NPK - 1:2:1). При необходимости для подкисления почвы за год до посадки хорошо бы добавить немного серы.Растения сажают на расстоянии 125 см в ряду и 250 – между рядами. Можно расположить их ближе одно к другому, но ненамного.Корневая система голубики сильно мочковатая, поэтому ей необходима рыхлая почва. И если почва разрыхляется с трудом, в лунку надо добавить торф или лиственный перегной. После посадки верхняя часть корней располагается совсем вблизи поверхности почвы. Поэтому необходимо мульчирование. Слой мульчи должен быть 7,5-15 см. Мульчирование опилками уменьшит суточные колебания температуры почвы и улучшит образование многочисленных мочковатых корней и рост подземной части.

Ухаживая за голубикой с начала весны до августа, надо периодически выпалывать сорняки и рыхлить почву, но не глубже, чем на 3-5 см, иначе можно повредить корни.Никто вам не сможет точно указать дозы удобрений, так как это зависит от химического состава почвы в вашем саду. Но вполне обеспеченной нужными элементами минерального питания можно считать почву, в 100 г которой содержится 30-40 мг КО, 25 мг PP и 10 г MgO. Первую подкормку дают весной, в начале роста, - 2/3 дозы, а 1/3 часть - во время второй подкормки, в конце июня. Минеральные удобрения (аммиачную селитру, фосфоритную муку и сульфат калия) разбрасывайте вокруг растения в радиусе 15-30 см и дальше, насколько простираются корни.Голубика высокорослая нуждается в помощиНаблюдайте за растениями. Нет ли признаков их "голодания". Так, верхушки приростов голубеют, а затем засыхают при недостатке бора и марганца.На листьях появляются некротические пятна, созревающие плоды вянут, семян не образуется. Нужно внести буру или 2-3 раза опрыснуть 15%-ной борной кислотой с интервалом 10-12 дней, начиная от первых признаков голодания.Недостаток марганца восполняется сернокислым марганцем или 2-3-разовой внекорневой подкормкой 0,2%-ным раствором марганца (для нейтрализации раствора добавляют 0,1% CaO).Обрезка чаще санитарная. А вообще обрезка направлена на формирование разреженной кроны с 6-8 основными ветвями. В первую очередь удаляют самую старую поросль, сохраняя не более 2-3 ветвей в возрасте двух-четырех лет и все одно-двухлетние. Старые ветви вырезают у основания или выше на сильный боковой побег.При большом числе побегов у основания куста большинство их удаляют, особенно слабые и полегающие. Если же сильных ветвей нулевого порядка всего одна-две, и они поднялись высоко над землёй, их оставляют для замещения и укорачивают в следующем году на уровне соседних. Позднее они разветвятся, образуют приросты с многочисленными цветковыми почками. Потребность в сильной омолаживающей обрезке возникнет только после 15-20-летнего плодоношения. Тогда ранней весной вырезают все ветви у основания куста, а после его возобновления, в мае-июне, удаляют все слабые загущающие побеги.

Пора урожай собирать голубики

Первый признак приближения уборки ягод – изменение зелёной, окраски кожицы на голубовато-фиолетовую. Это происходит в несколько дней, и при благоприятной погоде через неделю плоды полностью созревают. Некоторое время ягоды могут оставаться на кустах, не ухудшая вкуса. Они созревают неодновременно даже в пределах одной кисти. Наилучшее качество ягод первых двух сборов. Только нельзя стирать с них налёт.

http://sadisibiri.ru/golubika.html

Лук

ТимыЧ — Fri, 24 May 2019 12:43:07 GMT

Лук
Одна из самых распространенных овощных культур. Содержит 3—4,5% азотистых веществ, из которых 70% в форме легкоусвояемых белков, 7—10% Сахаров, витамин С, благодаря наличию фитонцидов лук обладает бактерицидными свойствами.

Из луковых растений наиболее распространены лук репчатый, многолетние (батун, слизун), порей.

Репчатый лук возделывают тремя способами: в однолетней и двулетней культуре, а также размножением луковицами. В однолетней культуре лук-репку выращивают за один год из семян (чернушки), высевая их ранней весной или под зиму. В двулетней культуре в течение - первого года из чернушки получают лук-севок (мелкие луковички диаметром 1—3 см), а на второй год из севка, который сажают рано весной, получают лук-репку. В местных условиях на индивидуальных огородах последний способ находит широкое распространение.

Лук не очень требователен к теплу, а взрослые растения могут переносить заморозки до минус 8°.

Лук предпочитает легкие супесчаные и суглинистые почвы, хорошо заправленные навозом. Лучшими предшественниками для него являются огурцы.

В целом по стране существует более 100 районированных сортов репчатого лука, причем очень много — местной селекции. Для выращивания на зеленое перо в закрытом грунте (парниках, теплицах, а также в комнатных ящиках) лучшими сортами считаются Бессоновский, Арзамасский, Спасский, имеющие по несколько луковиц в гнезде (многогнездные). Для выращивания лука на репку предпочтение отдают сортам Стригуновский, Уфимский, Погарский.

Лук на севок обычно мало возделывается на огородах, так как это требует большого труда. Поэтому большинство овощеводов предпочитают приобретать готовый к посадке материал— севок. Для тех же, кто интересуется технологией выращивания лука-севка из чернушки, необходимо знать следующее: с целью получения дружных всходов необходимо проводить барбатацию семян кислородом в течение 24 часов, затем подсушивать их и только после этого вести посев. Семена обычно высевают лентами произвольной ширины, но удобной для обработки, с расстоянием между строчками 7—8 см. Густота растении — 100 — 200штук на 1 м2, глубина заделки в почву — 1 см. Нередко опытные овощеводы перед посевом опудривают семена зубным порошком, тогда они хорошо видны в бороздах-строчках. Уход за такими посевами заключается в поддержании участка чистым от сорняков состоянии, а также в систематическом рыхлении и поливах. Можно подкормить растения аммиачной селитрой из расчета 10 г на 1 м2, желательно до образования луковичек. Убирают лук-севок в нашей зоне в первой половине августа. Его подкапывают и оставляют на участке для просушки до полного увядания ботвы. Затем ее удаляют, сортируют луковицы по размеру и производят окончательную сушку: в первую неделю — при температуре + 20°, во вторую — при +30°, и в третью — при +35°. Лучшая температура для длительного хранения лука-севка +18° или минус 1°. При таком хранении весной практически не появляются стрелки.

Весной лук-севок высаживают на участке, предварительно замачивая его в теплой воде - за 4—5 дней до посева. Если седок хранился при низких температурах, его необходимо прогреть течение 10 дней при температуре до + 30. Сажают севок ленточным способом, с расстоянием между рядками 20 см и между луковицами в рядке — 10 см, заделывают в почву на глубину 3—4 см. При этом важно, чтобы сухой кончик шейки луковички «выглядывал» на поверхность почвы. Уход за севком заключается в прополках и рыхлении, небольшом окучивании рядков, поливах. На хорошо заправленных органическими удобрениями участках подкормку минеральными удобрениями желательно не проводить, так как это скажется на качестве лука-репки и ухудшит его лежкоспособность при хранении.

Выращенный лук-репку убирают при пожелтении и полегании листьев, выдергивая из почвы. Затем его просушивают прямо на солнце в течение 2—3 дней, обрезают ботву на высоте 3 см от шейки. Лучшим способом хранения лука-репки считается теплый: с температурой до +5° и относительной влажностью воздуха — до 60%.

Из полученного урожая можно выбрать крупные луковицы и хранить их отдельно для посадок весной с последующей целью получения семян лука-чернушки. Технология выращивания аналогична выращиванию лука-севка. Для опыления семенных растений можно поставить на участке улей с пчелами.

Убирают семенники при появлении в зонтиках единичных треснувших коробочек — с созревшими семенами. Срезанные зонтики просушивают, затем обмолачивают и опять просушивают при температуре +20°. Влажность семян должна составлять 9—10%. Хранят их в мешочках, в кладовке на полочках.

http://www.sib-sad.ru

Календула лекарственная

ТимыЧ — Thu, 28 Feb 2019 08:40:56 GMT

Календула лекарственная, или ноготки,— однолетнее травянистое растение семейства астровых, высотой достигает до 75 см. Имеет крупные цветочные корзинки желтого и оранжевого цвета. Цветет с начала лета до глубокой осени. Календула в лекарственных целях используется очень давно, ее применяли еще древние римляне.

Применение в медицине.

Обладая противомикробными, противовоспалительными, вяжущими, кровоочистительными и успокаивающими свойствами, а также способностью понижать давление, календула занимает одно из ведущих мест в лекарственной флоре. Она введена в культуру как в СССР, так и во всем мире.

Препараты из календулы (настойка, настой, мазь) в качестве дезинфицирующих и ранозаживляющих средств применяют для наружного лечения ушибов, ссадин, гнойных и длительно не заживающих ран и язв, ожогов и обморожений, фурункулов, лишаев, угрей, пролежней, свищей. Мазью календулы или свежим соком ее цветков пользуются при укусах пчел и ос. При воспалении десен, слизистой ротовой полости и ангинах применяют для полоскания настой или настойку календулы, а при насморке промывают нос. Настойку предварительно разводят кипяченой водой (1 чайная ложка на стакан воды). Настой достаточно развести двойным или тройным количеством воды.

Применяют настойку календулы и в ранних стадиях гипертонии, при сердечных заболеваниях, сопровождающихся учащенным сердцебиением и другими нарушениями ритма. Настой ноготков эффективен при гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также болезнях печени и желчного пузыря, колитах и энтероколитах.

Настой календулы используется и в косметике: при выпадении волос — для их укрепления и роста, при жирной себорее. Применяют в виде примочек и масок при жирной коже лица.

Приготовление лекарств.

Настой цветков: берут 20 г (2 столовые ложки) сырья, заливают стаканом кипятка, нагревают в закрытой эмалированной посуде (на водяной бане) 15 мин, охлаждают в течение 45 мин при комнатной температуре, процеживают, отжимают сырье. Объем настоя разбавляют до 200 мл кипяченой водой. Принимают в теплом виде по 1/3—1/2 стакана 2—3 раза в день.

Мазь: берут и растирают 10 г измельченных в порошок цветков с 50 г вазелина.

Приемы возделывания.

Для получения высоких и устойчивых урожаев ноготки следует размещать на влажных, открытых солнечных участках с почвами легкого и среднего механического состава (супеси, суглинки). Для обеспечения обильного и длительного цветения ноготкам необходимо усиленное азотное и фосфорное питание. Поэтому осенью под перекопку в почву вносят по 4—5 кг навоза и 30 г нитроаммофоски на 1 м2, а во время посева вместе с семенами дополнительно по 4 г на 1 м2 — нитроаммофоску.

Высевают календулу ранней весной рядками с междурядьями 45—60 см. Норма высева — 1 —1,2 г на 1 м2, глубина заделки 2—3 см. Всходы появляются на 6 —12 день после посева. Зацветает календула на 38—50 день после появления всходов.

К уборке урожая приступают с начала цветения. Соцветия срывают у самого основания, без цветоножек. Систематическое и полное удаление соцветий обусловливает обильное цветение до конца вегетационного периода. Но даже частичное оставление цветков, на которых начинают образовываться семена, снижает формирование новых бутонов, а вместе с этим и урожайность.

Собранные цветки сушат под навесами, на чердаках, в сушилках при температуре не выше +45°. Срок годности сырья — два года.

http://www.sib-sad.ru

Мята перечная

ТимыЧ — Thu, 22 Nov 2018 12:48:00 GMT

Мята перечная — многолетнее травянистое растение высотой до 40—80 см из семейства яснотковых. В диком состоянии не встречается. Культивируется во многих странах как ценное эфиромасличное и лекарственное растение. От других видов мят отличается большим содержанием ментола.

За душистый запах мята еще в древности пользовалась большим почетом. Ей приписывали способность навевать хорошее настроение и даже веселить. В древнем Риме ученики носили венки из мяты для возбуждения умственной деятельности.

Для медицинских целей заготавливают листья мяты.

Применение в медицине.

Листья мяты, благодаря наличию в них ментола, обладают антисептическими свойствами. Антимикрооное действие растения распространяется на все виды патогенных бактерий в желудочно-кишечном тракте.

Настой мяты применяют при тошноте, рвоте и поносе, связанных с воспалением в желудочно-кишечном тракте.

При хронических заболеваниях желудка рекомендуется по утрам пить мятный настой. Особенно эффективно употребление мяты при повышенной кислотности желудочного сока. Настой мяты употребляют также при заболеваниях печени и желчного пузыря (как болеутоляющее и желчегонное средство) и, как успокаивающее,— при различных нервных расстройствах.

При воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей (фарингит, ларингит, насморк и т. д.) проводят ингаляции парами мяты, дышат над горячим отваром.

Приготовление лекарств.

Настой листа мяты: берут 5 г ('/2 столовой ложки) сырья, помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл кипятка, закрывают крышкой и нагревают (на водяной бане) 15 мин. Охлаждают при комнатной температуре в течение 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя разводят кипяченой водой до 200 мл. Настой хранят в прохладном месте не более двух суток. Принимают его в теплом виде по '/з стакана 2—3 раза в день за 15 минут до еды.

Приемы возделывания.

Мята весьма требовательна к влаге и плодородию почвы. Высокий урожай дает при выращивании на низинных участках с неглубоким залеганием грунтовых вод, на плодородных легких почвах, а также на окультуренных торфяниках.

Корневища мяты в рыхлой почве размещаются на глубине 3—7 см. При ее уплотнении, а также при высокой влажности почвы они выходят на поверхность в виде нитей. Они хорошо зимуют и выдерживают морозы до —18...—20° при устойчивом и достаточном снеговом покрове. В бесснежные зимы вымерзают и при более умеренных температурах. Поэтому на продуваемых, малозаснеженных участках мяту на зиму закрывают соломой, соломистым навозом или другими растительными материалами слоем 10—15 см.

Перечная мята почти не образует семян. Она размножается вегетативно: отрезками корневищ, плетей, стеблей и даже укоренившимися листьями. Перед посадкой по участку равномерно разбрасывают торфонавозный компост или полупревший навоз в дозе 3—4 кг на 1 м2. Если нет органических удобрений, можно использовать и минеральные: по 40 г суперфосфата, 15—20 г сульфата калия и 20—25 г калийной селитры на 1 м2.

В условиях Среднего Поволжья посадку мяты лучше проводить весной. Для этого используют отрезки корневищ длиной 10—15 см и рассаду. Мята, посаженная корневищами, меньше повреждается болезнями и вредителями, лучше развивается и дает более высокие урожаи. В почву высаживаются свежие, непроросшие корневища. Их укладывают горизонтально группами по 4—5 штук в гнездо на глубину 8—10 см. Площадь питания таких «гнезд»— 60X60 см. После посадки почву необходимо полить.

Мяту на сырье убирают в фазе начала цветения растений. Сушат под навесами или в сушилках при температуре не более + 40°.

Срок хранения сырья — 1,5 года.

http://www.sib-sad.ru

вот такая ягода

Gorchica — Thu, 22 Nov 2018 10:24:07 GMT

Мне тоже хочется похвастаться= вот такие арбузы выросли этим летом и Подольском районе 3 арбуза весом 12 кг. Сладкие- пресладкие!

Дыня

ТимыЧ — Sun, 21 Oct 2018 11:44:07 GMT

Дыня
Во время подготовки семян к посеву очень эффективно прогревание семян, оно повышает всхожесть, стимулирует развитие женских цветков и ускоряет плодоношение. Самый доступный способ -- солнечный. На подоконнике окна, выходящего на юг, семена держат в течение 8-10 дней. Предпосевная обработка биогенными стимуляторами повышает всхожесть и ускоряет прорастание и рост растений. В качестве биогенных стимуляторов применяют экстракт из листьев алоэ, разбавленный 1:10. Обработка семян микроэлементами улучшает жизнедеятельность растений, повышает урожайность и содержание в плодах витаминов и сахаров. Обработку проводят за несколько дней до посева. Для ускорения прорастания семена замачивают в теплой воде до полного набухания. проращивают набухшие семена во влажной ткани, мешковине или поролоне при 250. Необходимо следить, чтобы влажный материал не пересыхал.

Свежие семена дают очень мощные растения преимущественно с мужскими цветками, почти не развивая женских, поэтому лучше высевать двух-трехлетние семена.

Высевают по 2-3 семени в горшочки диаметром не менее 10-12 см, наполненные рыхлой смесью, состоящей из дерновой земли, перегноя и торфа (1:1:1).

На ведро смеси добавляют древесную золу (1 стакан), суперфосфат (1 столовую ложку), сернокислый калий и мочевину (по 1 чайной ложке).

Семена заделывают в почву на глубину 4-6 см. Чтобы предохранить всходы от поражения черной ножкой, землю в горшочках посыпают песком слоем 1-2 см.

Через 5-7 дней после появления всходов лишние растения удаляют, оставляя в каждом горшочке по одному наиболее развитому.

Перед высадкой рассаду закаливают, приучая ее постепенно к открытому воздуху 2-3 часа в день. Затем постепенно увеличивают время закаливания.

Высаживают 25-30-дневную рассаду, имеющую 3-4 листа, в почву, прогревшуюся до 13-140. При посадке в холодную почву рассада поражается болезнями. Растения не следует заглублять ниже уровня грядки. Вокруг стебля можно насыпать небольшой холмик земли или речного песка.

Осторожно - пикировка томатов

ТимыЧ — Sun, 21 Oct 2018 11:42:41 GMT

Помидоры, в отличие от огурцов и вообще тыквенных культур, а также и своих сородичей перцев, любят пересадку. Они, как правило, хорошо переносят пикировку. Если кто не знает, то это пересаживание сеянцев томатов, густо посаженных в ящиках, в отдельные горшочки или большие ящики. Отдельные емкости могут быть сделаны из любого материала. Из плотной бумаги, фольги, полиэтиленовой пленки, накрученной на бутылку и скрепленной скрепками или круглыми резинками. Или тетрапаки из-под молочных продуктов, соков. Можно купить и готовые торфяные горшочки, если есть деньги.

Пикировку делают с появлением первой пары настоящих листиков. Центральный корень отщипывают на одну треть для образования мощных корней. Правда, не все это делают. Землю для пикировки берут того же состава, что и для посева. Заполняют ею стаканчики не до краев, а оставляют сверху 2-3 см для последующей подсыпки растений землей.

Распикированную рассаду хорошо поливают. В теплице, пока она не прижилась, облучение на 3-4 дня прекращают, а в комнате держат в тени. Лучшая температура в это время 20 градусов.

Прижившуюся рассаду в теплице облучают вновь. В комнате ставят опять на самое теплое место. Поливают умеренно, проветривают усиленно. Когда наружная температура достигнет +10, рассаду из комнаты выносят на веранду, а в безветренные дни - на улицу, постепенно приучая растения к прямым солнечным лучам.

Если имеется солнечный парник или рассадник, очень хорошо рассаду в стаканчиках прикопать в прогретый грунт парника на расстоянии 2-3 см один стаканчик от другого. В теплые дни рассаду держат открытой, в холодные дни и на ночь, особенно при ожидающихся заморозках, укрывают.

Подкармливают рассаду как в теплице, так и в комнате, в зависимости от состояния растения. Если растения отстают в росте и имеют бледную окраску, хорошо подкормить их коровяком или птичьим пометом, разбавленным, соответственно, в 8 и 10 раз водой. На ведро такого раствора добавляют 15 г аммиачной селитры и 10 г сернокислого калия. Стакан раствора расходуют на два растения. Через восемь дней подкормку повторяют таким же составом, но уже стакан раствора расходуют на одно растение. Следующую подкормку проводят комбинированным удобрением. Его достаточно 50 г на ведро воды, или в таком же количестве воды растворяют по 15 г аммиачной селитры и хлористого калия и 20 г суперфосфата.

За несколько дней до высадки рассады в грунт под каждое растение полезно внести в сухом виде по 2-3 г суперфосфата, лучше гранулированного. После этого под растение подсыпают свежую землю и хорошо поливают. Для предупреждения заболевания растений при поливе рассады в 10 л воды растворяют 5 г марганцевокислого калия. Такой полив после приживания сеянцев в горшочках проводят еженедельно, выливая сначала полстакана на два растения, а перед высадкой - по стакану под каждое растение.

Пикируют очень осторожно, аккуратно, не прижимая тонкий стебелек сеянца, не сильно надавливая на корешки. После пикировки хорошо пролитые водой стаканчики можно присыпать сухой землей.

По материалам газеты Вечерний Новосибирск