Сайт ТимыЧа. Новосибирский Академгородок

Удаляем накипь

ТимыЧ — Mon, 01 Nov 2021 14:20:17 GMT

Удаляем накипь

В кастрюлях, чайниках, потемневших изнутри, проварите кожуру от яблок и груш- они приобретут утраченный цвет, избавятся от накипи.

Удалить тонкий слой накипи со стенок эмалированной посуды можно, если кипятить в ней в течение 2 часов воду с добавлением уксуса (5 столовых ложек на 1 л воды). А если добавить в чайник раствор уксусной эссенции (I часть эссенции на 5-6 частей воды) и нагреть до 60-70 °С, то для удаления накипи потребуется 20-30 минут.

Положите в кастрюлю очистки от сырого картофеля, залейте водой и кипятите до размягчения накипи, которую потом снимите деревянной палочкой.

Прокипятите в посуде, которую нужно очистить от накипи, в течение 20 минут, кожуру лимона. А если прокипятить воду с кусочком лимона в кофейнике, его стенки очистятся от коричневого налета.

Отлично удаляет накипь порошок Аскорбиновой кислоты, из расчета 1 столовая ложка на 1 литр воды. Кислоту растворить в воде и прокипятить в посуде в течении 15-20 минут. Совет Новичкова Владимира Васильевича. г. Новосибирск.

Налить в чайник «Спрайт» и прокипятить 10-15 минут, чайник станет как новый! Совет прислал Неруш Валерий Николаевич

Фотографии детских площадок

ТимыЧ — Mon, 01 Nov 2021 14:19:50 GMT

Фотографии мангалов, уличных печей

ТимыЧ — Sun, 18 Nov 2018 07:31:29 GMT

Дачные дорожки, садовые дорожки

ТимыЧ — Sun, 18 Nov 2018 07:22:41 GMT

Дачные дорожки, садовые дорожки

Вашему вниманию предлагается статья по созданию дачных и садовых дорожек из всевозможных материалов. Полное описание технологии создания дорожек, пошаговые иснструкции с схемами и размерами.

Все функциональные зоны и объекты участка должны быть связаны между собой хорошо продуманной дорожной сетью. Не все дорожки должны быть прямолинейными (кроме фунтовых между грядками). Обычно на приусадебном участке стро¬ят основную дорогу шириной 2,25—2,5 м и дорожки шириной 0,75—1,5 м. Их конструкция состоит из основания, покрытия, бордюров и водотоков, которые устраивают по бокам на расстоянии 40—50 см от дорог и 15—30 см от дорожек в виде неши¬роких кюветов и лотков.

Рис. Типы покрытия садовых дорожек:

1. Опалубка для изготовления бетонных плит: а — поперечный брусок, б — продольный брусок, в — паз для фиксации брусков, г — деревянный клин, д — скоба, е — дно опалубки из листового железа; 2. Укладка плит: а — бетонная плита 50x50 см, б — утрамбованный песок слоем 10—12 см; 3. Типы плит, изготовляемых в одной и той же опалубке: а — квадратная, б — трапециевидная, в — прямоугольная; 4. Разрез канавы для дорожки: а —уплотненный грунт (растительный грунт снят); 5. Простейший тип покрытия из шлака: а — утрамбованный грунт, б — крупный шлак, в — смесь мелкого шлака с песком; 6. Покрытие из строительных отходов: а — утрамбованный грунт, б — основание (кирпичный бой, крупная галька, щебень), в — жирная глина слоем 1 —2 см, г — строительные высевки (шлак с крупнозернистым песком, мелкий доломит, кирпичная крошка, гранитные высевки и т. п.); 7. Покрытие из кирпича: а —утрамбованный грунт, б — крупнозернистый песок, в — кирпич на ребро, г — кирпич плашмя; 8—9. Виды мощения из кирпича; 10. Монолитное бетонное покрытие с расшивкой швов (с последующим заполнением их растительным грунтом и посевом трав): а — доска бортовая 180x30 мм, б — колышки, в — рейки 20x80 мм, г — песок, д — уплотненный грунт, е — бетон слоем 8 см, ж — утрамбованный грунт со щебнем слоем 10смз — растительный грунт.

Основание дорожек

Основанием дорожек служит соответствующим образом обработанный грунт. Устройство дорожек начинают со снятия растительного слоя грунта примерно на 15 см и засыпки образовавшегося «корыта» пористым материалом (шлаком, щебнем битым кирпичом, гравием с песком) на 10 см с проливкои водой и трамбовкой. Если это песок, то его достаточно выровнять и утрамбовать. При других грунтах делают подготовку основания.

По разметке вешками роют канаву заданной ширины в виде корыта глубиной 15—30 см (для дорожек глубина может быть 10—15 см). Сюда 8—10-сантиметровым слоем укладывают крупный гравий или щебень, затем более мелкий тот же материал слоем 5—7 см, а сверху насыпают 2—5-сантимет¬ровый слой песка: после каждой операции укладку тщательно трамбуют.

Верхний слой можно соорудить из кирпича, каменных или бетонных плит разных размеров (от 20x40 до 60x60 см, толщиной 3—6 см). Необходимо сделать его слегка горбатым — для стока воды — и уложить на заранее подготовленный выравнивающий слой бетона (состав — 1:1:10 цемент марки 400, глина или мелкий гравий, песок). Верхний слой должен возвышаться над землей на 3—5 см.

Покрытие дорожек

Мощение дорожек, открытых террас, веранд, беседок, крылец может быть узорчатым, с включением плиток-осколков камня и даже мрамора (брекчия), крупных камней, красного кирпича, железняка, бетонных плит, но во всех случаях оно должно иметь шероховатую поверхность, чтобы не становилось скользко в дождь или гололедицу (рис. 19).

Чтобы на дорожке не застаивалась вода, покрытие должно иметь 2—3 % (2—3 см на 1 м) уклон от центра к краям, а когда условия рельефа не позволяют сделать водотоки по обе стороны дорожки, обходятся уклоном в одну сторону.

Пешеходные дорожки делают в целом так же, как и дороги, но из самых дешевых и доступных материалов. В качестве покрытия используют тротуарную плитку, щебень, кирпичный бой и прочие строительные отходы. Поскольку корыта под них значительно мельче, чем для дорог, то и слои основания будут соответственно более тонкими.

Дорожки из красного кирпича

Дорожки из кирпича на приусадебном и садовом участке красивы, прочны и практичны. Красный кирпич — железняк (пережженный кирпич, «половняк») укладывают на заранее сделанное основание по выбранному рисунку плашмя или на ребро. Работу ведут так. Сначала в подготовленное грунтовое корыто засыпают и выравнивают 10-сантиметровый слой песка, придавая профилю выпуклую форму, затем песок смачивают, после чего укладывают кирпичи. По краям дорожку можно оборудовать бордюром из кирпичей, расположенных на ребро, стоймя или под углом. Уложенное кирпичное покрытие необходимо тщательно утрамбовать деревянным бруском, а перед началом эксплуатации обильно полить водой.

Дорожки из природного камня

На песчаном основании устраивают и дорожки с покрытием из природного камня. Сделанные из бутового, тесаного камней или колотого булыжника, они долговечны и могут быть весьма декоративны. Заглубление песчаного основания под покрытие из плоских (постелистых) камней обычно составляет 5—10 см. Камни малых и средних размеров укладывают так, чтобы они плотно примыкали друг к другу, а камни больших размеров — с промежутками 5—8 см. Промежутки засыпают грунтом и засевают травой. Бутовый камень укладывают на основание, заглубление которого определяется по наибо¬лее крупным камням. Промежутки между ними заполняют мелкими тесаными камнями с зазорами 2—3 см и заливают раствором. Расшивку швов выполняют заподлицо с покрытием или выпуклой.

Если дорожка из плоского природного камня будет использоваться для проезда машин, то ее следует выкладывать на бетонном основании. Делают это так. В подготовленное грунтовое корыто глубиной 20—30 см засыпают бутовый камень, гальку, щебень слоем 10—15 см, смачивают их водой и трамбуют, заливают бетоном (5—10 см), вновь трамбуют и выравнивают поверхность. По этому основанию на цементном растворе ведут укладку камней, промежутки между ними заливают раствором и расшивают, заботясь о том, чтобы раствор был заподлицо или выше камней (иначе замерзшая зимой в таких углублениях влага может вызвать появление трещин). Толщина горизонтального и вертикальных швов должна составлять 2—3 см.

Дорожки из стандартных бетонных плит

Покрытие из стандартных бетонных плит выполняют на песчаном основании толщиной 10—12- см. Плиты укладывают вплотную друг к другу, с промежутками, которые засыпают почвой и засевают травой, или, если дорожка предназначена только для пешеходного движения, вразбежку — с учетом длины шага человека. Лицевая поверхность плит должна возвышаться над уровнем земли на 3—4 см, поскольку со временем дорожка несколько проседает.

Бетонные плиты нетрудно изготовить и своими силами. Плиты могут быть любой формы, но их размеры рекомендуются следующими: толщина 5—10 см, наибольшая длина 50 см. Технология изготовления весьма проста: на горизонтальное основание металлического листа, многослойной фанеры или оргалита устанавливают опалубку, заполняют ее бетоном, дают массе застыть, после чего опалубку снимают.

Проще всего изготовить опалубку квадратной или прямоугольной формы из деревянных брусков сечением 50x50 мм. Для этого в продольных брусках на нужном расстоянии друг от друга делают пазы глубиной 10—15 мм, куда вставляют поперечные бруски. Углы скрепляют скобами из полосового железа. Между боковыми гранями бруска и скобы вбивают деревянные клинья, следя, чтобы конструкция не потеряла заданную форму.

Для опалубки годятся и другие материалы. Например, применяя полосовое железо, ей придают самые различные формы — круглую, овальную, многоугольную или имитирующие причудливые формы природного камня.

Лицевую поверхность плит можно декорировать галькой, каменным боем, осколками толстого цветного стекла, керамическими плитками. Для этого на лист плотной бумаги при помощи водорастворимого клея наклеивают лицевой стороной декоративные включения по выбранному рисунку, сверху устанавливают форму и заливают бетоном, а когда тот затвердеет, бумагу смывают. Лицевой поверхности плит можно придать и рифленую фактуру, сделав подложку из гофрированного металлического листа, уложенных по любому рисунку толстой проволоки, прутка или деревянных реек. Обычно, для того чтобы увеличить прочность и долговечность плит, их поверху обрабатывают сухим цементом — железнят, а внутрь массы закладывают пересекающиеся и связанные проволокой металлические стержни.

Двухколейные дорожки из монолитного бетона

Двухколейные дорожки из монолитного бетона для проезда автомобиля делают так. Размечают два параллельных пути шириной 60 см, роют канавы глубиной 40—60 см, засыпают 30—50-сантиметровым слоем камня или щебня и по краям основания устанавливают опалубку из обрезных досок так, чтобы их верхние кромки выступали над землей на 5—6 см. Опалубку выравнивают при помощи шнура, на стыках досок в грунт вбивают колышки. С внутренней стороны опалубку укрепляют щебнем, с наружной — грунтом. Затем внутрь заливают бетон, а когда масса затвердеет, по краям дорожек устраивают грунтовый бордюр шириной 30—50 см, который посыпают песком, кирпичной крошкой, мелкой галькой или засевают травой.

Пешеходные дорожки с покрытием из монолитного бетона толщиной 7—8 см выполняют на щебеночном основании , толщиной 8—10 см, расположенном в канавке глубиной 12— 15 см. Их поверхность декорируют так же, как и бетонные плиты, или расшивают под природный камень.

Дорожки из торцевых срезов дерева

Очень декоративны садовые дорожки из торцевых срезов дерева, особенно если крупные плашки чередуются с участками из нескольких плотно подогнанных средних и мелких срезов. Деревянные срезы большого и среднего диаметра высотой 10—20 см устанавливают на песчаное основание толщиной 8—10 см, устроенное в лунке глубиной 15—25 см. Срезы малого диаметра просто забивают в грунт на глубину 20—30 см, но чтобы верх среза возвышался над землей на 4— 6 см. Дорожка будет служить значительно дольше, если все подземные деревянные части антисептировать, просмолить или хотя бы обуглить.

Дорожки из цементогрунта и грунтоасфальта

Подъезд к гаражу и площадку для автомобиля надо делать по соответствующей подготовке — например, гравийной с проливши бетоном. Для предотвращения трещин следует примерно через метр устраивать зазоры. Но лучше соорудить подъезд с уклоном в 3—5° из сборных железобетонных плит (годятся и типовые шестиметровые обычного междуэтажного перекрытия, пустоты которых заполнены песком).

Покрытие дорог и дорожек из цементогрунта и грунтоасфальта выполняют слоем 4—6 см по основанию из песка, щебня, бетона, уплотненного грунта. Надо отметить, что после укладки цементогрунт нуждается в усиленной трамбовке, а поскольку в результате такой операции он раза в полтора проседает, это обстоятельство следует заранее учитывать при устройстве опалубки и укладке смеси на основание. С грунтоасфальтом несколько проще: его горячую массу укладывают на подготовленное основание и тщательно разравнивают строганой доской.

При освоении участка нередко возникает необходимость в устройстве постоянных и временных площадок различного назначения, в зависимости от которого выбирают тип и конструкцию их покрытия. Но в любом случае нужно обеспечить хороший водоотвод с площадки, для чего ее следует хорошо спланировать по высоте.

Вертикальная планировка площадки предполагает устройство скатов. Если площадка примыкает к зданию, то ее разбивают на три ската, направляя сток воды от строения, обособленные же площадки разбивают на четыре ската, располагая самый протяженный из них по направлению понижения рельефа. Уклон скатов должен составлять 1—3 %, т. е. высота должна уменьшаться по 1—3 см на каждый метр длины.

Планировку площадки выполняют по маякам, в качестве которых используют одинаковые деревянные колышки, забитые в грунт на равных расстояниях друг от друга. Длина колышка определяется толщиной основания и покрытия плюс 15—20 см заглубления в землю.

После разметки границ площадки с ее поверхности снимают растительный слой почвы и забивают нулевой маяк. Обычно им служит колышек, расположенный в самой высокой точке пересечения скатов. Через 1 - 2 м по ребрам ската забивают остальные колышки, а при необходимости — и промежуточные маяки по середине ската. Маяки нужно вывести на одну отметку. Для этого нулевой колышек устанавливают в проектном положении. На него и первый колышек укладывают деревянную рейку и при помощи плотницкого уровня приводят в горизонтальное положение. Так же поступают с остальными маяками.

Выровняв маяки, начинают вертикальную разметку, делая на последующих от нулевого маяка колышках отметки толщины основания и покрытия. Например, если колышки забиты через 1,5 м, а уклон составляет 1 %, то от верха первых от нулевого маяка колышков откладывают вниз 1,5 см и отмечают толщину покрытия и основания. Это можно сделать и при помощи заполненного водой резинового шланга со стеклянными наконечниками, используя принцип сообщающихся сосудов.

Мощение площадок бетонными плитами

Технология работ по устройству основания и покрытия площадок в целом такая же, что и при устройстве дорог и дорожек, поэтому рассмотрим лишь пример мощения площадок бетонными плитами. Это делают по песчаному или щебеночному основанию, укладывая плиты от верха площадки. Если основание песчаное, плиты располагают ровными рядами с минимально возможными швами (0,5—0,7 см), подбивая их деревянной или резиновой киянкой или обычным молотком через деревянную прокладку. По щебеночному основанию плиты укладывают на растворе (2—3 см) с промежутками между ними 1—1,5 см. Ровность швов проверяют по шнуру, натянутому между двумя колышками, а покрытия в целом — при помощи двухметровой рейки, зазор между которой и плитами не должен быть больше 1 см.

После мощения площадку поливают водой и, если необходимо, закрывают мешковиной или опилками, оберегая от перегрева солнечными лучами, а через 3—4 ч швы заполняют раствором. По периметру площадки устраивают водоотводящие канавки (бетонные, глиняные) или широкие (30—40 см) бордюры из утрамбованного грунта.

Бордюры дорожек

Бордюры играют и декоративную, и чисто функциональную роль — отбивают края дорожек, площадок, цветников, помогают отводить воду. Бордюры выполняют из монолитного и армированного бетона, кирпича, природного камня, дерева.

Бетонным бордюрам можно придавать сложную криволинейную форму при помощи укрепленной забитыми в грунт кольями опалубки из строганых досок, фанеры, листового железа. Залитый бетон увлажняют и выдерживают в опалубке 7—10 дней, предохраняя от солнечных лучей. Высота бордюра над поверхностью почвы обычно составляет около 10 см, а заглубление — 10—15 см.

Куда проще сделать бордюр из природного камня. В песчаных грунтах камни устанавливают на нужной глубине, засыпают их грунтом и трамбуют, смачивая водой, в других грунтах требуется песчаное или бетонное основание.

Для деревянных бордюров используют забитые в грунт обработанные против гниения шашки, плашки подтоварника (бревен диаметром 8—11 см), верхние срезы которых делают наклонными, чтобы на них не застаивалась вода.

Кюветный мостик

Кюветный мостик — своеобразное продолжение дороги, но уже за пределами участка. Такой мостик через уличный кювет делают из дерева, железобетонных плит, монолитного железобетона. В месте установки мостика откосы кювета укрепляют фашинами, кирпичной или каменной кладкой, монолитным бетоном.

Различают пешеходные и автотранспортные кюветные мостики. Пешеходные мостики выполняют из досок шириной 12—15 см, толщиной 4 см, укрепленных по концам на слегах из подтоварника. Автотранспортные изготовляют из бревен диаметром до 30 см. Настилом служат распиленные надвое бревна, уложенные поперек мостика на несущие бревна. Сверху настил прижимают бревнами, которые так же, как и несущие, врубают в наклонно забитые колья из бревен. Все деревянные части мостиков антисептируют. Вместо кюветного мостика можно устроить так называемый переезд. Для этого на кюветное дно, соблюдая его уклон, укладывают железобетонную трубу, засыпают ее грунтом, тщательно трамбуя. По верху на песчаном основании прокладывают дорожку.

Склоны насыпи обкладывают дерном, облицовывают бетонными плитками, природным камнем. Если территория имеет довольно значительный уклон, ее надо разбить на отдельные террасы по высоте. Может получиться весьма привлекательная композиция участка и построек. В местах перепадов, где уклон местности превышает 10—15° (т. е. на 1 м длины высота возрастает на 10—15 см), следует сооружать открытые лестницы (иногда всего-то из 3—5 ступеней). Декорированная красивой каменной кладкой, растениями и продуманным освещением лестница становится важным элементом ландшафтной архитектуры.

http://da4a.info/content/view/91/64/

Почему важно утеплять стены

Walker — Fri, 20 Oct 2017 15:36:15 GMT

Самый эффективный способ предотвратить потери тепла – установить теплоизоляцию. Качественная теплоизоляция обеспечит комфортную температуру в доме круглый год. Зимой сохранит тепло, летом – спасет
от жары.
Тепло уходит через стены, пол и крышу дома, через оконные рамы, двери
и любые зазоры в конструкции дома. До 40% потерь тепла приходится
на стены. Именно поэтому утеплению стен нужно уделять особое внимание.
Выбирая материал для утепления стен, обращайте особое внимание на его теплозащитные свойства – теплопроводность, а также на упругость.

Теплопроводность Чем она ниже, тем лучше теплозащита. Например, теплопроводность материала ISOVER Экстра λ=0,034 Вт/м*К является одной из самых низких. Благодаря этому тепло не уходит через стены, а сохраняется внутри дома.

Упругость Обеспечивает плотное прилегание материала к поверхности стены. Не образуются зазоры («мостики холода» и «воздушные карманы»), через которые тепло уходит. Например, усиленная упругость обеспечивает плотное прилегание материала ISOVER Экстра по всем 3-м направлениям: к стене, к каркасу и плит друг к другу. В результате теплоизоляционный материал сохраняет свою эффективность на 100%.

Таким образом, низкая теплопроводность и усиленная упругость теплоизоляционного материала обеспечивают высокую теплозащиту стен
и снижают затраты на отопление.

Фотографии беседок

ТимыЧ — Sat, 05 Aug 2017 14:19:11 GMT

Здесь я выкладываю фотографии беседок. Собирал несколько лет, поэтому сразу приношу извинения авторам. Сейчас уже и не возможно вспомнить где я их взял.

Первая беседка, со всеми этапами строительства взята с сайта MEG

Правильная сушка дерева

ТимыЧ — Fri, 19 May 2017 07:03:51 GMT

Работа с непросушенной древесиной похоже на падение в яму. В определенный момент вы понимаете, что вы в тяжелом положении - недавно установленные блоки деформируются, проклеенные швы начинают трескаться и вас охватывает паника.
Стив Максвелл раскрывает секреты правильной сушки дерева

Когда-то и я испытывал нечто подобное. Но теперь я знаю, что нужно делать, чтобы не оказаться в таком положении. Изучение тонкостей сушки древесины оградит вас от будущих неприятностей, и позволит насладиться процессом использования любых доступных сортов древесины, и вы не будете разочарованы.

Древесина это влажная губка. Она впитывает влагу и берет ее из окружающей среды. Когда кусок дерева находится в балансе по содержанию влаги с окружающим воздухом, говорят, что дерево достигло равновесного состояния содержания влаги. Была ли она просушенна в печи или просто находилась на улице – ко всему этому применимо это правило.

Древесина, хранящаяся в сыром месте, становится больше и влажнее, и, наоборот, сухой воздух делает ее суше и меньше. Хитрость заключается в том, чтобы ваша древесина после постройки оказалась в балансе с внутренним сухим воздухом интерьера. Достичь данного состояния следует перед началом работы.

Самое большое содержание влаги в древесине – когда материал выходит с лесопильного завода, процентное содержание может превышать 30%. Если вы предпочитаете воздушную сушку вашего материала (мой излюбленный способ), вам необходимо сложить его в пачку в обдуваемом месте, и не забыть поставить прокладки между каждым слоем досок.

Лучше всего подойдет теневая часть вашего участка. Гараж скорей всего не будет достаточно вентелируемым для такой работы, также как и подвал. Это первая фаза сушки, которая понизит содержание влаги в древесине до величины от 16 до 12 %, что зависит от климата в вашей местности.

Но будьте осторожны: древесина после этого будет как вам кажется готова к использованию, но этого еще не достаточно чтобы избежать проблем в будущем. В большинстве регионов, древесина должна иметь от 7 до 9 % воды, чтобы избежать деформации и растрескивания во время зимнего сезона из-за сухого воздуха от печки, камина, системы обогрева. Таким образом, необходима вторая фаза сушки материала, пропуск которой приведет к указанным проблемам.

Вы может положить пиломатериалы в сарай, не отапливаемый гараж или под навес и они все равно не высохнут в течении многих лет. Чтобы высушить его вам необходимо немного теплого воздуха и времени. А как много - определяется толщиной материала, влажностью после первой фазы, температурой и содержанием влаги в воздухе в вашего внутреннего помещения.

Зима - лучшее время для сушки древесины, т.к. отапливаемый воздух в доме или на складе - идеален для проведения второй фазы сушки. Процесс не займет много времени, если вы следуете следующим правилам. Позвольте высохнуть древесине после распиливания ее на отдельные доски и строгания краев. Обработанные поверхности требуют более тщательной сушки, эту фазу следует повторить после каждой серии столярных работ.

И, конечно же, используйте это время максимально эффективно, оставляя поверхность материала максимально открытой. Это можно сделать в вертикальном положении или в стопке с прокладками. Чтобы ускорить процесс расположите рядом домашний вентилятор. Дополнительная циркуляция воздуха сделает сушку в два раза быстрее.

Как только закончится сушка, не разрезайте материал на более мелкие куски сразу же. Лучше очистите помещение, а потом, когда структура материала стабилизировалась, можно пилить строгать и так далее. В следующем разделе указан способ, которым можно определить, достаточно ли просушенна ваша древесина.

Умение сушить древесину не является, каким то навыком требующим больших знаний, но, чтобы избежать проблем в будущем, вы можете с пользой применить все вышесказанное.

Определение содержания влаги в древесине

Показания определителя содержания влаги не является абсолютным критерием при оценке качества сушки древесины, но определенно может помочь вам. Все модели работают на одном и том же принципе - прибор индуцирует слабый ток через поверхность дерева и замеряет электрическое сопротивление.

Чем ниже сопротивление, тем выше содержание влаги. Показания выводятся на аналоговый или цифровой экран. Измеряйте только свежесрезанные поверхности, чтобы оценить именно показатели внутри материала. Вы можете заметить, как быстро сохнет древесина, и угадать примерное время окончания сушки. Думаю, такой прибор будет вам полезен.

Автор: Ерыкалов Роман

http://www.newshouse.ru/page-id-1905.html

Отопление: топить – так по полной!

ТимыЧ — Fri, 19 May 2017 07:03:26 GMT

Отопление: топить – так по полной! Максимум эффекта и минимум затрат | Печать | E-mail
«Загородное строительство» № 7 (35), 2008 г.

Несмотря на глобальное потепление, обойтись без обогрева в собственном доме нам вряд ли удастся. И слякотной осенью, и промозглой зимой, и в весенние месяцы с их заморозками, и даже щедрым на холодные дожди летом мы бодро спешим домой в справедливой надежде оказаться, наконец, в тепле, какая бы непогода ни бушевала за окнами.

«Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная?»

Главная задача, которую выполняет отопительная система, – создание благоприятного для человека теплового режима. Оптимальной считается температура примерно 18–20 градусов, хотя о вкусах не спорят. Некоторые закалённые товарищи предпочитают дома прохладу, другие любят, чтобы было жарко, как в Африке.

Совет

Конденсационный котёл обычно в два-три раза дороже обычного. А эффект конденсации может использоваться только в низкотемпературных системах, например, для водяного тёплого пола. Изредка возможно переключение в высокотемпературный режим для нагрева воды в бойлере. Если же вы собираетесь использовать и радиаторные батареи, то дорогой конденсационный котёл будет работать как обычный, выше «точки росы».

Сергей Лабзин, технический директор
компании «Инженерные системы»

Инженерные системыНасколько дешёвым вам ни показался бы тот или иной вариант отопления, помните, что цена – важный, но не первостепенный показатель. В первую очередь отопительная система должна соответствовать современным требованиям по обогреванию жилища. Эффективность установок отопления оценивается специалистами по двум основным параметрам. Один из них – циркуляция воздуха при отоплении. Для здоровья человека предпочтительнее, если источник тепла не вызывает колебаний воздуха (а вместе с ним и пыли). Особенно это важно для тех, у кого астма или аллергия. Второй критерий – равномерность температуры в помещении. Чем меньше перепады, тем лучше. Комфортные условия создаются, когда нагревается не воздух, а некая поверхность, например, радиатор.
Чтобы точно выбрать отопительную систему именно для вашего загородного особняка, нужно учесть целый ряд факторов. Во-первых, выясните, какая из существующих систем лучше всего подходит именно для вашей резиденции. Каковы размеры строения, этажность, планировка? Важно знать, намереваетесь вы жить в городских предместьях круглый год или преимущественно летом. Во-вторых, уточните, какой вид топлива доступен в местности, где строится ваш дом. В-третьих, конечно, считаем деньги. Стоимость отопительной системы складывается из затрат на топливо, отопительное оборудование, трубы, соединительные детали, арматуру, работы по монтажу, по обслуживанию системы, ремонту и профилактике. Добавим расходы на подготовку и согласование документации. И это ещё не всё. В наше время уже недостаточно иметь тёплый дом с горячей водой. Требуется относиться к использованию энергии рационально, расходовать её только целесообразно и, как следствие, меньше платить.

Автоматика в роли экономной хозяйки

Существующие системы отопления делятся на водяные, воздушные и электрические. Источником тепла и основным элементом отопительного оборудования является котёл. Он работает на топливе и нагревает теплоноситель – воду, воздух, масло, антифриз и т. д. Очень важно точно определить тепловую мощность котла, необходимую вашему дому. От неё зависит эффективность системы отопления. В случае чрезмерной мощности нарушится установленный для котла режим работы, а если она мала, то в доме будет холодно. Мощность зависит от теплоносителя, климатических условий, а также характеристик самого котла (материала, из которого он сделан, веса, конструкции и т. д.).

Совет

Рекомендуем в паре с твердотопливным котлом использовать электрический, например, «Kospel» (Польша), «Protherm» (Словакия) или «Wespe Heizung» (Германия). Они автоматически поддерживают заданную температуру. В межсезонье обычно пользуются только ими. В холодный период топится основной котёл. А электрический сам «подхватывает эстафету» к утру, когда в доме становится прохладно. Можно и уезжать, задав электрокотлу экономичную температуру, – например, +5°С.

Сергей Лабзин, технический директор
компании «Инженерные системы»

Инженерные системыСуществует более современная модель котла, имеющая два уровня мощности или способность модулировать её. Ведь в полную силу котёл работает только на протяжении периода, составляющего 15–20% всего отопительного сезона. Один из вариантов экономичного отопления – регулировать температуру воздуха в доме в зависимости от времени года и погодных условий. Большинство электрических моделей работает «ступенчато», т. е. изменяя тепловой режим вслед за внешними условиями. Для этого устанавливаются специальные автоматические устройства. С помощью термостата можно, например, понижать температуру, когда хозяев нет дома. Если хотите знать, что делается в доме в ваше отсутствие, – пожалуйста! Информация о температурном режиме не только своевременно поступит на ваш мобильный телефон или электронный адрес, но и позволит вам на расстоянии управлять этим процессом по собственному усмотрению: задавать нужную температуру, отключать и включать систему в случае необходимости.
В Европе больше распространено электрическое оборудование, в котором электроэнергия напрямую преобразуется в тепловую. В России самой привычной отопительной системой является водяная. По статистике, россиянин в среднем потребляет втрое больше тепла, чем европеец. И дело даже не в погодных условиях, ведь, например, скандинавский климат похож на наш. При наличии специальных устройств можно существенно изменить объём потребляемого тепла до действительно необходимого, сэкономив за счёт этого немалую часть семейного бюджета.
Производители предлагают домовладельцам и ещё один способ рачительного управления отопительной системой – использование комбинированных или универсальных котлов. Например, основной котёл в доме – электрический. На случай перебоев с электроэнергией имеется запасной источник обогрева – твердотопливный. И, наоборот, электрокотёл может служить дополнительным средством отопления, если включать его ночью, когда действует льготный тариф.
Предлагается и другой вариант – совмещать различные системы отопления. Например, система тёплого пола сочетается с конденсационным котлом. В Европе широко применяются газовые конденсационные котлы. Они примерно на 10% экономичнее обычных газовых, так как не позволяют образовавшемуся в процессе сгорания газа водяному пару «улетать» в атмосферу. Такие котлы конденсируют воду и используют её для дополнительного нагрева теплоносителя.
Снизить потери тепла позволяет и водяной тёплый пол, который создаёт комфортную температуру именно на той высоте, где это действительно нужно человеку. А при радиаторном отоплении теплу нужно сначала подняться к потолку и, накапливаясь, заполнить всё помещение. Средняя температура внутри дома и, соответственно, теплоотдача в таком случае выше, особенно через потолок и крышу.

Как сэкономить на стоимости топлива

Плата за отопление является основной статьёй расходов на содержание загородного дома. В отопительный период дом интенсивно отдаёт тепло окружающему воздуху и почве. Для поддержания комфортных условий и обеспечения горячего водоснабжения приходится сжигать газ, дизельное горючее, уголь, дрова – или расходовать электричество. Все эти энергоносители имеют разные цены, различаются по возможностям экономичного использования и по удобству применения.

Совет

Для небольших (до 150 м2) и хорошо утеплённых домов реально применение газовых баллонов. По нашему опыту, газовый настенный котёл «Protherm» расходует на отопление такого дома четыре-пять баллонов в месяц. Применяется батарея из пяти стандартных баллонов по 50 литров – четыре основных и один резервный, на время перезарядки. Не советуем пользоваться развозным газом.

Сергей Лабзин, технический директор
компании «Инженерные системы»

Будущему владельцу дома трудно разобраться в этих тонкостях и принять оптимальное для своего случая решение. Гораздо легче это сделать, обратившись к опытному консультанту. Начнём по порядку. Если к дому не подведён природный газ, то самым дешёвым топливом будут дрова и уголь. Основными минусами такого решения являются необходимость регулярно протапливать помещение и недостаточный комфорт (сразу после протапливания в доме становится жарко, а через некоторое время – холодно). Кроме того, дом в этом случае нельзя оставлять надолго в отопительный период, да и топить углём или дровами для многих очень хлопотно.
Природный газ в нашей стране – наиболее дешёвый и удобный вид топлива. Газовые котлы обычно полностью автоматизированы. Они реагируют на температуру наружного воздуха, температуру в доме, сами изменяют мощность, управляют бойлером. Например, котлы «Wolf» (Германия), «Protherm» (Словакия), «Rendamax» (Дания).
На сегодняшний день дороже всего обходится дизельное топливо, и цена его продолжает расти. Стоимость одного КВт-часа тепловой энергии, выработанной дизельным котлом, приближается к трём рублям. Например, дом площадью 200 квадратных метров в двадцатиградусный мороз отдаёт в час около 15 КВт, и котёл, соответственно, будет сжигать солярки на 40–45 рублей каждый час. Дешевле отапливать электричеством, если позволяет подведённая мощность.
Пропан-бутан примерно вдвое дешевле солярки. Сжиженный газ можно использовать для конденсационных котлов в системах с тёплыми полами. Этот же газ подойдёт и для бытовой газовой плиты. Когда к дому будет подведён природный газ, котёл можно будет легко перенастроить. Стоимость же газгольдера «под ключ» (с земляными работами, разводкой и согласованием в инстанциях) составляет не менее 10 000–12 000 евро.

Солнце, воздух и вода – вот источники тепла

Инженерные системыСейчас во всём мире ведётся активный поиск новых источников тепла. Уже существуют технологии, позволяющие использовать энергию солнца, воды, воздуха. Самые известные – гелиоэнергетические программы. Однако при нашем пасмурном климате рассчитывать на солнечные тепловые батареи, конечно, нет смысла. Ведь их применение возможно только в солнечные дни, да и то лишь для обеспечения горячего водоснабжения. Так что эта «овчинка» выделки не стоит.
Куда реалистичнее так называемые «тепловые насосы». Используя небольшое количество электроэнергии для работы компрессора, основную часть энергии они берут из окружающей среды (морской или речной воды, грунта, воздуха) – и отдают помещению. Соотношение получаемого тепла к потребляемому электричеству составляет от 3,5 до 5 единиц. В некоторых морских городах Европы отопление на 80% осуществляется с помощью тепловых насосов. У нас большинство водоёмов зимой замерзает, и не всякий коттедж расположен у воды, поэтому использование этой техники представляется проблематичным.

Совет

В условиях мирового экономического кризиса важно максимально снизить затраты на отопление. Растут цены на нефть, за ними «вырастут» газ и электричество. Если вы строите дом или только проектируете его, позаботьтесь о своих будущих расходах уже сейчас.

Сергей Лабзин,
технический директор компании «Инженерные системы»

Можно брать тепло из земли. Для этого по всему участку роются траншеи, а в них спирально укладываются пластиковые трубы, которые затем засыпаются грунтом. Недостатки этого метода очевидны: дорогие земляные работы, замерзание грунта вокруг труб и, как следствие, резкое падение эффективности к середине отопительного сезона. Кроме того, замёрзший грунт вредит растительности участка. Второй способ – это бурение скважин с последующим заведением в них труб с хладагентом. В среднем, одним метром трубы можно снять 100 Вт тепла. В рассматриваемом нами случае для дома площадью 200 м2 нужно получить 15 КВт с помощью не менее 150 м трубы. Стоимость бурения составляет 2 000–4 000 рублей за погонный метр. Стоимость самого теплового насоса – 8 000–10 000 евро. Можно посчитать, когда всё окупится.

Тепло… из холодного воздуха!

Это, пожалуй, самый реальный для применения в наших условиях способ экономичного отопления. Тепло снимается из наружного воздуха теплообменником, который оснащён вентилятором. Стоимость оборудования минимальна, и нет никаких земляных работ. В странах с более мягким климатом этот способ отопления уже стал привычным. Производительность тепловых насосов, использующих для обогрева помещений низкопотенциальное тепло наружного воздуха, уменьшается при снижении наружной температуры. Именно по этой причине воздушный тепловой насос не рассматривают в нашей стране как полноценный нагревательный прибор. Но отношение к нему коренным образом меняется с появлением новой техники. Производительность системы практически не уменьшается до температуры −15°С окружающего воздуха, сохраняя номинальное значение. Только при более низкой температуре теплопроизводительность начинает уменьшаться. Достигнуты столь выдающиеся результаты благодаря использованию спирального компрессора специальной модификации и технологии двухфазного впрыска хладагента. Завод-изготовитель – всемирно известная японская корпорация – подтверждает работоспособность системы в режиме обогрева при температурах наружного воздуха до −25°С. Но заложенные в основу работы системы методы позволяют ей функционировать и при существенно более низких температурах. Поэтому вполне вероятно, что указанным значением её возможности не ограничены. В рассматриваемом случае стоимость оборудования составляет 200000–250000 рублей, что несколько дешевле даже недорогой дизельной котельной. Для получения 14–15 КВт тепла потребление электричества составит 3,88 КВт.
Давайте же научимся хозяйствовать, бережно относясь как к природным ресурсам, так и к собственным средствам. Платите только за то тепло, которое вам действительно необходимо. А поможет вам в этом умная техника.

http://www.zs-z.ru/....emid=46

Как правильно выбрать стабилизатор напряжения?

ТимыЧ — Mon, 09 Mar 2015 14:29:09 GMT

С чего начать?

Сначала необходимо понять, действительно ли вам нужен именно стабилизатор. Для этого надо определить, какие именно проблемы характерны для вашей электросети - постоянно завышенное или заниженное напряжение, резкие скачки или провалы напряжения, искажения синусоидальности, и т.п. Оборудование, рекомендуемое для защиты от основных видов нестабильностей и помех в электросети, подробно рассмотрено в материале "Область применения стабилизаторов напряжения и ИБП".

Какие технические характеристики стабилизатора важны для правильного выбора?

Мы рекомендуем рассматривать характеристики стабилизатора напряжения в следующем порядке:
- количество фаз;
- выходная мощность;
- рабочий диапазон входных напряжений;
- статическая точность стабилизации;
- быстродействие;
- условия эксплуатации;
- масса и габариты.

Какую модель стабилизатора напряжения: однофазную или трёхфазную, необходимо выбрать для работы Вашего оборудования и техники?

Рассмотрим следующие основные варианты подключения нагрузки:

- нагрузка представляет собой одно законченное устройство или прибор;
В этом случае достаточно узнать из паспорта или инструкции по эксплуатации на данное устройство или прибор схему подключения к электросети и его потребляемую мощность (пиковую и номинальную).
- нагрузка представляет собой несколько устройств или приборов;
В этом случае, если среди них имеется хотя бы одно устройство или прибор с трёхфазной схемой подключения, необходимо выбрать трёхфазную модель стабилизатора напряжения.
В случае если суммарная мощность нагрузки велика, и её можно разделить на части, лучше выбрать трёхфазную модель стабилизатора напряжения и при подключении распределить нагрузку по фазам. Равномерное распределение нагрузки позволит избежать эффекта "перекоса фаз", а также продлит срок службы стабилизатора. Обратите внимание на то, чтобы нагрузка по любой из фаз (каналов стабилизатора напряжения) не превышала допустимого значения для данной модели стабилизатора напряжения.

Для построения схем комплексного электропитания, например коттеджей, квартир, дач и т.п., рекомендуются как однофазные, так и трёхфазные модели стабилизаторов напряжения или их комбинации. В данной ситуации всё зависит от того, какую часть электросети объекта Вы решили запитать стабилизированным сетевым напряжением. В варианте, когда подключается полностью весь объект, мы рекомендуем, в общем случае, трёхфазный вариант стабилизатора напряжения, чтобы отдельно подключить освещение, основную силовую (розеточную) группу, дополнительную силовую группу. Не обязательно всегда выбирать один однофазный или трёхфазный стабилизатор напряжения. В некоторых случаях систему электропитания можно построить из нескольких, различных по мощности и по точности стабилизации однофазных или трёхфазных моделях стабилизаторов напряжения.

Как правильно определить необходимую мощность стабилизатора напряжения?

Чтобы сделать выбор модели стабилизатора напряжения по критерию необходимой мощности, неободимо рассчитать суммарную мощность, потребляемую нагрузкой.

Мощность, потребляемую конкретным устройством, можно узнать из паспорта или инструкции по эксплуатации. Иногда потребляемая мощность вместе с напряжением питания и частотой сети указывается на задней стенке прибора или устройства.

При подсчете мощности, потребляемой устройством, следует учитывать так называемую полную мощность, а также пусковой ток устройства. Полная мощность - это вся мощность, потребляемая электроприбором, она состоит из активной мощности и реактивной мощности, в зависимости от типа нагрузки. Активная мощность всегда указывается в ваттах (Вт), полная - в вольт-амперах (ВА). Устройства - потре6ители электроэнергии зачастую имеют как активную, так и реактивную составляющие нагрузки.

Активная нагрузка. У этого вида нагрузки вся потребляемая энергия преобразуется в излучение (свет, тепло). У некоторых устройств данная составляющая является основной. Примеры - лампы накаливания, обогреватели, электроплиты, утюги и т. п.

Реактивные нагрузки. Все остальные. Они, в свою очередь, подразделяются на индуктивные и емкостные. Пример - устройства, содержащие электродвигатель. Эти элементы линейных цепей не поглощают энергии, а лишь частично запасают ее в электрическом или магнитном поле с последующей отдачей в электрическую цепь.
Полная мощность в вольт-амперах и активная мощность в ваттах связаны между собой коэффициентом COSф. На приборах, имеющих реактивную составляющую нагрузки, часто указывают их активную потребляемую мощность в ваттах и COSф. Чтобы подсчитать полную мощность в ВА, нужно активную мощность в Вт разделить на COSф. Например: если на дрели написано "600 Вт" и "COSф= 0,6", это означает, что на самом деле потребляемая инструментом полная мощность будет равна 600/0,6=1000 ВА. Если COSф не указан, для приблизительного расчета активную мощность можно разделить на 0,7.

Высокие пусковые токи. Любой электродвигатель в момент включения потребляет энергии в несколько раз больше, чем в штатном режиме. Соотношение величины потребляемого тока в момент пуска (включения) устройства к величине тока в установившемся режиме называется кратностью пускового тока. Данная величина зависит от типа и конструкции электродвигателя, наличия или отсутствия устройства плавного запуска, и может иметь значение от 3 до 7.

В случае, когда в состав нагрузки входит электродвигатель, который является основным потребителем в данном устройстве (например, погружной насос, холодильник), но его пусковой ток неизвестен, то паспортную потребляемую мощность двигателя необходимо умножить минимум на 3, во избежание перегрузки стабилизатора напряжения в момент включения устройства.

Рекомендуется выбирать модель стабилизатора напряжения с 20% запасом от потребляемой мощности нагрузки. Во-первых, Вы обеспечите "щадящий" режим работы стабилизатора, тем самым увеличив его срок службы, во-вторых, создадите себе резерв мощности для подключения нового оборудования.

Какая величина точности стабилизации необходима для защиты оборудования?

Для выбора точности стабилизации необходимо определить диапазон напряжений, допустимых для питания защищаемой стабилизатором напряжения аппаратуры. Чтобы узнать параметры электропитания Вашей аппаратуры, обратитесь к инструкции по эксплуатации или в сервисный центр ее производителя.
Мы не можем сказать точно, какое электропитание необходимо именно Вашей аппаратуре для безопасной работы, так как существует большой разброс в требованиях, предъявляемых к электропитанию аппаратуры и приборов разных производителей.
Электропитание большинства бытовых приборов и аппаратуры можно осуществлять напряжением 220В±5-7%.
Осветительную аппаратуру (люстры, прожекторы, софиты и т.п.) рекомендуется подключать через стабилизатор с точностью не менее 3% и плавным ( не ступенчатым) регулированием напряжения. Чем выше точность стабилизации, тем меньше разброс выходного напряжения, и, соответственно, меньше видимое изменение интенсивности света при резких скачках входного напряжения. Внимание! Применение стабилизатора напряжения не позволяет полностью избежать эффекта "мигающего света", но защищает лампы освещения от преждевременного выхода из строя.

Какие дополнительные функциональные возможности может иметь стабилизатор?

Основными функциями стабилизатора напряжения являются:
- стабилизация выходного напряжения в пределах рабочего диапазона входного напряжения;
- защита нагрузки от повышенного или пониженного выходного напряжения при нахождении входного напряжения вне рабочего диапазона (отключение питания нагрузки);
- защита стабилизатора от перегрузки по мощности и короткого замыкания в цепи нагрузки.

Некоторые модели стабилизаторов обеспечивают дополнительные функциональные возможности, которые по своему назначению можно условно разделить на следующие группы:
возможность самостоятельного изменения потребителем настроек стабилизатора:
- установка номинального выходного напряжения, отличного от 220В;
- изменение порогов защиты нагрузки от повышенного или пониженного выходного напряжения.
удобство эксплуатации:
- расширенная индикация параметров работы стабилизатора ( ЖКИ-дисплей, цифровой сегментный индикатор);
- звуковое оповещение;
- мониторинг работы стабилизатора с персонального компьютера;
- удаленная сигнализация и управление стабилизатором напряжения.
дополнительная защита стабилизатора:
- защита от перегрева силовых узлов;
- устройства самодиагностики стабилизатора.

Если Вы не сумели ответить на предложенные выше вопросы или после ответа на них у Вас остались сомнения по выбору необходимой модели стабилизатора напряжения, в этом случае мы настоятельно рекомендуем по всем неясным вопросам или за дополнительной информацией обращаться к нашим специалистам.

Помимо этого, наши специалисты помогут Вам определить необходимость применения другой сопутствующей стабилизаторам переменного напряжения аппаратуры (источников бесперебойного питания, устройств контроля и защиты и т.п.), позволяющей решить конкретную задачу по обеспечению качественного электропитания.

http://www.suet-holding.ru/?siteid=18&itemid=65

строим финский гриль-домик самостоятельно

Владимир — Fri, 13 Feb 2015 06:43:19 GMT

Здравствуйте, не знаю правильно ли определился с разделом, в крайнем случае администрация я думаю меня поправит...
Хочу поделиться материалами собственных наработок по постройке финского гриль-домика - Это такая крытая беседка с грилем внутри... Тема набирает популярность в России.
Так вот я задался идеей по постройке такого домика самостоятельно, так как хоть они и продаются в сборе сейчас, но считаю, что цена могла бы быть и поменьше, а во вторых, - грубо прикинув, я понял что за гораздо меньшие деньги я сделаю гриль-домик из 2 раза более качественных материалов + необходимым мне по размеру и подходящим по дизайну к остальным строениям на участке.
В настоящее время осталась внутренняя отделка, на сайте пока потихоньку описываю процесс постройки, но до окончания оформления материалов осталось еще много времени...
Хотелось бы заинтересовать вас процессом постройки этого небольшого строения, может быть в дискуссии появятся новые конструктивные решения, к которым я не пришел, но которые могут оказаться полезными для тех кто тоже последует моему примеру ) и, например, к следующему летнему сезону приступит во всеоружии...
Постепенно буду выкладывать в этой теме фото процесса постройки гриль-домика, может кому мой опыт и пригодится...

На вопросы готов ответить в комментариях.