Сайт ТимыЧа. Новосибирский Академгородок

Увлекательная история фотографии- от дагеротипа до "цифры"

ТимыЧ — Tue, 14 Apr 2026 23:41:17 GMT

Автор: Иван Васильев
Дата: 10.04.2009

Окружающий человека мир постоянно меняется. Поэтому неудивительно, что люди всегда стремились найти способ автоматически запечатлеть и сохранить на долгие годы жизнь во всем ее многообразии.

Первые опыты
"Поймать" мгновения реальной жизни, одному из первых, удалось Луи Жаку Манде Дагеру (Louis Jacques Mande Daguerre), родившемуся 18 ноября 1787 года в Кормее, что возле столицы Франции. Начинал Дагер с того, что уже в тринадцатилетнем возрасте подрабатывал учеником архитектора. В 1804 году он перебрался в Париж, где его взял в ученики декоратор Гранд-Опера, и в течение трех лет Дагер занимался тем, что оказывал помощь в оформлении спектаклей.

Карьера Дагера шла по нарастающей, в этом ему помогали талант и трудолюбие. Примерно десять лет Луи Жак отдал мастерской Пьера Прево, последний являлся видным мастером панорамной живописи. С 1816 года Дагер - главный художник театра Амбипо-Комик. Он добился таких успехов в оформлении декораций, что настал момент, когда критики стали говорить больше о декорациях на сцене, чем о театральном действе, на этой сцене происходящем.

В 1822 году Дагер и его компаньон Шарль Бутон в специальном павильоне Парижа соорудили диораму. Последняя представляла собой полупрозрачное полотно, две стороны которого были картинами. Одна картина несла дневной сюжет, другая - ночной. Полотно освещалось с двух сторон через окна, перекрывавшиеся подвижными прозрачными цветными фильтрами-экранами. Мгновенная смена цвета и света "неузнаваемо" меняло картину. Диорамы создавались размером 14х22 метра; сюжеты менялись примерно каждые полгода. Успех диорам был огромен, их, например, показывали в Лондоне. С этих диорам, собственно, и начался долгий, тернистый путь Дагера к фотографии. Дело в том, что при создании диорамы Дагер использовал камеру-обскуру.

Учимся снимать видео

ТимыЧ — Thu, 09 Apr 2009 17:44:21 GMT

Чарли Уайт
Итак, мечта сбылась - у вас в руках совершенно новая цифровая видеокамера! Вы уверены, что эта долгожданная покупка поможет продемонстрировать ваш экстраординарный взгляд на окружающий мир. Но, чтобы правильно проводить съемку, необходимо вооружиться хотя бы минимальным запасом знаний. Я попробую дать советы, которые помогут избежать ошибок, способных погубить даже хорошо продуманный видеопроект.
Я осмеливаюсь это делать, потому что не расстаюсь с камерой всю свою жизнь. Десять лет я работал оператором в национальной программе PBS — гонялся с камерой за президентами (Картером, а затем Рейганом), борясь с другими операторами за удачную точку съемки, а затем — в течение пяти лет каждый вечер, работал со студийной камерой. Сейчас я являюсь режиссером ряда телевизионных развлекательных программ и пишу статьи о цифровом видео для различных журналов.

Как выбрать объектив?

ТимыЧ — Thu, 02 Apr 2009 16:53:56 GMT

От характеристик выбранного объектива (светосилы, фокусного расстояния, качества стекол и т.п.) сильно зависит качество получаемой фотографии, поэтому к процессу выбора объектива для зеркальной фотокамеры следует отнестись со всей внимательностью и осторожностью.

Для начала следует обратить внимание на то, что для различных фотоаппаратов требуются различные типы объективов. Это связано с тем, что многие фирмы-производители («Nikon», «Canon», «Olympus») делают свои камеры с байонетами, несовместимыми с объективами других фирм.

Одним из параметров, заслуживающим внимания при выборе объектива, является его светосила. Светосила - это отношение освещенности изображения к яркости объекта. Значение светосилы стремится к 1, то есть, чем меньше число, тем более светосильный объектив. Этот параметр практически не играет роли для любительской съемки, однако для профессионалов он имеет немаловажное значение. Объективы с большой светосилой позволяют снимать в условиях недостаточного освещения с меньшей выдержкой, это очень удобно для журналистов, а также тех, кто занимается портретной съемкой, фотоохотой и т.д.

Далее при выборе объектива следует определиться с фокусным расстоянием. Фокусное расстояние (F) измеряется в миллиметрах и определяет масштаб изображения при установке объектива в бесконечность. В зависимости от фокусного расстояния объективы делятся на широкоугольные (F=8-28 мм), обычные (F=28-80 мм) и длиннофокусные (F>80).

Широкоугольные объективы дают большой угол обзора и используются в основном для съемки пейзажей, архитектурных сооружений, панорамных фотографий, интерьера и т.п.

Обычные объективы применяются при съемке репортажей, различных мероприятий и др., они дают перспективу, близкую к углу зрения человеческого глаза. Длиннофокусные объективы (телевики) с малым углом обзора и большим «приближением» используются для портретной фотографии, макросъемки, а также удаленных объектов и дикой природы. На фотографиях, получаемых с помощью телевика, отсутствуют перспективные искажения.

Объективы с переменным фокусным расстоянием позволяют иметь все эти разновидности в одном, однако при использовании объективов с фиксированным фокусным расстоянием фотографии получаются гораздо более качественными. Фиксированное фокусное расстояние можно увеличить путем использования специальной насадки, которая называется теленасадкой или конвертером.

При выборе фокусного расстояния обязательно следует обратить внимание на кроп-фактор - отношение размера кадра цифровых фотоаппаратов к полю стандартного 35 мм кадра. Фокусное расстояние на всех объективах стандартизировано, и пишется для размера кадра 35 мм, однако матрицы многих цифровых зеркальных фотоаппаратов имеют меньший размер. Таким образом, если кроп-фактор, к примеру, равен 1,6, то объектив 17-55 мм превращается в объектив 27,2-88 мм.

Также очень полезным приобретением в комплексе с объективом может оказаться светофильтр. Он защищает линзы объективов от повреждений и пыли, а также в зависимости от типа выделяет различные спектры. Поляризационный светофильтр убирает блики с поверхности воды, от солнца и т.п.

Помимо всего вышесказанного можно упомянуть некоторые детали, на которые следует обратить внимание при покупке: объектив должен быть чистым, без вмятин царапин и пылинок на линзе с внутренней стороны (извлечь их оттуда невозможно). Кольцо настройки резкости и диафрагмы должно двигаться плавно, без рывков. Также рекомендуется при покупке надеть объектив на фотоаппарат и сразу, на месте, проверить его в действии.

Если у Вас есть фотоаппарат, но Вы чувствуете неуверенность при выборе объектива, сразу звоните нашим специалистам! Они обязательно дадут Вам квалифицированную помощь и ответят на любой вопрос, касающийся объективов к цифровым зеркальным камерам.

http://www.shopfoto.ru/article/id/312/

JPG vs RAW vs TIFF

ТимыЧ — Fri, 27 Mar 2009 07:25:43 GMT

Представляю Вам перевод статьи Кена Роквела JPG vs RAW vs TIFF: Get it Right the First Time, опубликованной на его сайте. Автор перевода Александр Ворошилов. Перевод статьи опубликован с любезного разрешения ее автора.

ВСТУПЛЕНИЕ
JPG (то же что JPEG) - стандарт, используемый плодовитыми фотографами. Он дает хорошее качество и предполагает самую быструю обработку практически во всех случаях. Это - самый популярный и совместимый формат изображений на планете. Он особенно популярен для тех же применений, для которых наиболее подходящи цифровые камеры, в первую очередь для съемки новостей, спортивных состязаний и других событий. В формате JPG Вы можете делать сотни или тысячи снимков за один раз, и при этом Вы получаете уже готовые для публикации файлы, не требующие дальнейшей обработки. Снимки в формате JPG получаются вполне нормальными, если цифровая камера установлена в режим NORMAL или FINE. Результаты получаются замечательными, причем эти результаты Вы можете использовать немедленно, без лишних затрат времени и ресурсов. Иногда снимки в форате RAW будут выглядеть отличными от снимков в формате JPG. Это обусловлено различием алгоритмов повышения резкости в камере (JPG) и в Вашем компьбтере (RAW). Вы можете предпочесть тот или другой. Если Вам не нравятся алгоритмы камеры, отключите режим повышения резкости в камере и делайте это другими средствами.

RAW разработан для людей, которые предпочитают много времени возиться с одним снимком. Для этих целей я использую пленку большого формата (4 x 5 дюйма), она дает гораздо лучшее качество. Вот почему я не пользуюсь форматом RAW. Формат RAW очень популярен у людей, снимающих пейзажи цифровыми камерами, но это - не тот вид съемки, для которого предназначены современные цифровые камеры. К сожалению, это становится популярным среди любителей, но помните, что для любителей вся прелесть - в возне с фотографией, а для возни цифровая технология - просто находка. Лично я сосредотачиваюсь на результате, для которого пленка большого формата предпостительнее. Это объясняет тот накал страстей, который исходит от увлеченных своим хобби людей, предпочитающих, конечно, устанавливать формат RAW на своих цифровых зеркалках, но я так не делаю. Формат RAW - также для людей, которые еще не научились правильно устанавливать экспозицию при съемке, хотя конечно формат JPG также позволяют менять эти параметры.

Формат RAW неоправданно утомителен, если Вы можете при съемке получить изображение с нужными параметрами. Формат RAW всегда требует дополнительных усилий по преобразованию полученных из камеры изображений в годный к употреблению формат. Полученные из камеры файлы в оормате RAW можно открыть только специальными программами, они требуют гораздо большего времени на обработку и, таким образом, замедляют технологический процесс. Фактически RAW не является стандартным форматом: файлы с расширением *.CRW, *.NEF или другим очень отличаются в каждой модели камеры. Вы должны обновить вашу программу конвертации, чтобы иметь возможность открыть файлы, полученные с камеры, которая оказалась у Вас в руках. У неня есть NEF-файлы от моего Nikon D70, которые я до сих пор не могу открыть, так как соответствующая программа до сих пор не выпущена. В профессиональной области эффективность технологического процесса определяется различием между ожидаемой прибавкой качества и потраченными на это усилиями. В любом случае RAW выглядит так же, как и хороший JPG.

Не обращайте слишком много внимания на коммерсантов, показывающих, как Вы можете восстановить детали в светах, которые были потеряны из-за переэкспонинования на полступени. Во-первых, трудно себе представить студийного фотографа, который делает серию снимков с переэкспонированием на полступени и не знает, как это поправить на цифровой камере. Это напоминает мне сериал комика George Carlin, когда он говорит, что самая глупая вещь, которую человек может сделать, это пытаться уехать от запаха бензина на автомобиле с открытым бензобаком. Я имею в виду, что Вы можете увидеть превышение экспозиции на мониторе Вашей цифровой камеры. Да, формат RAW хорош, когда нужно исправить эту ошибку экспозиции на полступени, если Вы ошиблись, но эту ошибку гораздо проще исправить на Вашей камере.

Если Вы собираетесь часами возиться с одним кадром или у Вас достаточно времени, чтобы терять его на чаты, подобные этому, тогда ставьте формат RAW и флаг Вам в руки! Только не забудьте сохранить результат в каком-нибудь стандартном формате, чтобы его можно было использовать впоследствии. Если Вы хотите получать и использовать отличные снимки сразу же, ставьте формат JPG и снимайте.

В реальных фотографиях RAW выглядит не лучше, чем JPG. Он только занимает место, тратит Ваше время и привносит риск, что Вы не сможете его открыть даже сейчас, не говоря уже о будущем. RAW подойдет Вам только если Вы сделали всего несколько дюжин снимков и хотите очень плотно поработать с ними в Photoshop. JPG подойдет Вам лучше всего, если Вы делаете несколько сотен или даже тысяч снимков в день и хотите использовать их прямо с камеры. Последний трюк - получение из одного файла нескольких с разными поправками экспозиции - легко сделать и в формате JPG, просто загрузите файл в Photoshop, а потом отрегулируйте уровни и кривые.

Очистка CMOS-матрицы

ТимыЧ — Fri, 27 Mar 2009 07:10:36 GMT

Очистка CMOS-матрицы Canon EOS 10D
(и других цифровых зеркальных камер)
© Copyright 2003 Bob Atkins All Rights Reserved.

Представляю Вам перевод статьи Боба Аткинса Cleaning the CMOS Sensor of the Canon EOS 10D (and other digital SLRs). Автор перевода Александр Ворошилов. Перевод статьи опубликован с любезного разрешения ее автора.

Есть ли пыль на матрице Вашей цифрой зеркальной камеры? Видны ли на Ваших снимках темные точки или пятна? Если Ваш ответ - нет, лучше всего Вам проигнорировать эту статью и жить счастливо. Если у Вас Canon EOS 10D, 300D, D60, D30, 1D или 1Ds или любая другая цифровая зеркальная камера от Nikon или другого производителя, то рано или поздно у Вас, скорее всего, появится желание очистить матрицу. И когда это желание станет непреодолимым, прочитайте то, что написано ниже.

Если Вы не знаете, есть ли мусор на Вашей матрице, вот как это можно проверить. Установите объектив на камеру, поставьте фокус на бесконечность, задайте поправку экспозиции +1, установите диафрагму на минимум (максимальное значение), как минимум f22 или f32, если есть. Теперь направьте Вашу камеру на равномерно освещенный объект и сделайте снимок. Рассмотрите полученное изображение. Если Вы заметите темные точки или другие вкрапления - это пыль. При более широкой диафрагме пыль становится менее заметной. При f11 она уже слабо различается, а при f8 и шире вообще может быть не видна.

Ну вот, появилась проблема. Если Вы искали пыль и нашли ее, скорее всего ее наличие Вам не понравится, и Вы захотите от нее избавиться. Даже если раньше Вы не приглядывались и не замечали ее. Теперь у Вас могут появиться серьезные проблемы.

Теперь у Вас на выбор два варианта.

Во-первых, у Вас есть возможность вернуть камеру компании-производителю или отдать в Ваш любимый сервисный центр. Скорее всего, это обойдется Вам в сумму более $50 и лишит Вас камеры на 2-3 недели, но надежда на то, что Ваша камера вернется к Вам без пыли, все-таки есть. Еще больше шансов на то, что по возвращении в Вашей камере будет меньше пыли, чем было, но она все-таки будет. Что же делать в этом случае?

Во-вторых, Вы можете попытаться очистить камеру от пыли самостоятельно. Все было бы хорошо, если бы не риск при этом повредить матрицу и нарваться на ремонт, стоимость которого близка к первоначальной стоимости Вашей камеры. Многие успешно чистили матрицы своих камер и не столкнулись с этой проблемой, но как узнать, принадлежите ли Вы к этим счастливчикам? Я бы Вам не советовал рисковать. Это на сто процентов - Ваше решение. Если Вы сомневаетесь в своей квалификации, не советую Вам даже начинать.

В-третьих (я знаю, я говорил о двух вариантах, но я только что подумал о третьем), Вы можете никогда не делать теста на наличие пыли, забыть о темных точках, которые не видны, если на них не смотреть, и жить не зная забот.

Модельное портфолио

ТимыЧ — Sun, 15 Mar 2009 18:12:48 GMT

Модельное портфолио.

Достаточно часто слышу просьбы “сделай мне портфолио”, но на вопросы “цена вопроса?” и “что именно надо?” внятного ответа не получаю. Оставим пока ценовую характеристику работы фотографа и его помощников над портфолио модели (об этом позже), а рассмотрим состав конечного продукта.

И так - портфолио (или “модельное портфолио” или “портфолио модели”). Конечно же фотографическое. Как сделать портфолио, как снять портфолио? Что такое модельное портфолио, какие фотографии должны быть в портфолио модели.

Я долгое время собирал и систематизировал различную информацию о том, что должно содержать портфолио модели и теперь представляю ее вашему вниманию.

Для начала прошу заметить - речь идет именно о ПОРТФОЛИО модели, а не о “фото на память” или о чем-то подобном. Опять же аспекты взаимоотношений между моделью и фотографом мы пока оставляем в стороне, так же как и ценовой вопрос. Рассматриваем только то, что, как мне кажется, должно включать в себя портфолио модели.

И так…

Фотографическое портфолио для модели.

Модельное портфолио состоит из двух частей: обязательной (официальной) и произвольной (неформальной).

Обязательная часть должна быть всегда (оно как видите понятно из названия). В нее входят следующие фотографии:

Кадры в одежде. Обтягивающее трико (крайне желательно нейтрального цвета). Все фотографии этого блока должны быть без макияжа, либо с легким, незначительным макияжем.
Портрет. Крупный план (голова и шея) - фас, профиль, 3/4
Погрудный портрет - фас, профиль, 3/4
Портрет поясной, с руками - фас, профиль, 3/4
Портрет в полный рост - фас, профиль, 3/4
Кадры в одежде. В купальнике (опять же - нейтрального цвета). Вместо купальника может подойти “строгое” нижнее белье. Все фотографии этого блока должны быть без макияжа, либо с легким, незначительным макияжем.

Портрет поясной, с руками - фас, профиль, 3/4
Портрет в полный рост - фас, профиль, 3/4

Кадры в одежде. Шорты и короткая майка (все того же нейтрального цвета). се фотографии этого блока должны быть без макияжа, либо с легким, незначительным макияжем.
Портрет поясной, с руками - фас, профиль, 3/4
Портрет в полный рост - фас, профиль, 3/4
Снимки в полный рост:
В вечернем платье, вечерний макияж
В спортивной одежде: тенниска/шорты, тенниска/юбка, тенниска/спортивный костюм, легкий, “спортивный”, макияж
В плаще/пальто, повседневный макияж
В нижнем белье, вечерний макияж
В “офисной” одежде, “офис-стайл”: брючный костюм, юбка/пиджак, повседневный макияж (или вечерний макияж)
В джинсах и футболке, легкий макияж либо без макияжа
Снимки в головном уборе:

В элегантной шляпке, вечерний макияж. Крупноплановый портрет головы + погрудный портрет
В бейсболке, легкий макияж, без него, вечерний макияж. Крупноплановый портрет головы + погрудный портрет
Портреты крупным планом. Все в двух вариантах: взгляд в камеру и мимо камеры
С “голливудской” улыбкой
С полуулыбкой
С серьезным спокойным выражением лица
Это то, что обязательно должно в фотографическом портфолио модели. Далее следует неформальная, она же необязательная часть портфолио модели.
В неформальной части портфолио практически нет ограничений и все целиком зависит от фантазии модели, фотографа и других, участвующих в съемке персонажей. Тут есть шанс проявить свой артистизм и креативность. Далее просто привожу ряд “вариантов”. Но стоит к ним отнестись с вниманием.

“Подача” предметов. Модель демонстрирует какое либо изделие (вечернее платье, офисный костюм, спортивная одежда или что-то иное).
Жанровая сценка в кафе/офисе
Снимок в полный рост при занятиях спортом (бег/теннис и т.д. – главное в момент напряжения)
Снимок на природе в полный рост в платье или легкой летней одежде, если это парень
Снимок в паре с второй моделью одетой в простую одежду. Типа на фоне “серой мышки”
Снимок в полный рост стоя и (или) сидя, в красивом нижнем белье
Ню. Обнаженное фото. Если модель собирается себя позиционировать как “модель готовая к съемкам “ню”, данные фотографии должны быть в портфолио. Ведь мало “быть готовой” к такой съемке. Надо, прежде всего “показать себя”, отдавая полный отчет своим действиям и своему образу

Далее - небольшие заметки о том, что так или иначе, прямо или косвенно влияет на портфолио.

Что нельзя делать перед фотосессией:

За день до съемки не следует есть соленое, маринованное и кислое. Хорошо бы сделать вообще разгрузочный день без соли
Непосредственно перед самой фотосессией не стоит совершать утомительных поездок и вообще занимается каким либо тяжелым трудом или спортом
Не следует загорать непосредственно за несколько дней до фотосессии. Поверьте - не только следы от купальника могут сыграть плохую службу
Не надо добираться до студии в час пик или в последнюю секунду. Желательно приехать раньше, спокойно и не торопясь, чтобы было время освоится, “прийти в себя”, выпить чашечку кофе, чая или стакан воды
Для поездки в студию не стоит одевать обтягивающую и (или) стягивающую одежду, которая оставляет следы на теле. Потом для “разглаживания” следов может потребоваться от 30 минут до двух часов

Что рекомендуется обязательно сделать:

Приехать на съемку с комфортом и вовремя, в свободной не обтягивающей одежде. Резинки от трусов и бюстгальтера, туго затянутый ремень, джинсы и блузка, одеваемые лежа или на выдохе и т.д. оставляют следы, которые долго “разглаживаются” (да, я повторяюсь, но это очень важный пункт).
Желательно выспаться и хорошенько отдохнуть в нормальном смысле этого слова. Не надо “зависать” в ночном клубе за день до, после чего провести бурную ночь в постели с новым (или старым) бой-френдом
Стоит учесть, что если вы не заказали на съемку визажиста и собираетесь обойтись своими силами или силами подруги, то стоит заранее опробовать предполагаемый макияж (тот макияж, который вы планируете применять на съемке).

Сам макияж надо накладывать непосредственно перед сессией в студии. Не имеет смысла делать его в косметическом салоне, а потом ехать с ним через весь город - как правило макияж успевает “полезть” и его надо поправлять. Так же - один “рисунок” макияжа это как правило максимум 2 образа съемки. Позаботьтесь не забыть дома косметичку. Обязательными предметами в ней должны быть:

Тональный крем чуть светлее кожи и цвета кожи
Пудра нескольких оттенков
Помада как минимум в 3-х вариантах: обычная, немного светлей обычной и немного темней обычной
Тушь для ресниц
Карандаши для глаз разных оттенков, но обязательно включающие в себя темные и светлые виды
Блеск для губ/глаз и т.д.
Чем более “плотно” вы продумаете образы и макияж к ним и подберете косметику, тем проще вам будет “нарисовать лицо”.

Несколько советов по макияжу:

Избегайте использовать очень яркие контрастные цвета если это как-либо не оговорено заранее и не требуется по замыслу для какого-то образа.
Избегайте использовать перламутр и фиолет в гриме. В ЧБ фотографии в основном это выглядит плохо. Опять же - если оно не оправданно замыслом.
Побудьте самокритичными и осмотрите себя в зеркало, пытаясь понять, что вам следует исправить при макияже.
Еще сюда же добавлю некоторые образы, которые вы можете реализовать при желании в дополнение к основной части портфолио:

Подиумная модель – пояснения излишни. Эти модели считаются лучшими.
Типовая модель – модель принадлежащая к определенному, ярко выраженному типажу. Постарайтесь раскрыть этот типаж в портфолио (или его дополнительной части).
Реал-лайф модель – “обычный человек”. Но и обычного человека тоже надо сыграть.
“Примерочная” модель – модель, которая работает с дизайнерами, конструкторами одежды, портными - этим людям для создания новой модели одежды приходится очень много времени работать с примерочными моделями, на которых обкатывают и отрабатывают все их замыслы и решения. Очень, очень нелегкий труд.
Модель для каталога – этот образ модели содержит меньше индивидуальных и больше типичных черт.
Этническая – модель с оттенком кожи отличным от белого. Или имеющая ярко выраженные признаки какой либо расы/народности.
Возрастная – название говорит само за себя. Частично это модель “реал-лайф”.
Неформальная – выгодно отличающаяся чем либо от стандартных человеческих типов. Например “неформальная молодежь”.

Источник: http://photomixer.ru/

26 полезных статей для начинающих Фотошоп - мастеров

ТимыЧ — Sat, 07 Mar 2009 17:41:58 GMT

Чтобы стать уверенным и грамотным пользователем программы Adobe Photoshop необходимо знать ее
основы. И необязательно для этого посещать дорогостоящие курсы, достаточно скачать книгу "26 полезных статей для начинающих Фотошоп - мастеров" Зинаиды Лукьяновой.Книга написана в форме пошаговых действий для пользователя.

СОДЕРЖАНИЕ:
1 Растровая графика - что это такое?
2 Его величество pixel.
3 О природе цвета в Photoshop
4 Общие настройки Adobe Photoshop
5 Что такое слой и как его создать?
6 Управление слоями
7 Важные операции со слоями
8 Прозрачность слоя, блокировка слоя, палитра стилей
9 Вернуть назад!
10 Как увеличить быстродействие Photoshop?
11 Как открыть фото в Фотошоп?
12 Что скрывается под маской?
13 Как сделать 4 вида одного изображения?
14 4 способа превратить цветное фото в черно-белое
15 "Горячие" клавиши для Фотошопа
16 2 способа удаления шума с фото
17 Фокус изображения
18 Как сделать фото для сайта?
19 Режимы наложения в Фотошопе
20 Выравнивание объектов в заданных границах
21 Советы начинающим Web-дизайнерам
22 Как сделать свою кисть в Фотошоп?
23 Фотошоп Интерполяция
24 Сочетание цветов
25 Как защитить свое изображение?
26 3 способа убрать тень с лица

Автор: Зинаида Лукьянова
Формат: pdf
Размер: 2.38мб

Скачать:

Порядок действий при нарушении авторских прав

ТимыЧ — Fri, 20 Feb 2009 09:01:19 GMT

Пример №1

Недавно столкнулся с фактом плагиата в Интернете, вот решил рассказать свою историю.
Для начала хочу сказать огромное спасибо Марии Плешковой, которая поделилась своим опытом, тем самым помогла многим людям в подобных ситуациях (в том числе и мне).
Ну значит так:
У меня есть личный сайт, куда мной были выложены фотографии, принадлежащие мне.
Через некоторое время совершенно случайно обнаружил на чужом сайте мои фотографии. Был жутко удивлен, и в то же время расстроен, т.к. фотографии были отредактированы, на них стоял чужой копирайт, ну и соответственно они были размещены на сайте без моего разрешения и без указания авторства.
Я пытался решить вопрос мирно (даже и не думал о какой либо компенсации). Я звонил в данную компанию, слал факс, слал письма по E-mail, но компания факта воровства не признает, удалять фотографии отказывается, ссылаясь на то, что данные фотографии им предоставили партнеры.
Тогда я решил обратиться в суд.
О своем решении обратиться в суд, я написал в претензионном письме. Претензионное письмо я сделал заказным, с отчетом о получении данного письма, а так же произвел опись содержимого письма.
В претензионном письме я предлагаю урегулировать данный конфликт во внесудебном порядке и прошу выплатить мне компенсацию, в размере 5 тысяч рублей, за каждую фотографию. (всего 105.000 рублей)
В данный момент я собираю доказательства факта воровства. Отсюда первый вопрос:
Что будет являться доказательством воровства, кроме нотариуса? (к нотариусу я уже записался, но срок заверения страниц сайта у данного нотариуса - 7 дней, ну а за 7 дней фотографии могут удалить с сайта).
Читал тут на сайте, что доказательством будет являться показания свидетелей. Так вот, эти показания тоже должны быть нотариально заверены???
Вопрос второй: Как мне доказывать, что автор фоток я? У меня сохранились оригиналы фотографий (в том числе и на фотоаппарате). Мне нужно нести фотоаппарат в суд? Или можно просто распечатать мои фотографии? (но ведь ответчик тоже может распечатать украденные фотографии). Вообще объектом съемки на украденных фотографий были дети. Соответственно у меня есть еще порядка 500 фотографий, где объектами съемки являются всё те же дети, в том же месте. Будут ли эти фотографии являться доказательством??? И каким образом мне можно их предоставить судье?
Вопрос третий:
Может ли НЕ в мою пользу съиграть Статья 1276, которая гласит:

Статья 1276. Свободное использование произведения, постоянно находящегося в месте, открытом для свободного посещения

Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения воспроизведение, сообщение в эфир или по кабелю фотографического произведения, произведения архитектуры или произведения изобразительного искусства, которые постоянно находятся в месте, открытом для свободного посещения, за исключением случаев, когда изображение произведения таким способом является основным объектом этого воспроизведения, сообщения в эфир или по кабелю либо когда изображение произведения используется в коммерческих целях.

Вопрос четвертый:
Иск в суд подается по месту пребывания ответчика (он находится с Санкт-Петербурге), или можно подать иск по моему месту жительства (Москва)???
Заранее ВСЕМ спасибо за ответы.

Уроки Эдуарда Минаева

ТимыЧ — Tue, 03 Feb 2009 17:30:40 GMT

В дебрях сети нашел замечательный сайт с уроками Эдуарда Минаева. Думаю автор не обидится, что я выложил его уроки здесь

О КРИТИКЕ, О КРИТИКАХ, И ОБ ОТНОШЕНИИ К КРИТИКЕ

ТимыЧ — Thu, 20 Nov 2008 13:06:40 GMT

Читатель, если ты сам нашел этот текст, просматривая сборник статей по фотографии - ты с чистой совестью можешь закрыть его, не читая. Все, что здесь написано - для тебя, скорее всего, азбучные истины. А вот если тебе настойчиво посоветовали прочитать эту статью, да еще и прислали ссылку - значит, наверное, какие-то очевидные для всех вещи тебе неизвестны. Если так - то имеет смысл дочитать до конца.

Всего несколько лет назад, на рубеже двух веков, стало ясно, что Всемирная Сеть впервые в истории человечества может подарить каждому зрителю возможность увидеть интересные ему фотографии, а каждому фотографу-любителю - возможность найти своего зрителя и критика, способного дать фотографии объективную оценку. И тогда возникли открытые виртуальные сообщества фотографов-любителей, или фото-сайты.

Изначально критика считалась одной из важнейших составляющих виртуального фото-общения. Она не только помогала (во всяком случае, в теории) учиться на ошибках, но и (опять же, в теории) способствовала формированию оценок. Из оценок составлялись рейтинги, рейтинги определяли аудиторию фотографа, а аудитория творила кумиров.

Но с лавинообразным ростом интернет-фото-аудитории и изменением ее состава изменилось и отношение к критике. Выяснилось, что рейтинги можно формировать и без критических отзывов, то есть простым подсчетом голосов "за", а учебно-образовательная роль критики сошла на нет по причине полной ненужности.

На этом фоне остался практически незамеченным противоположный процесс: некоторые члены глобального фото-сайтовского сообщества (составляющие ничтожно малую его часть), всерьез заинтересовались историей и теорией фотографии и изобразительного искусства вообще, и вместе с пониманием фотографии обрели способность к более-менее квалифицированной осмысленной критике. К сожалению, одновременно они почти утратили дар понятно выражать свою мысль, то есть обходиться без употребления неудобоваримых терминов... но и это еще пол-беды.

Новая малочисленная, но задиристая прослойка критиков немедленно начала шокировать добропорядочное фото-сайтовское большинство полным отсутствием благоговения перед прекрасными водопадами, розовыми закатами, золотыми куполами, счастливыми молодоженами и несчастными котятами. Интернет-фото-сообщество разделилось на две несопоставимые части, по соотношению масс и отношению друг к другу более всего напоминающие овода и корову.

Нет ничего удивительного в том, что среди фото-сайтовского большинства распространено и принято единое мнение о критиках:

"Критики - это неудачники, которые ничего в жизни не добились, а потому отыгрываются на чужих фотографиях, - то есть существа не просто бесполезные, но несомненно вредные."

Те комментаторы, которые решаются проплыть через медовые реки для того, чтобы указать на недостатки чужих фотошедевров, обычно получают от авторов стандартный штампованный ответ: "прежде, чем критиковать - покажи мне свои фотографии, а если у тебя их нет - молчи и не лезь". Или: "прежде чем умничать, разберитесь в своем альбоме" (цитата).

Само собой понятно, что такие заявления являются нарушением элементарной этики: обсуждая конкретную работу, нужно обсуждать именно ее. А переводить обсуждение на личности - это самое последнее дело. А кроме того, они свидетельствуют о прискорбных изъянах в воспитании и образовании означенных авторов. Дело в том, что:

Чтобы разбираться в фотографии - отнюдь не надо быть фотографом, так же, как не надо быть виноделом, чтобы разбираться в винах. В винах разбираются не виноделы, а гурманы и дегустаторы. Или, как говорят на востоке - для того, чтобы утверждать, что у бабуина красный зад, не требуется предъявлять свой...
Уровень понимания хорошего критика обычно достаточно высок для того, чтобы не переоценивать свои фотографии, и, следовательно, - не стремиться их показывать. Что, кстати, вовсе не означает, что никому не известный в одном фотосообществе критик не может быть фотографом, давно признанным в другом, зачастую - гораздо более профессиональном кругу.
Если критик все же является одновременно фотографом высокого уровня - то он обычно не выставляет свои фотографии на фото-сайтах. Дело в том, что нормальный фото-сайтовский зритель, привыкший к красивым закатам и обнимающимся с хромированными мотоциклами грудастым девушкам в крупно-сетчатых чулках, - как правило, способен воспринять снимки только своего или близкого к своему уровня, стиля и идейной насыщенности. А будучи абсолютно неподготовлен к восприятию художественной фотографии, такой зритель неизбежно сочтет ее в лучшем случае техническим браком, а в худшем - насмешкой лично над собой. И это естественно: художественная фотография - это искусство, и ее понимание, как правило, не приходит само, оно требует сознательных усилий по формированию восприятия (см. статью "Открытие Плоскости").

Конечно, в общем и целом для любых открытых фотосообществ характерно вялое пассивное неприятие любой критики - поскольку подавляющее большинство их членов не ставят своей целью учиться чему бы то ни было. Обычно задача их проще - найти кружок единомышленников, любящих снимать то же, что и они, и занять в нем место. Иногда таких авторов называют "Щелкунчиками", в противовес "продвинутым", то есть осознанно снимающим фотографам. Мы их для пущей политкорректности будем называть фотографами начального уровня, хотя это определение неточно - для большинства из них начальный уровень становится одновременно и конечным, просто потому, что они не хотят никуда двигаться.