Сайт ТимыЧа. Новосибирский Академгородок

СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА

ТимыЧ — Fri, 11 Mar 2022 02:06:25 GMT

СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА
Стимуляторы роста, а точнее было бы их назвать регуляторами роста, в последнее время приобретают все большую популярность. И дело не только в том, что они способствуют росту урожайности – они обеспечивают повышенное качество наших овощей и фруктов. Стимуляторы роста успешно используются в садоводстве, виноградарстве и овощеводстве для ускорения укоренения при размножении, уменьшения предуборочного опадения плодов, с целью задержки цветения, прореживания цветков и завязей, для замедления прорастания клубней, корнеплодов и луковиц при хранении, для борьбы с сорняками и т.д. Но, как любые биологически активные вещества, регуляторы роста требуют очень осторожного обращения с ними. Передозировка этих соединений очень опасна: можно не только не получить ожидаемого эффекта, но столкнуться с прямо противоположным результатом. Большинство из биологически активных веществ в низких и очень низких концентрациях играют роль стимуляторов роста, способствуют повышению иммунитета, активизируют плодоношение. В высоких концентрациях эти же препараты оказывают действия, угнетающие физиологические процессы в растении. Так что лучше немного недодать, чем передать.

Лично я, из всего этого арсенала, использую гуминовые удобрения, гетероауксин, корневин, янтарную кислоту, эпин, биостим, силк, иммуноцитофит, циркон, цитовит, иногда гиббереллин. Можно использовать СОК АЛОЭ. Однако при использовании сока алоэ нужно учитывать биологическую совместимость растений. Особенно благоприятен сок алоэ для семян томатов. Он может быть использован для замачивания семян баклажана, капусты и салата, но не годится для обработки семян перца, луков, сельдерея и тыквенных культур. Для замачивания используют неразбавленный сок алоэ, полученный из трехлетних или еще более старых листьев, имеющих интенсивную зеленую окраску. Не подойдут посветлевшие или пожелтевшие листья и листья с сухими кончиками. У многолетнего растения обламывают нижние листья и помещают на неделю в холодильник, после чего из них выжимают сок. Замачивание в соке алоэ не заменяет обеззараживание, его следует проводить после прогревания семян. Семена томата выдерживают в соке алоэ 24 часа, а затем высевают или помещают на проращивание, не отмывая от сока.

То есть я стараюсь использовать то, что наиболее безопасно. Хотя наиболее изучены только гуминовые удобрения, о которых можно совершенно определенно говорить, что в животных организмах и в организме человека они проявляют положительный физиологический эффект.

ГУМИНОВЫЕ УДОБРЕНИЯ ( в нашем регионе это «Теллура» и «Флора») – получают из природного сырья: торфа, бурого угля, сапропеля. В составе этих удобрений содержится азот, фосфор и калий, но их настолько мало, что говорить о них, как об источнике NPK не приходится. Гуминовые вещества, внесенные с удобрениями этого типа прежде всего изменяют физические свойства почв: повышается влагоемкость легких почв, водопроницаемость тяжелых, улучшается структура почвы, уменьшается ее плотность. Наблюдается усиление микробиологической активности почвы, причем как в первый год внесения удобрений, так и впоследствии. Одновременно с увеличением численности микроорганизмов усиливается и ферментативная активность почвы, что, в свою очередь, увеличивает подвижность питательных элементов почвы. Таким образом, применение гуминовых удобрений существенно изменяет условия почвенного питания растений, вызывая активное усиление процессов мобилизации питательных веществ в усвояемой для растений форме.

ГЕТЕРОАУКСИН (из группы ауксинов) - стимулирует корнеобразование. Для этого корневую систему растений перед посадкой замачивают на 8-24 часа в водном растворе гетероауксина. После посадки полезно полить растение этим раствором. Для повышения эффективности действия гетероауксина при укоренении черенко проводят совместную обработку растений цирконом (1 ампула на 1 литр воды) и гетероауксином (200мг на 1 литр воды).

Используют его также для стимуляции плодообразования и получения бессемянных плодов. Концентрация гетероауксина для обработки семян моркови - 600мг на 1 литр раствора, столовой свеклы - 800мг, томатов, огурцов - 500мг/л. Усиливает действие гетероауксина совместное применение с витаминами. Кстати и другие стимуляторы (например, янтарную кислоту) рекомендуют применять совместно с витаминами. Стимуляторы смешивают с витаминами в соотношении 600мг/л гетероауксина + 100мг витамина В1 или такое же количество никотиновой кислоты, или же все три компонента. Семена моркови, свеклы, лука обрабатывают таким раствором 10-12 часов.

ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА - стимулирует плодообразование. Опрыскивание растений картофеля 0,01% раствором янтарной кислоты ускоряет зацветание, картофель меньше поражается фитофторозом, урожай увеличивается на 35-50кг с сотки. Используют янтарную кислоту и для обработки томатов. Опрыскивание растений для повышения продуктивности проводят в период бутонизации (40-60мг/л) и повторяют трижды. Интервал между обработками - 7 дней. Расход раствора 2 литра на сотку.

КОРНЕВИН - аналог гетероауксина. Перед посадкой, для лучшей приживаемости, корневую систему растений опудривают корневином.

ЭПИН (сейчас в продаже появился Эпин-Экстра) - антистрессовый препарат. Относится к группе брассинолидов. Это гормоны, поддерживающие в норме иммунную систему растений, особенно в стрессовых ситуациях: пониженные температуры, заморозки, затопление, засуха, болезни, действие пестицидов, засоление почвы и т.д. Брассинолиды содержатся в каждой растительной клетке, но их природный уровень в изменившейся экологической ситуации часто оказывается недостаточно высоким для поддержания иммунитета и нормального развития растения в течение всей вегетации. Семена, обработанные эпином, быстрее прорастают, а рассада, полученная из таких семян, обладает иммунитетом ко многим распространенным заболеваниям (черная ножка, фитофтороз, ризоктониоз, мучнистая роса и т.д.). К тому же растения становятся более устойчивыми к изменениям погоды и даже к таким неблагоприятным явлениям, как засуха, заморозки, химическое загрязнение почвы. Важно и то, что выращенная продукция отличается высоким качеством и пониженным содержанием тяжелых металлов, нитратов, остаточных пестицидов. Установлено также, что препарат обладает активизирующим влиянием на побегообразование плодово-ягодных культур, винограда, цветов, декоративных кустарников.

Для приготовления раствора вынутую из холодильника фасовку встряхивают и прогревают 30 минут при комнатной температуре или 2-3 минуты в руке, в результате чего исчезает осадок и содержимое пробирки становится прозрачным. Пробирку несколько раз энергично встряхнуть. Обработку эпином всегда проводят после обеззараживания семян (например прогревания в горячей (+50-52 градусов) воде 20-25 минут, затем на 3 минуты в холодную воду). Но здесь нужно помнить, что после обработки горячей водой 20-30% семян могут потерять всхожесть, т.е. погибнут слабые.

Семена большинства овощных культур замачивают из расчета 3-6 капель на 50мл теплой кипяченой воды. Для замачивания клубней и луковиц - 1 ампула на 2 литра воды. Выдерживают семена, клубни, луковицы в растворе эпина 18-24 часа. После этого семена либо подсушить и высевать, либо положить на проращивание в талой воде.

БИОСТИМ - регулятор роста природного происхождения (вытяжка из растений). Представляет собой комплекс фитогормонов ауксиновой и гиббереллиновой природы. Биостим рекомендуется применять для ускорения прорастания семян (предпосевная обработка), при пикировке и высадке рассады, для улучшения укоренения саженцев. Следовательно, биостим является хорошим адаптогеном: он укрепляет иммунную систему растения и помогает ему пережить неблагоприятные периоды жизни, справиться с заболеванием. Опрыскивание растений биостимом способствует ускорению роста и повышению урожайности растений.

СИЛК - природный фунгицид и стимулятор роста. Увеличивает урожайность овощных культур на 25-30%, способствует повышению жизнестойкости растений в экстремальных климатических условиях (засуха, заморозки), сокращает заболеваемость растений фитофторозом, ложной мучнистой росой, бурой ржавчиной, корневой гнилью, вилтом, черной бактериальной пятнистостью и т.д. Силк применяют на томатах, огурце, капусте, луке, картофеле.

ИММУНОЦИТОФИТ - препарат, способствующий значительному повышению иммунитета растений и их сопротивляемости многим распространенным заболеваниям: фитофторозу, альтернариозу, ризоктониозу, различным видам парши, черной ножки, мучнистой росы, бактериозов и т.д. Вещество ауксиновой природы. Стимулирует ростовые процессы. Препарат используют как в период предпосевной обработки семян и клубней, так и в период вегетации растений. После обработки повышенная сопротивляемость болезням сохраняется в течение одного-двух месяцев. Иммуноцитофит предназначен для обработки картофеля, томатов, огурцов, капусты, лука, а также плодовых и ягодных культур, винограда, цветов.

ЦИРКОН - регулятор роста и развития растений, корнеобразователь, индуктор цветения. Получен из растительного сырья. Повышает всхожесть и энергию прорастания семян. Ускоряет цветение, рост и развитие растений на 5-10 дней. Сроки созревания сокращаются на 1-2 недели. Урожайность возрастает на 35-60%. Применение циркона резко снижает степень поражения такими заболеваниями, как фитофтороз картофеля и томатов, пероноспороз огурцов, парша картофеля и яблони, бактериоз и фузариоз овощных и цветочных культур, серая гниль земляники, и особенно мучнистая роса черной смородины. Обладает высокой корнеобразующей активностью. Способствует укоренению рассады и черенков. Ускоряет их приживаемость при пересадках и снижает накопление тяжелых металлов.

Для семян перца отличные результаты дает 16-18-часовая обработка при температуре 23-25 градусов и при разведении циркона – 1 капля на 300мл воды; для семян кукурузы, огурца и тыквы – 2 капли на 300мл, 10 часов.

ЦИТОВИТ (микроудобрение) - содержит полный комплекс микроэлементов в органической форме, наиболее доступной для растений. Повышает урожайность плодово-ягодных и овощных культур, декоративность цветочных культур. Замачивание семян и подкормки цитовитом ускоряют прорастание семян и рост растений, повышает устойчивость растений к неблагоприятным условиям выращивания и перезимовке. Снижают опадение завязи, предотвращают отмирание точек роста и заболевание подкармливаемых культур такими болезнями как хлороз, различные пятнистости листьев, "розеточность" плодовых, гнили и т.д.Наибольший эффект достигается при совместной обработке семян, рассады и вегетирующих растений ЭПИНОМ-ЭКСТРА и ЦИТОВИТОМ, а для корнеплодов ЦИРКОНОМ с ЦИТОВИТОМ.

ГИББЕРЕЛЛИН ( в настоящее время обнаружено около 60 различных гиббереллинов) - оказывает влияние на работу хромосомного аппарата. Способен в значительной степени влиять на длину стебля. При этом он может стимулировать как деление клеток, так и их растяжение. При этом гиббереллин не влияет на рост корня, а в повышенных концентрациях в водной культуре даже ухудшает состояние корней. Гиббереллин активирует также прорастание семян, рост плодов, задерживает покраснение томатов. Известно, что спящие почки и семена ряда видов выводятся из состояния покоя действием пониженных температур. Температурный фактор в этих случаях может быть заменен обработкой гиббереллином. Для прорастания светочувствительных семян необходимо действие света. Оно также может быть заменено гиббереллином. Гиббереллин используют для повышения урожайности кишмишных (бессемянных) сортов винограда, характеризующимися сравнительно мелкими ягодами. Опрыскивание виноградной лозы раствором 30мг на 10 кв.м.) во время цветения или через 5-7 дней после окончания способствует увеличению размера ягод в 1,5-2,5 раза и повышению урожайности на 50-100%. К тому же на несколько дней ускоряется созревание винограда. Но, справедливости ради, надо сказать, что кишмиш из обработанного винограда - хуже. Положительно действует гиббереллин и на некоторые семенные сорта винограда: увеличивается количество ягод, возрастает малосемянность и бессемянность, разрыхляется кисть (что снижает поражаемость ягод фитопатогенами), ускоряется созревание. С целью повышения урожайности гиббереллин используют и для обработки плантаций земляники.
Тамара Ященко

http://www.vinograd.alt.ru/articles/prepare3.php

Откуда же появился картофель?

ТимыЧ — Tue, 02 Jul 2019 13:30:14 GMT

Сегодня трудно себе представить, как обходились когда-то люди без такой универсальной культуры как картофель. Какой стол без картофеля? Нужен он и как сырье для промышленности, и как кормовая культура. Его выращивают в 130 странах мира. Удивительно, но ещё несколько сот лет назад наши предки не имели о картофеле никакого представления. И для того, чтобы картофель все-таки прижился в России, власть предержащим даже приходилось насильно заставлять крестьян выращивать этот овощ.
История картофелеводства складывалась трудно, иногда курьезно. Откуда же появился картофель?

Известно, что картофель впервые начали культивировать приблизительно 5 тысяч лет назад жители бассейна озера Титикака, которое расположено на границе между Перу и Мили. Картофель в те времена играл очень важную роль в жизни индейцев западных областей Южной Америки, индейцы обожествляли картофель и даже приносили ему в дар даже человеческие жертвы. В Южном Эквадоре на празднике урожая ежегодно в честь картофеля убивали по 100 детей! Однако есть мнение, что родина картофеля - Южная Америка, где он известен с незапамятных времен. Первобытные племена, гонимые голодом, искали здесь в земле съедобные корни растений, среди которых находили клубни дикого картофеля.

Нет сомнения, что первыми открыли картофель для Европы испанцы, обнаружившие в Южной Америке "мучнистые корни хорошего вкуса". В 1547 году в Южную Америку прибыли испанские завоеватели. Там они застали другую картину - индейцы приносили в жертву ягненка, кровью которого окропляли картофель. А дети, празднично одетые, просто носили корзины с картофелем.
В середине XVI столетия испанцы привезли клубни картофеля в Европу. Картофель в Европе не сразу прижился, прежде он прошел долгий путь непризнания и несправедливого осуждения. История картофеля в европейских странах окутана множеством предрассудков и суеверий. Искали золото - нашли картофель, совершив тем самым великое ботаническое открытие. Даже все золото Америки выглядит более чем скромно по сравнению с благами, которые подарило человечеству это универсальное растение. Однако что касается истории распространения картофеля в странах Европы, то здесь до настоящего времени много неизвестного.

В Индии картофель признан королем среди овощей благодаря его урожайности, выносливости, питательности.

Лук

ТимыЧ — Fri, 24 May 2019 12:43:07 GMT

Лук
Одна из самых распространенных овощных культур. Содержит 3—4,5% азотистых веществ, из которых 70% в форме легкоусвояемых белков, 7—10% Сахаров, витамин С, благодаря наличию фитонцидов лук обладает бактерицидными свойствами.

Из луковых растений наиболее распространены лук репчатый, многолетние (батун, слизун), порей.

Репчатый лук возделывают тремя способами: в однолетней и двулетней культуре, а также размножением луковицами. В однолетней культуре лук-репку выращивают за один год из семян (чернушки), высевая их ранней весной или под зиму. В двулетней культуре в течение - первого года из чернушки получают лук-севок (мелкие луковички диаметром 1—3 см), а на второй год из севка, который сажают рано весной, получают лук-репку. В местных условиях на индивидуальных огородах последний способ находит широкое распространение.

Лук не очень требователен к теплу, а взрослые растения могут переносить заморозки до минус 8°.

Лук предпочитает легкие супесчаные и суглинистые почвы, хорошо заправленные навозом. Лучшими предшественниками для него являются огурцы.

В целом по стране существует более 100 районированных сортов репчатого лука, причем очень много — местной селекции. Для выращивания на зеленое перо в закрытом грунте (парниках, теплицах, а также в комнатных ящиках) лучшими сортами считаются Бессоновский, Арзамасский, Спасский, имеющие по несколько луковиц в гнезде (многогнездные). Для выращивания лука на репку предпочтение отдают сортам Стригуновский, Уфимский, Погарский.

Лук на севок обычно мало возделывается на огородах, так как это требует большого труда. Поэтому большинство овощеводов предпочитают приобретать готовый к посадке материал— севок. Для тех же, кто интересуется технологией выращивания лука-севка из чернушки, необходимо знать следующее: с целью получения дружных всходов необходимо проводить барбатацию семян кислородом в течение 24 часов, затем подсушивать их и только после этого вести посев. Семена обычно высевают лентами произвольной ширины, но удобной для обработки, с расстоянием между строчками 7—8 см. Густота растении — 100 — 200штук на 1 м2, глубина заделки в почву — 1 см. Нередко опытные овощеводы перед посевом опудривают семена зубным порошком, тогда они хорошо видны в бороздах-строчках. Уход за такими посевами заключается в поддержании участка чистым от сорняков состоянии, а также в систематическом рыхлении и поливах. Можно подкормить растения аммиачной селитрой из расчета 10 г на 1 м2, желательно до образования луковичек. Убирают лук-севок в нашей зоне в первой половине августа. Его подкапывают и оставляют на участке для просушки до полного увядания ботвы. Затем ее удаляют, сортируют луковицы по размеру и производят окончательную сушку: в первую неделю — при температуре + 20°, во вторую — при +30°, и в третью — при +35°. Лучшая температура для длительного хранения лука-севка +18° или минус 1°. При таком хранении весной практически не появляются стрелки.

Весной лук-севок высаживают на участке, предварительно замачивая его в теплой воде - за 4—5 дней до посева. Если седок хранился при низких температурах, его необходимо прогреть течение 10 дней при температуре до + 30. Сажают севок ленточным способом, с расстоянием между рядками 20 см и между луковицами в рядке — 10 см, заделывают в почву на глубину 3—4 см. При этом важно, чтобы сухой кончик шейки луковички «выглядывал» на поверхность почвы. Уход за севком заключается в прополках и рыхлении, небольшом окучивании рядков, поливах. На хорошо заправленных органическими удобрениями участках подкормку минеральными удобрениями желательно не проводить, так как это скажется на качестве лука-репки и ухудшит его лежкоспособность при хранении.

Выращенный лук-репку убирают при пожелтении и полегании листьев, выдергивая из почвы. Затем его просушивают прямо на солнце в течение 2—3 дней, обрезают ботву на высоте 3 см от шейки. Лучшим способом хранения лука-репки считается теплый: с температурой до +5° и относительной влажностью воздуха — до 60%.

Из полученного урожая можно выбрать крупные луковицы и хранить их отдельно для посадок весной с последующей целью получения семян лука-чернушки. Технология выращивания аналогична выращиванию лука-севка. Для опыления семенных растений можно поставить на участке улей с пчелами.

Убирают семенники при появлении в зонтиках единичных треснувших коробочек — с созревшими семенами. Срезанные зонтики просушивают, затем обмолачивают и опять просушивают при температуре +20°. Влажность семян должна составлять 9—10%. Хранят их в мешочках, в кладовке на полочках.

http://www.sib-sad.ru

Дыня

ТимыЧ — Sun, 21 Oct 2018 11:44:07 GMT

Дыня
Во время подготовки семян к посеву очень эффективно прогревание семян, оно повышает всхожесть, стимулирует развитие женских цветков и ускоряет плодоношение. Самый доступный способ -- солнечный. На подоконнике окна, выходящего на юг, семена держат в течение 8-10 дней. Предпосевная обработка биогенными стимуляторами повышает всхожесть и ускоряет прорастание и рост растений. В качестве биогенных стимуляторов применяют экстракт из листьев алоэ, разбавленный 1:10. Обработка семян микроэлементами улучшает жизнедеятельность растений, повышает урожайность и содержание в плодах витаминов и сахаров. Обработку проводят за несколько дней до посева. Для ускорения прорастания семена замачивают в теплой воде до полного набухания. проращивают набухшие семена во влажной ткани, мешковине или поролоне при 250. Необходимо следить, чтобы влажный материал не пересыхал.

Свежие семена дают очень мощные растения преимущественно с мужскими цветками, почти не развивая женских, поэтому лучше высевать двух-трехлетние семена.

Высевают по 2-3 семени в горшочки диаметром не менее 10-12 см, наполненные рыхлой смесью, состоящей из дерновой земли, перегноя и торфа (1:1:1).

На ведро смеси добавляют древесную золу (1 стакан), суперфосфат (1 столовую ложку), сернокислый калий и мочевину (по 1 чайной ложке).

Семена заделывают в почву на глубину 4-6 см. Чтобы предохранить всходы от поражения черной ножкой, землю в горшочках посыпают песком слоем 1-2 см.

Через 5-7 дней после появления всходов лишние растения удаляют, оставляя в каждом горшочке по одному наиболее развитому.

Перед высадкой рассаду закаливают, приучая ее постепенно к открытому воздуху 2-3 часа в день. Затем постепенно увеличивают время закаливания.

Высаживают 25-30-дневную рассаду, имеющую 3-4 листа, в почву, прогревшуюся до 13-140. При посадке в холодную почву рассада поражается болезнями. Растения не следует заглублять ниже уровня грядки. Вокруг стебля можно насыпать небольшой холмик земли или речного песка.

Осторожно - пикировка томатов

ТимыЧ — Sun, 21 Oct 2018 11:42:41 GMT

Помидоры, в отличие от огурцов и вообще тыквенных культур, а также и своих сородичей перцев, любят пересадку. Они, как правило, хорошо переносят пикировку. Если кто не знает, то это пересаживание сеянцев томатов, густо посаженных в ящиках, в отдельные горшочки или большие ящики. Отдельные емкости могут быть сделаны из любого материала. Из плотной бумаги, фольги, полиэтиленовой пленки, накрученной на бутылку и скрепленной скрепками или круглыми резинками. Или тетрапаки из-под молочных продуктов, соков. Можно купить и готовые торфяные горшочки, если есть деньги.

Пикировку делают с появлением первой пары настоящих листиков. Центральный корень отщипывают на одну треть для образования мощных корней. Правда, не все это делают. Землю для пикировки берут того же состава, что и для посева. Заполняют ею стаканчики не до краев, а оставляют сверху 2-3 см для последующей подсыпки растений землей.

Распикированную рассаду хорошо поливают. В теплице, пока она не прижилась, облучение на 3-4 дня прекращают, а в комнате держат в тени. Лучшая температура в это время 20 градусов.

Прижившуюся рассаду в теплице облучают вновь. В комнате ставят опять на самое теплое место. Поливают умеренно, проветривают усиленно. Когда наружная температура достигнет +10, рассаду из комнаты выносят на веранду, а в безветренные дни - на улицу, постепенно приучая растения к прямым солнечным лучам.

Если имеется солнечный парник или рассадник, очень хорошо рассаду в стаканчиках прикопать в прогретый грунт парника на расстоянии 2-3 см один стаканчик от другого. В теплые дни рассаду держат открытой, в холодные дни и на ночь, особенно при ожидающихся заморозках, укрывают.

Подкармливают рассаду как в теплице, так и в комнате, в зависимости от состояния растения. Если растения отстают в росте и имеют бледную окраску, хорошо подкормить их коровяком или птичьим пометом, разбавленным, соответственно, в 8 и 10 раз водой. На ведро такого раствора добавляют 15 г аммиачной селитры и 10 г сернокислого калия. Стакан раствора расходуют на два растения. Через восемь дней подкормку повторяют таким же составом, но уже стакан раствора расходуют на одно растение. Следующую подкормку проводят комбинированным удобрением. Его достаточно 50 г на ведро воды, или в таком же количестве воды растворяют по 15 г аммиачной селитры и хлористого калия и 20 г суперфосфата.

За несколько дней до высадки рассады в грунт под каждое растение полезно внести в сухом виде по 2-3 г суперфосфата, лучше гранулированного. После этого под растение подсыпают свежую землю и хорошо поливают. Для предупреждения заболевания растений при поливе рассады в 10 л воды растворяют 5 г марганцевокислого калия. Такой полив после приживания сеянцев в горшочках проводят еженедельно, выливая сначала полстакана на два растения, а перед высадкой - по стакану под каждое растение.

Пикируют очень осторожно, аккуратно, не прижимая тонкий стебелек сеянца, не сильно надавливая на корешки. После пикировки хорошо пролитые водой стаканчики можно присыпать сухой землей.

По материалам газеты Вечерний Новосибирск

Суперранняя рассада помидоров в Сибири!

ТимыЧ — Sat, 19 May 2012 18:13:49 GMT

Решил нынче поставить теплицу для огурчиков и помидоров, а то год от года природа приносит неприятные сюрпризы. Также решил провести в теплицу электричесво для обогрева. Ну тут неуёмная мысль понеслась далеше - а почему бы не попробовать помидорок в июне, а может даже и в конце мая! Ведь пока их вырастишь порой уже снег на дворе! Значит надо начать выращивать рассаду помидоров уже в феврале. Советовался с "умными и опытными" огородниками, все в один голос говорят нифига у тебя не получится, у нас в Сибири (Новосибирск) это нереально. Посмотрим, попытка не пытка
Здесь опишу свой опыт

Выращивание рассады томатов. Помидоры в открытом грунте.

ТимыЧ — Sat, 05 May 2012 18:04:16 GMT

Выращивание рассады томатов.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.
Томаты требовательны к теплу. Всходы их появляются через 3-7 дней после посева. Лучшая температура для роста и развития этих растений +20-25 градусов. Свыше 30 градусов рост их замедляется, а при более высокой температуре и вовсе прекращается. Растения требовательны к влажности почвы, но не переносят высокой влажности воздуха. Особенно высокая влажность воздуха вредна в рассадный период и при цветении (пыльцевые зерна набухают, но не прорастают). Но, как правило, в наших квартирах воздух наоборот очень сухой. Кроме того, при низкой (12-14 градусов) и высокой (более 35 градусов) температуре в сочетании с высокой влажностью воздуха развиваются болезни. Растения отрицательно реагируют на затенение и низкую освещенность в теплицах. Томат плохо растет на тяжелых глинистых почвах, заплывающих, переувлажненных, с близким залеганием грунтовых вод и кислых почвах

Вегетационный период у томатов длинный. Только через две недели после посева растения выбрасывают настоящий листок, а через два месяца при 7-9 листьях у них появляется первая цветочная кисть.Из-за такого замедленного развития их выращивают в Сибири исключительно рассадой.

РАССАДА.
Несмотря на многочисленные публикации о том, что на рассаду семена томатов раньше марта сеять нельзя (рассада к высадке в грунт должна иметь возраст 2 месяца) на практике у меня рассада при посеве в середине-конце февраля давала больший и более качественный урожай, чем рассада, полученная от мартовского посева. Но при этом речь идет прежде всего о поздних или высокорослых сортах. В марте я сею только ранние, обычно низкорослые сорта. Лучше сделать несколько раз пикировку, чтобы затормозить рост растений и не очень обильно поливать.

Пожалуй, самой главной ошибкой овощеводов можно считать недооценку качества рассады. Некоторые удовлетворяются тем, что покупают рассаду томатов на рынке, выбирая высокие, коренастые растения, и высаживают их, как и положено, в начале июня. Однако рассада, которая продается на рынке, имея хорошую листовую массу, по возрасту может быть очень молодой, и у нее не хватит времени, чтобы дать основную массу плодов до 1 августа - срока, когда убирается основная масса урожая.

Овощевод должен выращивать помидорную рассаду сам. Грунт для посева семян я использую готовый. Сейчас в продаже много грунтов специально для рассады (от качества грунта зависит развитие сильной корневой системы). На первом этапе (до пикировки) я выращиваю рассаду не в ящиках, а в небольших прозрачных пластиковых контейнерах с крышкой (в таких продают кондитерские изделия). Это гораздо удобнее. Я уже давно убедилась, что рассаде томатов на этапе от посева до пикировки, не нужно большое количество земли. Осваиваются только верхние 3-4 см. Так что земли в пластиковых контейнерах вполне хватает. Переносить их легко. Кроме того, сразу после посева семян, крышечки на контейнерах закрываю и ставлю их поближе к батарее. Почва не пересушивается, а конденсат на крышечках периодически убираю салфеткой (в это же время происходит проветривание). Это удобнее, чем закрывать ящики полиэтиленовой пленкой.

Теперь поговорим о подготовке семян. Я уже давно не использую для подготовки семян к посеву марганцовку. Во-первых, концентрацию раствора каждый овощевод готовит разную. Некоторые считают, что чем темнее раствор, тем лучше. Во-вторых, в слабом растворе марганцовки семена рекомендуется держать 15-17 минут. Передерживать не рекомендуется, так как у семян может снизится всхожесть.

Иногда советуют опускать семена в солевой раствор. Всплывшие семена считают маловсхожими и рекомендуют их не использовать. Практика же показывает, что это не так. И из этих семян развиваются нормальные растения.

Самое главное при подготовке семян к посеву - не перестараться. Чтобы не получилось как в той поговорке: "Хотели как лучше, а получилось как всегда". Некоторые овощеводы "мучают" семена в нескольких растворах, не задумываясь о том как они влияют все вместе на семена. А иногда от множества таких процедур всхожесть не повышается, а резко снижается. И начинают потом такие овощеводы винить фирмы или любителей, у которых покупали семена. А между тем можно посеять вполне кондиционные семена и не получить всходов. Почему? Их легко могут погубить пересыхание верхнего слоя грунта или избыток влаги, повышенная солевая концентрация в почвенном растворе и даже перемещение поливной водой.
К сожалению, причин гибели семян очень много, и среди них есть весьма серьезные:
Инфекция, занесенная с семенами. Семена, полученные от любителей обязательно нужно обеззараживать! Если семена перед посевом не были обеззаражены, то может произойти довсходовое выпревание ростков.
Инфекция, занесенная с рассадным грунтом.
Токсичность грунта.
Перегруженный солями грунт.
Слишком плотный грунт.
Глубокий посев. Если к тому же прорастание происходит при низкой температуре, когда довсходовый период растянут, возникает опасность внутрипочвенного загнивания проростков.
Избыточное увлажнение. Переувлажнение грунта в сочетании с пониженной температурой может привести к загниванию семян даже при нормальной глубине посева.
Закисленность грунта.
Посев семян, длительное время хранившихся при низкой температуре. При хранении на холоде семена могут входить в состояние глубокого покоя, из которого их трудно вывести. Такие семена могут взойти через 2 - 3 недели или не взойдут совсем.
Я советую готовить семена томатов к посеву так: для начала замочить семена в "талой воде", так как "талая вода" очень хорошо влияет на прорастание семян, является как бы катализатором. Для этого набрать в ведро снег и, когда он начнет таять, слить для замачивания семян и полива растений только третью часть от всего количества - остальное (в виде нерастаявшего снега) выбросить, так как там осталось все самое вредное. Можно получить "талую" или по-другому "живую" воду путем замораживания в холодильнике. Для этого наполнить плотный полиэтиленовый пакет на 3/4 водой. Когда более половины воды замерзнет, слейте воду, которая не успела замерзнуть (вместе с ней Вы удалите все вредные примеси). Разморозив лед, мы получим не только очищенную, но и биологически активную воду, которая в течение 2-3-х дней сохраняет способность стимулировать процесс прорастания семян.

Если для последующей обработки семян я использую "Циркон", то семена, завернутые в тряпочку, выдерживаю в талой воде 18 часов и 1 час в "Цирконе" (это природный биорегулятор, стимулятор роста и развития растений, способствующий повышению энергии прорастания и всхожести семян).Если в последующем использую "Иммуноцитофит" (многоцелевой стимулятор защитных реакций, роста и развития растений, который повышает устойчивость к болезням и сопротивляемость к неблагоприятным погодным условиям, ускоряет рост и развитие растений), то тогда в "талой воде" можно подержать 6 часов и столько же в растворе "Иммуноцитофита". Если в воду из семян переходит бурое красящее вещество, то воду в процессе замачивания несколько раз меняют. Семена томатов набухают за 18 часов. Оставление набухших семян под водой на более продолжительное время недопустимо, так как после того, как они набухнут, у семян возникает потребность в кислороде, и под водой они могут задохнуться.

Есть еще такие рекомендации предпосевной обработки семян:
Термообработка при 50-52 градусах 25 минут; замачивание в растворе эпина (2 капли на 100мл воды) при температуре 23-30 градусов 18 часов; посев (или проращивание и затем посев).
Протравливание 1% раствором марганцовки 17 минут; замачивание в растворе эпина (рекомендации те же, что и в способе №1); посев.
Замачивание в эпине можно заменить замачиванием в неразбавленном соке алоэ (перед этим листья выдержать 5 суток в холодильнике) на 24 часа или замачиванием в "Цирконе" ( здесь рекомендуется слабый раствор : 1 капля на 250мл воды). Время замачивания при этом увеличивается до 16 -18 часов. Указанные препараты выбраны не случайно. Эпин, иммуноцитофит, циркон не просто экологически безопасные вещества, они полезны и целебны как для растений, так и для человека. По такому же принципу выбран и сок алоэ. На семена томатов он действует очень благотворно.

Здесь еще есть некоторые тонкости. Барботирование (замачивание семян в воде, насыщенной воздухом) всегда предшествует обеззараживанию, а обработку биологически активными веществами проводят после обеззараживания. Обработку семян биологически активными веществами нужно проводить при температуре выше 20 градусов. При более низкой температуре, особенно ниже 15 градусов, эффективность обработки уменьшается.

После этого набухшие семена можно сеять. Землю в контейнере разравниваю, умеренно увлажняю и слегка уплотняю. Никаких бороздок не делаю. Пинцетом раскладываю набухшие семена по поверхности земли рядами. Расстояние между семенами в ряду 2 см, между рядами 3-4 см. Не нужно экономить - при загущенной посадке, когда растения и земля не проветриваются, есть опасность появления такой болезни, как "черная ножка". Разложенные семена аккуратно вдавливаю карандашом на глубину 1 см и прикрываю землей. При мелкой посадке бывает так, что семядоли томата не могут сбросить семенную кожуру и раскрыться, при этом кожура сухая и твердая (еще это свидетельствует о недопустимо сухом воздухе). Такие всходы сильно отстают в росте, а иногда и гибнут. Если это произошло нужно как можно скорее опрыснуть всходы несколько раз теплой водой. Когда семенная кожура размякнет, сильные всходы сами ее сбросят. Можно аккуратно стянуть мягкую кожуру пинцетом, стараясь не повредить семядольные листочки. Слабые растения лучше сразу удалить.

Опять же преимущество небольших контейнеров в том, что в один контейнер можно посеять один сорт. Разные сорта, при одинаковой подготовке, могут всходить разное количество дней. Часто бывает так, что один сорт уже взошел, а несколько нет, но, чтобы всходы не вытянулись приходится переставлять весь контейнер в светлое и прохладное место, где температура днем +17-20 градусов, а ночью +13-14 градусов (так как всходы чаще всего вытягиваются ночью). А тем семенам, что еще не взошли нужна температура 25-30 градусов. Появление всходов - очень важный момент! При недостатке света у проростка вытягивается семядольное колено, на что тратятся драгоценные запасы семени в ущерб развитию корней и листьев. Вытягивание принимает особенно злостные формы при высокой температуре воздуха, т.е. при несбалансированности освещенности и температуры.

Рассаду до пикировки не поливают, чтобы не вызвать ее сильного роста. Через неделю после всходов контейнер вновь переставить в более теплое место. Когда растения немного окрепнут, их периодически выносят на балкон, если температура на улице не ниже +8 градусов ( погода должна быть безветренной!). При появлении первого настоящего листа дневную температуру резко повышают до 20-22 градусов, выбирая наиболее теплые и светлые места в квартире. Продолжают растения периодически выносить на балкон, закаляя их. Иногда в теплую погоду можно оставлять их там на ночь. Поливают по-прежнему редко, только когда замечают явное подсыхание почвы. Увлекаться поливом в это время нельзя.

Когда у сеянцев появятся 1-2 настоящих листа, рассаду обильно поливают, пикируют и пересаживают в рассадные стаканчики или горшочки, засыпая землей до семядольных листьев. Нельзя использовать для этой цели пакеты и баночки из-под молочно-кислых продуктов- кефира, ряженки, сметаны, йогурта. Молочно-кислые бактерии - враги корней, и если их не убить, они могут вызвать заболевание корней у рассады. Можно использовать пакеты из-под молока и соков. Нередко при пикировке рассаду берут за стебельки (подсемядольное колено). Этого ни в коем случае делать нельзя: растения очень нежные, достаточно одного неловкого движения, чтобы у них лопнули проводящие сосуды. Это приведет к гибели растений. Растения надо брать только за семядольные листья. Сразу после пересадки растения убрать с солнечного места. Через два дня рассада возвращается на подоконник. Если пикировка или высадка в грунт задерживаются, то растения вытягиваются, даже при хорошей освещенности. Главной причиной вытягивания сеянцев перед пикировкой и рассады перед высадкой в грунт является несоответствие жизненного пространства, занимаемого растениями, их возросшим потребностям. Между растениями начинается конкуренция, которая запускается взаимным затенением тесно стоящих растений. Преодолеть конкурентное вытягивание можно только одним способом: предоставить растениям площадь, соответствующую их возрасту. Это достигается с помощью пикировки сеянцев и расстановки взрослой рассады. Однако излишний вертикальный рост рассады часто наблюдается даже при наличии достаточной площади и хорошей освещенности. Сигналом к усиленному росту вверх служит затенение мелких нижних листьев крупными молодыми листьями. Если рассада вытягивается, то можно применить такой прием как постепенное обрывание нижних листьев по мере отрастания верхних. Это очень эффективный прием, прерывающий на несколько дней удлинение стебля. Первые два листа удаляют через две недели после пикировки. Спустя две недели операцию можно повторить. Прием можно повторять до 3-х раз, удаляя за один раз по паре нижних настоящих листьев.

В фазе 3-х настоящих листьев рассада особенно нуждается в свете, так как в этот период она начинает формировать первое соцветие. Примерно через 10 дней после пикировки образуется новая корневая система и растения заметно прибавляют в росте. Под них снова подсыпается немного земли. Если используются готовые грунты для рассады, то рассаду можно дополнительно не подкармливать. Но, обычно, при выращивании рассады делают 2 подкормки: первую через 10 суток после пикировки (5г мочевины, 35г суперфосфата, 15г сульфата калия на 10л воды); вторую подкормку делают спустя 2 недели (10г мочевины, 60г суперфосфата, 20г сульфата калия). Есть специальные удобрения для подкормки рассады овощных культур.

Переросшая, вытянувшаяся рассада отстает в развитии, такие растения чаще заболевают и хуже реагируют на перепады температуры, чем молодые. Кроме того, переросшие растения после пересадки почти всегда сбрасывают бутоны первой кисти, а ведь это ранний урожай. Что делать если все же Ваша рассада переросла? Некоторые огородники при посадке такой рассады заглубляют корни до 40 см, а сверху еще и окучивают растения. В этом случае растения непроизводительно тратят энергию на образование и рост дополнительных корней, поскольку заглубленные корни не получают необходимого количества кислорода. Кроме того на глубине 40 см и более почва более холодная и там практически нет живых микроорганизмов, которые в основном сосредоточены на глубине 20-30 см. На формирование плодов у такой рассады энергии уже не хватает, и их образуется не более двух-трех на растении. В таком случае посадите рассаду "лежа". Для этого у переросшей рассады оборвите нижние листья и уложите корни и стебель в канавку глубиной 10-15 см. Сверху остается стебель с листьями высотой 20-30 см. Тогда образуется множество дополнительных корней на стебле, хоть этим спасете положение. Первые 10-12 суток, не считая день посадки, растения лучше не поливать. В дальнейшем томат поливайте редко и теплой водой. Это стимулирует ветвление корневой системы.

В начале июня, когда минует угроза заморозков, рассада высаживается в открытый грунт. Если Вы правильно вырастили рассаду, то при высадке в грунт это должны быть крепкие растения высотой 30-35 см и со стеблем диаметром 8-10 мм. На них должно быть по 7-9 листьев и первая цветочная кисть. После этого растения обильно полить, а почву замульчировать. Погоду для этого выбирают пасмурную и безветренную. Если рассада закаленная, то притенение ей, как правило, не требуется.

Удачи Вам и больших урожаев!

Член Центра Сибирского виноградарства,
овощевод-любитель Ященко Т.Я. г.Бийск.

Ошибки при посадке семян и рассады.

ТимыЧ — Sat, 05 May 2012 18:00:13 GMT

Речь в этом видео пойдет о типичных ошибках, которые очень часто делают дачники и огородники при посеве семян. Как хранить семена. Сроки хранения семян. Подготовка почвы для посева семян. Правила полива земли и растений.. Что такое верховой торф. Подготовка земли для рассады. Как правильно посеять Петунию. Заболевания рассады.

Метод Митлайдера, Миттлайдеровские грядки

ТимыЧ — Sat, 17 Mar 2012 16:23:31 GMT

К методу Миттлайдера двоякое отношение у агрономов и опытных огородников. Кто-то его хвалит, а кто-то ругает. Истина, наверное, где-то посередине. Сегодня представляем точку зрения сторонников этого метода Метод Миттлайдера - это не только продуктивная технология, дающая высокие урожаи с меньшими затратами времени и труда, но и возможность получать чистые - без нитратов - овощи.

В основе метода - полноценное сбалансированное питание растений, постоянное внимание к ним, оригинальная геометрия посадок и добросовестный, педантичный труд.

Несмотря на то, что публикации о методе Миттлайдера прошли в газетах и журналах, а может, быть именно поэтому, читатели газеты просят рассказать об этой технологии более подробно с тем, чтобы вырастить такие овощи на своих шести сотках, а это вполне реально и, Несмотря на то, что публикации о методе Миттлайдера прошли в газетах и журналах, а может, быть именно поэтому, читатели газеты просят рассказать об этой технологии более подробно с тем, чтобы вырастить такие овощи на своих шести сотках, а это вполне реально и, как показал опыт первых энтузиастов, действительно дает большие прибавки к уже привычным урожаям – в З - 4 раза больше обычных для нашей зоны.

Огурцы. Посев, рассада. Выращивание в теплице.

ТимыЧ — Sat, 17 Mar 2012 16:07:47 GMT

Огурцы

Семена для рассады, предварительно обработать по схеме- 2-3 часа прогреть при 50-60 градусов. Проращивание при 20-25 гр. в марлевой или х\б салфетке на блюдечке 2-3 суток. На 2 суток положить в холодильник на нижнюю полку (все в той-же салфетке , влажной).

Сеем семена в отдельные горшочки в первой декаде апреля. Можно в тетрапаки, в стаканы из пленки, плотной бумаги. То есть емкости мягкие, которые можно разорвать или разогнуть, если это цилиндр, скрепленный скрепками, без дна. Огурцы совершенно не переносят пересадку. Если обнажается корень, растение погибает. Потому и нужна емкость, которую быстро снимают, оставляя ком земли с рассадой огурца. Только в этом случае он перенесет пересадку.

Если посеять семена сухие до 10 апреля или проросшие к 15-му, то где-то к началу мая сеянец будет с двумя-тремя настоящими листьями. И в эти сроки его надо высаживать в теплицу подготовленную, то есть укрытую пленкой за неделю. Если удастся удачно пересадить огурец с комком земли и уберечь его от заморозков, ранний урожай обеспечен.

Вообще-то, с начала мая лучше находиться на участке, чтобы проветривать или, наоборот, утеплять теплицу. Погода в майские дни переменчивая. Но если растения огурца закрыть внутри теплицы еще и двумя-тремя слоями нового укрывного материала - агрила или спанбонда, то и минус пять-семь может ваше растение пережить.

Посев огурцов в открытый грунт с дуговым пленочным укрытием производится проклюнувшими семенами по средней продольной оси грядки на расстояние не более 10 см друг от друга. Нужно сеять семена нескольких сортов для более надежного опыления. Впоследствии расстояние между растениями увеличить до 20-25 см, удалив лишние растения.

На огуречных грядках необходимо проредить всходы, оставляя наиболее крупные из них на расстоянии не ближе 15 сантиметров друг от друга. При этом бороздки мульчируются плодородной землей, так как рыхление огуречных грядок не рекомендуется из-за близкой расположенности корневой системы этой культуры к поверхности почвы. При появлении 5–6 листа (не считая семядолей) опытные огородники прищипывают верхушки растений. Это ускоряет появление и рост боковых плетей, на которых значительно больше женских, плодообразующих цветков, чем на главной плети. Растения в это время обычно не поливают, временное подсушивание почвы способствует образованию завязей. В случае появления гнили- обработать настоем лопуха (смотри в разделе "Болезни огурцов")

Огурцы в фазе пятого-шестого настоящего листа прищипнуть в конце плети, в целях развития боковых плетей, на которых преобладают женские цветки. Подкармливать также как помидоры, поливать чаще.

Огурцы регулярно поливать раствором марганцовки, подкармливать раствором коровяка (птичьего помета) раз в 10 дней. Готовят подкормку так- на 10 литров воды берут 1 литр густого коровяка, 20 грамм мочевины, 40 грамм калийного удобрения, 50 грамм суперфосфата. Одного литра подкормки хватает на 4 растения. Собирать урожай каждые два дня. Поливать не чаще двух раз в неделю. В случае появления у огурцов корневой гнили- поливать их настоем репейника (замочить репей в бочке на 3-4 дня).

Огурец - представитель семейства тыквенных, у которого в пищу употребляются незрелые плоды. Огурец практически не содержит витаминов и питательных веществ, но ценится из-за своего отличного вкуса.

Подготовка почвы. Желательно размещать огурец после картофеля, гороха, томата и кукурузы. Выносит небольшое затенение, можно выращивать под деревьями, особенно применяя шпалеру. Требователен к плодородию почвы, поэтому с осени вносить на 10 кв м 80-100 кг навоза, а если его нет, то по 250 г калийной соли, 400 г суперфосфата, а весной - 150-200 г аммиачной селитры. С осени глубоко перекопать, а ранней весной забороновать, тяжелую заплывшую почву перекопать.

Вообще, настоящий огородник, да если еще он и любитель огурцов, никогда не остановится на двух-трех сортах. Всегда будет искать новые, экспериментировать. Потому что огурец не только вкусен сам по себе. Это еще и красивое, могучее растение, за которым приятно ухаживать.

Сортов и гибридов много самых разнообразных. По срокам созревания скороспелые - это «алтайский ранний», «изящный», «вязниковский» и другие давно известные. Но они поражаются болезнями, в частности, ложной мучнистой росой. Устойчивостью в разной степени обладают среднеспелые и поздние сорта - «каскад», «миг», «парад», «вектор», «дальневосточный-27», «конкурент». Это огурцы открытого грунта, со своими недостатками. Например, зеленцы у «дальневосточного», «каскада», если их вовремя не собрать, быстро желтеют.

Вообще, огурцы бывают белошипые и черношипые. Последние хороши в открытом грунте, скороспелые, но быстро желтеют. Например, старинный сорт «муромский-36». Белошипые выращивают в открытом и защищенном грунте, но они преимущественно среднеспелые.

Как правило, огурцы в последние годы выращивают в закрытом грунте - в парниках, теплицах, пленочных тоннелях. Ранний урожай возможен только под пленкой. А потому главное условие - сорта и гибриды партенокарпические, то есть, как привыкли мы говорить, самоопыляемые. Их сейчас очень много. Покупая семена, внимательно читайте описание сорта. Среди них известны «зозуля», с дружным плодоношением, «манул», «майский» - салатного назначения. «Апрельский» склонен к партенокарпии, но лучше плодоносит при опылении пчелами, устойчив к болезням, салатный. Для укрытого грунта хорошо подходят новые, но уже опробованные сибиряками иностранные сорта и гибриды: «маринда», «наташа», «клавдия», «анушка». Урожайные, преимущественно с женскими цветами. Замечателен пчелоопыляемый гибрид для закрытого грунта «регата F1», раннеспелый, очень урожайный, зеленцы тонкокорые, даже если они переросли. Еще новые - «московский пижон F1» - урожайный скороспелый гибрид, плоды длиной 10-12 см; «парус F1» - ранние некрупные огурчики, бугорчатые, но урожайность средняя. «Турнир F1» - бугорчатый темно-зеленый плод, хорош для консервирования. «Мазай» дает хорошие урожаи, но огурцы крупные и с очень толстым кончиком.

Только в открытом грунте можно выращивать «круиз F1» - огурчики некрупные, пригодные к засолке, устойчивые к болезням. «Изящный» - раннеспелый, «конкурент» - длинноплетистый, универсального назначения (и в салаты, и в консервирование). Популярен для засола давно известный «нежинский», урожайный, но быстро подвергается заболеваниям. Сорт «кустовой» отличает компактность, дружное созревание, универсальное назначение, но растение болеет. Возможно выращивание пчелоопыляемых гибридов и сортов и в теплице. Но сеять семена нужно попозже, в конце мая. Растение должно зацвести, когда установится устойчивое тепло, чтобы можно было открыть в теплице дверь или снять пленку с тоннеля, чтобы в теплицу залетали на цветы пчелы, без них опыления не произойдет.

Выбирайте разные сорта - одни вы посеете под пленкой как можно раньше, другие в открытый грунт, в разные сроки. Вегетационный период растянется, и вы с июня по конец сентября будете со свежими огурцами.

Методы выращивания. Огурец выращивают разными способами, посевом в почву сухих, намоченых или проросших семян, через сеянцы, и через рассаду. При выращивании не дешевых гибридов, чтобы обеспечить максимальную всхожесть семян, лучше выращивать огурец через рассаду.

Сроки и схемы посадки. Лучшая схема посадки на огородах пунктирная, с размещением рядов через 70 см, а в ряду семена раскладывать через 10-15см. Огурец плохо переносит низкие температуры, в открытый грунт высевают семена, когда почва на глубине их заделки прогреется до +12...+15*С. Семена, лежащие в почве, могут попасть под длительное воздействие низких температур, тогда они могут загнить, с другой стороны замоченные семена могут попасть под засуху(если у Вас нет возможности обеспечить своевременный полив). Поэтому выбирайте метод исходя из своих условий и опыта, а если его нет, то используйте все методы. Сроки посева и высадки рассады смотрите здесь (только рассадный метод). Обычно семена огурца заделывают на глубину 3 - 4см, но можно сажать в одну лунку на разные глубины от 2-3 до 6 - 8 см. Если верхний слой почвы пересыхает, то всходят углублённые семена, а если увлажнён - то верхние.

Уход. После появления всходов проведите рыхление, а после образования первого настоящего листа - прорывку, оставляя в рядке растения через 12-15см, а в лунках - по 3-4 растения. Высокий урожай огурца можно получить только при орошении. Поливать через 5-6дней, затрачивая по 400-450 л воды на 10 кв м.