Сайт ТимыЧа. Новосибирский Академгородок

Как вырастить Голубику в Сибири

ТимыЧ — Thu, 27 Jun 2019 13:20:16 GMT

Сегодня вряд ли можно встретить дачника, садовода-любителя, который бы не знал, не слышал или не выращивал на своём участке голубику высокорослую.

Голубика высокорослая пришла к нам с атлантического побережья Северной Америки, где является аборигенным видом.

Общеизвестны витаминные свойства и питательная ценность ягод голубики. В западных странах её рекламируют как эликсир молодости, потому что в голубике содержится много антиоксидантов, которые задерживают старение клеток. Такого положительного влияния на организм человека не оказывает ни одна другая ягода или фрукт. Голубика улучшает остроту зрения, работу пищевода, снижает аллергические реакции организма на лекарства. Сама же ягода не вызывает аллергию, и её можно давать даже детям, имеющим повышенную чувствительность и склонность к аллергии и диатезу.

Тесно общаясь со многими дачниками, я понял, что успешно выращивать голубику на своём участке получается не у всех, поскольку отдельные приёмы агротехники они выполняют совершенно неправильно. В таком случае ожидать высоких урожаев не приходится. Поэтому при каждом удобном случае я демонстрирую им основные элементы агротехники: посадку растений, мульчирование, периодичность подкормки, дозы и виды используемых удобрений, способы обрезки кустов.

Мой дачный участок площадью 0,10 га находится на болотистой местности. Из-за высокого расположения грунтовых вод, периодического весеннего (даже летнего) подтопления участка возникали проблемы с выращиванием многих культур. После нескольких лет не совсем успешной борьбы за высокие урожаи я решил значительную площадь отвести под голубику. Ведь этой культуре подходят именно такие условия.

Ранее низинная часть участка была занята лесом. Деревья пришлось срубить. При корчёвке пней на поверхность вышли минеральные подстилающие горизонты, и после планировки участка сформировался торфяно-минеральный субстрат. Сделал анализ почвы – показатель кислотности (рН) солевой вытяжки оказался 3,8-4,2 (сильнокислая). Подвижного фосфора содержалось 28-34 мг, обменного калия - 18-24 мг/100 г почвы, что соответствует средней степени обеспеченности субстрата элементами питания.

Сейчас моя голубичная плантация – это 52 куста различных возрастов (от 2 до 15 лет и более). 5-летние растения (большинство сортов) достигают в высоту от 1,5 до 2 метров. Кусты с разными сроками созревания ягод: 18 – раннеспелых, 20 – средне- и 14 – позднеспелых. Среди раннеспелых сортов – Эрлиблю, Дюк, Река, Блюэтта; среднеспелые – Торо, Блюрей, Блюкроп, Стенли, позднеспелые – Элизабет, Джерси и Беркли. Такой набор сортов позволяет собирать и потреблять свежую ягоду практически всё лето - начиная с середины июля и почти до конца сентября. Урожаи ежегодные, но более других порадовал 2012 год. К примеру, только с одного 16-летнего куста голубики сорта Стенли собрал 22 литра ягод. Это, конечно, исключительный случай, но он свидетельствует о больших потенциальных возможностях растений.

Успех выращивания голубики кроется в соблюдении основных агротехнических приемов. Я приобретаю саженцы только с закрытой корневой системой, что позволяет проводить посадку в течение всего вегетационного периода – с апреля по октябрь. Оптимальными для голубики высокорослой являются почвы с кислотностью от 3,5 до 4,5. При рН 5-6 растения имеют тенденцию к хлорозу (пожелтение и преждевременное опадение листьев), если выше 6 - приостанавливают рост, а через некоторое время могут даже погибнуть.

Если почва участка под голубику не отличается высокой кислотностью, её можно создать искусственно. Для этого потребуется торф верхового болота или сера. Торф смешивают с почвой в соотношении 1:1 на глубину 35-40 см. Серу вносят, как правило, за год до посадки по всей поверхности почвы, а. затем заделывают на глубину до 15 см. Я поступаю менее затратно: делаю посадочные ямы размером 0,5-0,6x0,4-0,5 м и заправляю их выкопанной из верхнего плодородного слоя почвой с добавлением опада сосновой хвои (до 50%), опилок и коры (до 5-10%). Хвоя хорошо закисляет почву и создаёт условия для развития микоризы, а кора и опилки препятствуют уплотнению субстрата и тем самым формируют оптимальный водно-воздушный режим корнеобитаемого слоя.

Поначалу я высаживал кустики на расстоянии около 1 м друг от друга. Но через 8-10 лет они разрастались, ветки переплетались, уход за растениями затруднялся. Позже стал придерживаться расстояния 1,5-2 м между кустами.В первые два года после посадки уход за растениями сводится к поливам и прополкам. При выращивании голубики важно знать, на какой глубине находятся грунтовые воды. Низкое их расположение потребует частого полива кустов, при этом надо учитывать и атмосферные осадки. Самые высокие требования к влажности почвы голубика предъявляет во время созревания ягод. При нехватке влаги в июле– августе снижается не только урожай текущего года, но и будущего.

В условиях хорошего увлажнения почвы бурно развиваются сорняки. Для борьбы с ними на посадках голубики я не использую гербициды, а пропалываю вручную, а также кошу в междурядьях 3-4 раза за сезон.

Что касается подкормки растений, то провожу ее в минимальных дозах, так как, с одной стороны, голубика относительно неприхотливое растение, с другой - потенциальное плодородие почвы моего участка не требует применения высоких доз удобрений. Вношу их не чаще двух раз за сезон. Рано весной, до распускания почек, применяю полное минеральное удобрение (одна столовая ложка на молодой куст и две столовые ложки для кустов старше 5 лет). Второй раз подкармливаю в июне, доза – половина от первой подкормки. Использую для этих целей только кислые формы минеральных удобрений (сульфат аммония и сульфат калия), даю и суперфосфат. Исключаю подкормку голубики органикой и хлорсодержащими удобрениями. Каждый год в середине июня делаю некорневую подкормку микроэлементами в минимальных дозах. В конце августа вношу магнийсодержащие удобрения. Для оценки недостатка питательных веществ у растения важно знать типичные внешние признаки их проявления.

При выращивании голубики нужно мульчировать приствольные круги. Чем? Я использовал самые разные виды мульчирующего материала: речной крупнозернистый песок, сено, гравий, но существенной разницы от их применения не заметил. Ведь главная задача мульчирования – препятствовать росту сорняков, снивелировать дневные и ночные температуры, поддерживать влажность почвы.

В уходе за плодоносящими растениями важной считаю обрезку. Если её регулярно не проводить, ухудшается рост растений, снижается количество закладываемых цветковых почек, ягоды мельчают и урожай, естественно, снижается. Обрезку кустов я начинал на 4-5-й год после посадки. Имеются рекомендации проводить первую обрезку даже с 6-го года, с чем я не совсем согласен: к этому возрасту куст уже может быть сильно загущен. В старшем возрасте кусты обрезаю более интенсивно, удаляю в первую очередь усыхающие, повреждённые и больные ветки, затем - старые, при этом стараюсь, чтобы побеги были размещены равномерно и хорошо освещались. Наиболее интенсивную обрезку провожу только после урожайного года.

Во время созревания ягод встает проблема «атаки» птиц на кусты голубики. Любят полакомиться урожаем скворцы, дрозды и воробьи. Порой хозяину не остается ни одной ягодки. Знаю, что в ряде стран, где ведётся промышленное голубиководство, для борьбы с налётами крылатых вредителей на шестах вывешивают большие мячи или сферы, оклеенные осколками зеркал, чтобы солнечные блики отпугивали птиц. Такой метод можно использовать и на дачном участке. Я пробовал применять ленты фольги, закреплённые на шесте, но они не очень прочные, порывами ветра фольгу просто срывало. Поэтому стал укрывать каждый плодоносящий куст спанбондом. Понятно, что в этих условиях растениям не хватает света, но, как говорится, из двух зол ...

В 2009 году по приглашению немецких друзей я побывал на одной из плантаций голубики недалеко от Потсдама. Минеральная почва, капельный полив, вокруг плантации сосновые насаждения - условия для голубики прекрасные. А ещё мне понравилось, что при входе на территорию покупателю выдают ёмкость для ягод, и он может собирать их сколько угодно. На выходе с участка собранную ягоду взвешивают и за неё расплачиваешься. Примечательно другое. Рядом с плантацией имеется игровая площадка для детей. Родители, приехав собирать голубику, могут спокойно оставить детей под присмотром.

В заключение хочу пожелать всем, кто имеет голубику на дачном участке, высоких урожаев, а тем, у кого ее нет, заняться ее выращиванием.

Иван Бардак, садовод-любительОт редакции. В Свердловской области целесообразно выращивание только указанных раннеспелыx сортов голубики высокой.(Уральский садовод № 48, 27 ноября 2013)

Голубика высокорослая

Девяносто лет назад из дикого вида щитовидной голубики в Северной Америке был отобран сорт Бруке. Растения его давали высокие урожаи плодов диаметром более сантиметра. На следующий год из другого вида голубики низкой - получен другой сорт – Рассел, слаборослый, морозоустойчивый, раннеспелый. Скрещивание обоих сортов дало хорошие результаты, а когда селекционер Ковилл включил в процесс третий вид – голубику южную, ему уже в первом поколении удалось выделить три ценных сорта - Пионер, Кэботи Катарина, Рубель. Так началось введение в культуру этого ценного растения. Теперь в США зарегистрировано более 50 сортов.

Ягоды голубики высокой богаты веществами P-витаминного действия, которые участвуют в окислительно-восстановительных процессах, регулируют работу желез внутренней секреции, обладают противосклеротическим и противовоспалительным действием. В последнее время доказано, что отдельным биофлавонидам свойственно противоопухолевое действие. Употребление ягод в пищу эффективно при атеросклерозе, гипертонии, ревматизме.

Значение ягод переоценить для человека трудно. Они хороши и в свежем, и в переработанном виде. Из них готовят соки, компоты, супы, пирожные, начинку для пирогов, они пригодны для варенья и джемов. Технология переработки аналогична переработке черники. Голубику можно замораживать, что стали делать в Польше. Быстрозамороженная голубика высокая не уступает, а некоторые утверждают, что даже превосходит малину.

Для голубики высокой оптимальная продолжительность вегетационного периода 160-165 дней. У нас, в Латвии, климатические условия позволяют ей закончить свой жизненный цикл, большинство из исследуемых сортов ежегодно цветут и хорошо плодоносят.Однолетние побеги вырастают из корневой шейки. Именно они определят интенсивность цветения и плодоношения. Прирост взрослых разветвленных ветвей невелик. На них образуется лишь немного мелких ягод.Цветковые почки закладываются летом на однолетних побегах и на однолетних приростах в верхней части старых ветвей. Цветковые почки толще и округлее ростовых. Сформировавшись летом, весной будущего года они развиваются, образуют цветоносы с 7-12 цветками. Позднее из соцветий образуются большие кисти ягод. Цветут растения у нас 3-4 недели, начиная со второй половины мая, а созревают ягоды с середины июля до конца сентября. Первые ягоды ранних сортов можно есть обычно на 50-60-й день после начала цветения. Зрелые ягоды не опадают с куста приблизительно дней 12. у старых сортов диаметр ягоды – 14-15, У некоторых новых – 25 мм.

Голубика высокорослая: требования и прихоти

Голубика высокорослая довольно капризна к почве. Наиболее пригодны для неё торфяно-песчаные и торфяно-суглинистые почвы грубого механического состава, пористые, хорошо дренированные, с pH 4,3-4,8 и содержанием гумуса не менее 3,5%. Поэтому, подготавливая участок для выращивания, надо расчистить его от другой растительности, дренировать и вскопать глубоко (40-50 см), внести полусгнивший навоз, минеральные удобрения (NPK - 1:2:1). При необходимости для подкисления почвы за год до посадки хорошо бы добавить немного серы.Растения сажают на расстоянии 125 см в ряду и 250 – между рядами. Можно расположить их ближе одно к другому, но ненамного.Корневая система голубики сильно мочковатая, поэтому ей необходима рыхлая почва. И если почва разрыхляется с трудом, в лунку надо добавить торф или лиственный перегной. После посадки верхняя часть корней располагается совсем вблизи поверхности почвы. Поэтому необходимо мульчирование. Слой мульчи должен быть 7,5-15 см. Мульчирование опилками уменьшит суточные колебания температуры почвы и улучшит образование многочисленных мочковатых корней и рост подземной части.

Ухаживая за голубикой с начала весны до августа, надо периодически выпалывать сорняки и рыхлить почву, но не глубже, чем на 3-5 см, иначе можно повредить корни.Никто вам не сможет точно указать дозы удобрений, так как это зависит от химического состава почвы в вашем саду. Но вполне обеспеченной нужными элементами минерального питания можно считать почву, в 100 г которой содержится 30-40 мг КО, 25 мг PP и 10 г MgO. Первую подкормку дают весной, в начале роста, - 2/3 дозы, а 1/3 часть - во время второй подкормки, в конце июня. Минеральные удобрения (аммиачную селитру, фосфоритную муку и сульфат калия) разбрасывайте вокруг растения в радиусе 15-30 см и дальше, насколько простираются корни.Голубика высокорослая нуждается в помощиНаблюдайте за растениями. Нет ли признаков их "голодания". Так, верхушки приростов голубеют, а затем засыхают при недостатке бора и марганца.На листьях появляются некротические пятна, созревающие плоды вянут, семян не образуется. Нужно внести буру или 2-3 раза опрыснуть 15%-ной борной кислотой с интервалом 10-12 дней, начиная от первых признаков голодания.Недостаток марганца восполняется сернокислым марганцем или 2-3-разовой внекорневой подкормкой 0,2%-ным раствором марганца (для нейтрализации раствора добавляют 0,1% CaO).Обрезка чаще санитарная. А вообще обрезка направлена на формирование разреженной кроны с 6-8 основными ветвями. В первую очередь удаляют самую старую поросль, сохраняя не более 2-3 ветвей в возрасте двух-четырех лет и все одно-двухлетние. Старые ветви вырезают у основания или выше на сильный боковой побег.При большом числе побегов у основания куста большинство их удаляют, особенно слабые и полегающие. Если же сильных ветвей нулевого порядка всего одна-две, и они поднялись высоко над землёй, их оставляют для замещения и укорачивают в следующем году на уровне соседних. Позднее они разветвятся, образуют приросты с многочисленными цветковыми почками. Потребность в сильной омолаживающей обрезке возникнет только после 15-20-летнего плодоношения. Тогда ранней весной вырезают все ветви у основания куста, а после его возобновления, в мае-июне, удаляют все слабые загущающие побеги.

Пора урожай собирать голубики

Первый признак приближения уборки ягод – изменение зелёной, окраски кожицы на голубовато-фиолетовую. Это происходит в несколько дней, и при благоприятной погоде через неделю плоды полностью созревают. Некоторое время ягоды могут оставаться на кустах, не ухудшая вкуса. Они созревают неодновременно даже в пределах одной кисти. Наилучшее качество ягод первых двух сборов. Только нельзя стирать с них налёт.

http://sadisibiri.ru/golubika.html

Уход за ремонтантной клубникой

Danny — Fri, 23 Aug 2013 14:36:38 GMT

Пишите: как ухаживать за ремонтантной клубникой, какие сорта клубники лучше , а какие хуже, рекомендуйте какую лучше выбрать, как ухаживать весной, лето , осенью и как спасать от холодной зимы, часто ли поливать, какие использовать удобрения?

ЗЕМЛЯНИКА (Клубника садовая)

ТимыЧ — Thu, 05 Jul 2012 07:16:21 GMT

Крупноплодная садовая земляника - многолетнее травянистое растение, растёт небольшим кустом. Часто ягоды земляники ошибочно называют клубникой. У клубники ягоды - меньших размеров, но зато обладают более высокими вкусовыми и ароматическими свойствами.

Земляника - культура влаголюбивая. В фазу цветения и плодоношения растения особенно нуждаются в воде. Однако повышенная влажность также не рекомендуется, земляника в таких условиях плохо растет, а ягоды поражаются серой гнилью.
Земляника светолюбива. При сильном затенении (под кронами деревьев) она хорошо растет, формируя мощные листья и много плетей. Однако количество ягод в тени невелико, а сами они практически не сладкие. Поэтому лучше всего сажать землянику на солнечных или на полузатененных участках(в междурядьях молодого сада).

Итак, земляника - Fragaria L. - относится к семейству Розоцветные. Это многолетнее травянистое растение. По происхождению - лесное. Но в лесу предки земляники росли не в чаще, а на опушках, солнечных полянах, по редколесью. Вот почему земляника может мириться с небольшим затенением, однако, для выращивания высокого урожая ей требуется много света. Листья живут 21-77 дней. Ежегодный прирост рожков 0,5-2,0 см. Рожки заканчиваются почкой (сердечком).

В сердечке в июле-августе закладывается соцветия, а весной следующего года образуется цветонос.

Из пазух листьев развиваются усы, на которых развиваются новые растения земляники. Возможно образование 25-30 усов с 2-3 розетками на каждом. Усы появляются после окончания цветения.

Хорошо развитый куст имеет 40-50 листьев, 4-10 цветоносов, и 6-10 цветков в соцветии.

Ягоды созревают через 25-30 дней после цветения. При обеспечении перекрестного опыления урожай возрастает на 20-30%, ягоды правильной формы.

Зимует земляника с листьями, выросшими в конце лета и осенью. Новые листья вырастают в апреле-мае. Вторая волна роста листьев (летне-осенняя) синтезирует запасные вещества.

зимостойкость Земляника - незимостойкое растение, надежно зимует только под снежным покровом. Надземная часть гибнет при температуре воздуха -15-18°C, а корни - при температуре -8°C. Для лучшего снегозадержания хорошо уложить несколько веток лапника.

корни Корневая система образуется у основания боковых годичных приростов.

Основная масса корней расположена на глубине до 30 см.

Корни мочковатые, недолговечные, отмирают на 2-3 год жизни.

освещенность Земляника требовательна к освещению.

требовательность к почве Очень требовательна земляника к рыхлости почвы, ее достаточной воздухо_проницаемости.

Почва должна быть достаточно влажной, но не переувлажненной.

Почва должна иметь достаточный запас питательных веществ.

Кислотность почвы - слабокислая или нейтральная.

Кроме корневищ, есть еще три вида надземных стеблей: так называемые "рожки" - короткие (около 1 см) и отростки от корневища: на них развиваются листья и органы плодоношения. Затем длинные, ползучие, шнуровидные стебли - усы с розетками листьев: эти стебли служат для вегетативного размножения. И, наконец, цветоносные стебли, несущие цветки и несколько недоразвитых листьев. Чашечка цветка имеет два ряда чашелистиков, и ягода получается с двойным "воротничком".

Растения земляники довольно быстро стареют. Хотя куст земляники и может расти до 15 лет, но хорошие урожаи он дает только в молодом возрасте. Садоводы используют земляничную посадку не больше трех-четырех лет. Они устанавливают такой севооборот, чтобы поле земляники периодически сменялось другими культурами.

Почва для посадки земляники должна быть хорошо разрыхлена и тщательно очищена от сорняков.

Перед перекопкой необходимо внести полную дозу минерального удобрения: 15 - 20 г аммиачной селитры, 25 г суперфосфата и 20 г калийной соли на 1 кв. м.

Свежий навоз при посадке земляники не вносят! - Он может сжечь корни рассады. Но перегной (или добротный компост) хорошо внести перед посадкой в дозе 8 - 10 кг на 1 кв. м.

Земляника плохо переносит повышенную концентрацию солей в почве, поэтому лучший способ заправки почвы для этой культуры - внесение удобрение под предшественник. Если такой возможности нет, то не менее чем за 2 - 3 месяца до посадки нужно внести фосфорные, калийные и органические удобрения на паровой участок.

Для земляники наиболее пригодны суглинистые почвы, с достаточным содержанием гумуса, обладающие хорошей водопроницаемостью и водоудерживающей способностью. Глинистые и песчаные почвы до посадки земляники необходимо улучшить внесением органических удобрений (перегноя, компоста, навоза).

Наилучшие результаты земляника дает при возделывании на слабокислых почвах. Или близких к нейтральным. Почвы очень кислые, а также щелочные неблагоприятны для земляники. Почву следует известковать, если ее кислотность равна 5,2 и ниже. Но! Известь не следует вносить непосредственно под землянику, так как в этом случае растения плохо приживаются. Обычно известкование проводят за 1 - 2 года до посадки данной культуры. Дозы внесения извести зависят от кислотности, механического состава почвы и вида известковых удобрений.

На кислых и тяжелых почвах дозы извести должны быть больше. На почвах, бедных магнием (песчаные почвы), для известкования следует применять доломитовую муку, содержащую магний. очень высокие дозы извести отрицательно влияют на растения земляники, так как в этом случае уменьшается доступность других необходимых для развития растений веществ - марганца, цинка (на таких участках листья у земляники бледно-желтые).

Землянику нельзя бессменно выращивать на одном месте по следующим причинам: после 5 - 7 лет жизни растений происходит почти полное отмирание основных корней. Придаточные же корни, образующиеся у основания рожков (над поверхностью почвы), попадают в неблагоприятные условия роста и не могут полностью заменить основные корни; на растениях земляники и в почве накапливаются личинки вредителей и споры болезнетворных грибов, а также семена сорняков; ягоды мельчают и урожай снижается.

Еще раз напомним: выращивать землянику на одном месте более 4 - 5 лет становится нерентабельным.

Хорошими предшественниками для земляники являются чеснок, укроп, петрушка, бобовые культуры, которые можно выращивать в течение двух лет. Не следует возделывать землянику на участке после картофеля, помидоров, огурцов, капусты, так как эти культуры поражаются вертициллезным увяданием (вилтом). Гриб-возбудитель этого заболевания сохраняется в почве в течение 13 лет.

Посадка Земляника растет на любых хорошо удобренных почвах, благоприятных по водно-воздушному режиму.

Лучшими для нее считаются супесчаные и суглинистые, непригодными - сухие и переувлажненные. На участках, где скапливается холодный воздух, растения часто повреждаются весенними заморозками, выпадают от подмерзания и застоя воды. Кислые почвы нейтрализуют известью (вносят ее за год до посадки земляники). Участок должен быть тщательно очищен от сорной растительности, особенно от многолетних корневищных и корнеотпрысковых сорняков - таких, как пырей, вьюнок и др.

Под весеннюю посадку земляники почву готовят осенью, под раннеосеннюю - не позднее, чем за 15 дней. Под перекопку вносят 6 - 8 кг навоза или компоста (на бедных почвах дозу удваивают), 30 - 40 г двойного суперфосфата и 15 - 20 г сернокислого или хлористого калия на 1 кв. м. Органические удобрения дают в два приема: 1/2 дозы разбрасывают под перекопку на полный штык лопаты, вторую часть заделывают лопатой или мотыгой при рыхлении участка на глубину 10 - 12 см.

Землянику сажают весной или в начале осени с 15 августа по 10 сентября, чтобы растения успели хорошо прижиться и не вымерзли. Весной эту работу проводят с конца апреля до середины мая, пока в почве есть запас влаги, необходимый для укоренения рассады.

Уход

Весной Весной плантация освобождается от отмерших листьев c помощью березовой метлы, мягких веерных граблей, сухие листья вырезаются секатором;

плантация проливается 0,1% растворм медного купороса (10 г. на 10 литров воды) c добавлением 30 г. хозяйственного мыла;

почва рыхлится, растения подокучиваются; В дальнейшем рыхления раз в 1,5-2 недели;

подкормка и дезинфекция теплым (65°C) раствором марганцовки и борной кислоты;

(?) профилактическая обработка от серой гнили 10 капель 5%-го йода на 10 литров воды;

Опрыскивание инта-виром против долгоносика;

Подкормки и профилактика. Весной вместе с рыхлением почвы вносится до 4-6 г. на кв. метр действ. в-ва азота, фосфора, калия (1-2 стол. ложки компл. удобрения на 10 литров воды). Подкормка золой 1-2 стакана на кв. метр;

В дальнейшем подкормка (0,25-0,5 от первоначального количества) (и рыхление) каждые 1,5-2 недели.

(не обязательно) Перед цветением можно опрыснуть микроэлементами (на 10 литров воды по 2 г. сернокислого цинка, борной кислоты, молибденово-кислого аммония).

В период выдвижения цветоносов и начале цветения подкормка раствором коровяка 1 литр на 10 литров воды вместе с поливом.

(не обязательно) В период выдвижения цветоносов и начале цветения опрыскивание р-ром хвойного экстракта против цветоеда, долгоносика. Вредитель теряет ориентацию и не повреждает бутоны и цветы.

Мульчирование. Мульчирование производят перегноем, торфом, опилками, соломой, черной п/э пленкой.
Существует 2 основных варианта : мульчирование при высадке рассады. Как правило черной п/э пленкой вдоль строчек. Пленка остается на все время существования плантации. Нет сорняков, почва влажная, хорошо прогревается;

мульчирование на период плодоношения. Как правило соломой или опилками. После плодоношения и скашивания листьев мульчу убирают (в компост или закапывают в грядки);

Полив. Полив производят в наиболее ответственные фазы роста : начало цветения (май);

роста и созревания ягод;

после скашивания листьев;

в период закладки цветочных почек (август-сентябрь).

Скашивание литьев проводят на посадках 2-3-го года плодоношения сразу после окончания сбора ягод (не дожидаясь созревания последних). Высота скашивания от 2-3 до 5-7 см.

После скашивания проводят обработку от вредителей (инта-виром) и
болезней (0,3% р-р хлорокиси меди - 30 г. на 10 литров воды, или 1% -ной бордосской жидкостью, полив марганцовкой);

При сухой погоде обязателен полив;

Проводят подкормку (суперфосфат, зола, р-р коровяка) и подсыпку кустов сухим перегноем 2-3 кг. на кв. метр.

Удаление усов производят 3-4 раза после уборки урожая. На любительских участках получают хорошие результаты без удаления усов (см. "Ковровый способ").

Осенью под культивацию вносят 2-3 кг. навоза на кв. метр (если не вносили после скашивания листьев).

Под зиму для лучшего снегозадержания хорошо уложить на растения ветки (немного).

Сбор урожая, при котором надо помнить, что ягоды земляники очень нежные, перезревая, они быстро портятся.

Прочитав, вспомните: а как Вы собирали свой урожай земляники?

Сорта с плотной мякотью ягод следует собирать раз в три дня, а с более рыхлой - через день. Делать это лучше утром после схода росы, или во вторую половину дня, когда спадет жара. Нельзя оставлять на кустах спелые ягоды, так как перезревая, они быстро загнивают и способствуют распространению серой гнили.

Чтобы ягоды меньше мялись и портились, необходимо правильно проводить их сбор. Большое значение при этом имеет и тара для сбора. При сборе левой рукой раздвигают листья куста, а правой снимают ягоды с плодоножкой и чашечкой - не касаясь ягоды, двумя пальцами берут за плодоножку и отщипывают ее ногтями и осторожно кладут в тару.

Для сбора земляники используют драночные кузовки, коробочки из полимерных материалов разного размера. Тара должна быть чистой и сухой. Ягоды разных сортов собирают в отдельную тару, так как одни сорта (Заря, Деснянка, Ранняя Махерауха, Новинка и др.) лучше употреблять в свежем виде, а другие (Зенга-Зенгана) используют для компотов и варенья.

Обычно собирают землянику в две тары: в одну - хорошие ягоды, в другую - гнилые. Не следует пересыпать ягоды из одной тары в другую, так как от этого они мнутся и быстро портятся. Собранные ягоды нельзя оставлять на открытых и ветреных местах. Перевозить ягоды нужно в той же таре, в кукую они были собраны.

В дождливую погоду, чтобы уменьшить поражение ягод серой гнилью, под цветоносы следует подставить различные подпорки из тонких жердей, дощечек.

Послеуборочный период, который требует Вашего особого внимания, поскольку является критическим в жизни растений земляники.

В это время возобновляется рост листьев, рожков, корней, закладываются цветоносы, т.е. идет формирование урожая следующего года и любое нарушение агротехники земляники в этот период, чем бы оно ни было вызвано (засоренность, недостаток питания, поврежденность вредителями, пораженность болезнями, засуха), приводит к ослаблению роста растений, плохой закладке цветоносов и снижению урожая в следующем году.

В связи с этим в послеуборочный период необходим своевременный и качественный уход за растениями (прополка, подкормки, поливы, удаление усов, рыхление почвы, борьба с вредителями и болезнями).

Все усы в междурядьях (при любом размещении растений) следует удалять, так как они отрицательно влияют на величину урожая. В рядах усы оставляют при уплотненном размещении (узкополосном), при кустовом размещении растений их удаляют.

Удаление листьев после уборки урожая земляники в различных районах страны дает неодинаковые результаты. Так, в южных районах удаление листьев сразу после сбора урожая ягод является агротехническим приемом, повышающим урожайность. Это связано с тем, что в условиях юга послеуборочный период продолжительный и благоприятный для развития растений. Обрезка листьев до 15 июля при хорошем питании и уходе за растениями способствует в данных условиях более интенсивному образованию рожков, листьев, корней и более дружной закладке цветоносов. Такие растения к концу осени развивают достаточно сильную надземную и корневую систему, что положительно сказывается на урожае следующего года.

В северных районах скашивание листьев земляники в данный период дает отрицательные результаты, так как растения не успевают хорошо подготовиться к урожаю будущего года.

В средней полосе этот прием проводят только в том случае, если растения в значительной степени повреждены земляничным клещом. Скашивать листья следует сразу же после сбора ягод. Скошенные или срезанные листья собирают и сжигают, за насаждениями проводят хороший уход.

Если земляника не повреждена клещом, то удалять листья после уборки урожая в центральных областях Нечерноземной зоны не следует, так как растения до наступления холодов не успеют развить достаточный листовой аппарат и заложить цветоносы. К осени в старых листьях и стеблях земляники накапливается большое количество растворимых сахаров и крахмала, обеспечивающих хорошую перезимовку растений и способствующих быстрому формированию цветоносов, ягод и росту растений в следующем году.

ПОМОЖЕМ ЯБЛОНЕ ВЕСНОЙ (обрезка)

ТимыЧ — Sat, 17 Mar 2012 12:35:19 GMT

ПОМОЖЕМ ЯБЛОНЕ ВЕСНОЙ
(обрезка)

На пороге апрель. Надеюсь, многие садоводы побывали уже на своих садовых участках, прошлись по едва оттаявшей почве, прислушались к журчанию в канавах и водоемах весенней воды. Вы подходите к жимолости: не распустились ли цветки зимой, будет ли урожай в этом году или, как в прошлом году, опять останемся без ягод. Подошли и осмотрели черную смородину: какие привлекательные набухшие почки, вот-вот появятся листочки, надо срочно оборвать круглые почки, в которых притаился почковый клещ.
Теперь окинем взором наши плодовые деревья. Подойдем к каждому дереву, осмотрим его, пока нет листьев, и крона хорошо просматривается, и решим: как ему помочь.
"Вот, ты, голубушка яблонька, слишком в прошлом году выросла, приросты веток у тебя чуть ли не в полметра. А как загустилась крона! Видно много питательных веществ тебе в прошлом году досталось. Наметим тебя на прореживание".
Продолжаем осмотр. Этой яблоньке более 20 лет, большими урожаями она нас радовала, но обессилила, дала в прошлом году маленький прирост, да и крону давно не прореживали. Намечаем ее на омоложение.
Подходим к следующей. Яблонька нестарая, всего-то 7 - 8 лет, прирост большой, ветви все вверх тянутся, а урожай был не ахти, яблочки мелкие и мало их. Наметим ее на прореживание и перевод вертикальных ветвей ближе к горизонтальному положению, на таких веточках, как правило, закладываются цветочные почки.
Подходим к совсем молоденькой, два года назад посаженной яблоне. Да, долго придется ждать урожая, если не помочь деревцу ускорить плодоношение.
Достанем садовый инструмент: секатор, садовую пилку, садовый нож, приготовим садовый вар или масляную краску на натуральной олифе. Срез веточек, с карандаш толщиной, можно не замазывать, более крупные срезы обязательно обрабатываем садовым варом или закрашиваем масляной краской. Но, надо дать подсохнуть срезу. Попробуйте любую влажную поверхность покрасить масляной краской - ничего не получится.
Инструмент должен быть острым. Отмечу, что лучше иметь два секатора. Секаторы с храповым механизмом хороши для сучьев с большим диаметром. Для мелких веточек подойдет секатор с пружинкой. Но, не всякий! В любом случае, если идете в магазин покупать секатор, возьмите с собой веточки ивы или любого другого дерева, веточки разного диаметра. При покупке попробуйте секатор в действии.
Прежде чем подойти к дереву с садовым инструментом, мы должны знать: как и когда питательные вещества (их еще называют пластические) поступают в крону. Это очень важно при обрезке! Весной мы замечаем, что почки набухают, затем появляется зеленый конус, и начинают распускаться листики и плодовые почки.
Значит, весна разбудила наши деревья и питательные (пластические) вещества пошли из корней в крону. Но, как и куда они идут? Посмотрим на рисунок 1.
Сначала питательные вещества устремляются вверх по центральному стволу и
- 2 -
вертикально расположенным ветвям, затем в отклоненные ветви, меньше всего поступает питательных веществ в горизонтальные ветви.
ЗАКОНОМЕРНОСТЬ такова, что чем более отклонена ветвь от вертикального положения, тем меньше поступит в нее питательных веществ и тем скорее заложатся цветочные почки.
ОБРЕЗКА ДО НАЧАЛА СОКОДВИЖЕНИЯ, до набухания и распускания почек, сохраняет питательные вещества для оставшейся кроны. Неизрасходованная часть питательных веществ усиливает рост оставшихся ветвей, пробуждает спящие почки.
ОБРЕЗКОЙ В РАЗГАР СОКОДВИЖЕНИЯ, или позже, удаляются ветви с поступившими в них питательными (пластическими) веществами. Рост оставшихся на дереве побегов не будет бурным, ему не достанутся дополнительные питательные вещества, которые мы удалили с обрезанными ветками.
ОБРЕЗКУ ДО НАЧАЛА СОКОДВИЖЕНИЯ проводим в марте, начале апреля.
ОБРЕЗКУ В РАЗГАР СОКОДВИЖЕНИЯ проводим с середины апреля и до конца цветения. Но природа часто вносит корректировку в эти сроки, поэтому наблюдайте за своими деревьями, понимайте их, а они вам все расскажут, как им помочь+, если вы внимательно прочитаете эту статью.
Разберемся на примерах.
СТАРАЯ ЯБЛОНЯ, 20-ти или 30-ти летняя, прирост маленький, плоды измельчали, ветви раскинулись вширь на 6 - 7 метров, ввысь на 5 - 6 метров. Требуется омоложение. В первый год можно снизить крону, ведь не очень удобно собирать плоды на шестиметровой высоте. Отсчитав сверху, примерно, одну треть, спиливаем верхушку. Одновременно можем проредить крону, убрав секатором не очень крупные ветви, растущие в глубь кроны или волчки, выросшие после подмерзания коры на ветвях.
Отпиливать верхушку надо в три приема, иначе можно получить задиры коры. Правильный порядок отпила показан на рис.2. Отступя от места предполагаемого отпила около 20 сантиметров, делаем первый пропил, затем с другой стороны второй пропил, макушка дерева при этом отвалится. Останется пенек, который и спиливаем третьим пропилом. Срез подсушиваем двое, трое суток и замазываем садовым варом или закрашиваем масляной краской на натуральной олифе. Проредим крону, убрав несколько загущающих ветвей.
На месте среза за лето вырастут волчки, из которых и можно будет сформировать новые молодые ветви. Лишние волчки надо удалять сразу, пока они еще зеленые и их можно прищипнуть. К примеру, мы хотим сформировать центральный проводник и две скелетные ветви. Оставляем три самых сильных волчка, а остальные выламываем. Один волчок продолжает расти вверх, а два волчка, по мере роста, мы пригибаем к соседним ветвям (рис.3).
На следующий год обрезку на омоложение можно продолжить, выпилив две скелетные ветви. При этом, срез так же делается в три приема (рис. 4). Ветвь можно вырезать до ствола, а можно оставить часть ветви. Выпиливаемые ветви должны быть на разных уровнях ствола, иначе резко сокращается поступление питательных веществ в верхнюю часть кроны.
Обрезку старого дерева я провожу до начала сокодвижения.

- 3 -
МОЛОДАЯ ЯБЛОНЯ, 5-ти, 8-ми лет, побеги сильные, формирующая обрезка не проводилась, урожай незначительный.
Эта яблоня требует прореживания, соподчинения ветвей и переводе ветвей ближе к горизонтальному положению. На верхушке дерева выделяется центральный проводник, часть ветвей вырезается, так же вырезаются ветви, растущие в глубь кроны (рис.5). Часть ветвей обрезается на наружную почку.
Яблоню требуется ограничить в питательных веществах, чтобы заложились цветочные почки, поэтому обрезку я провела бы после начала сокодвижения, в мае месяце.

Я рассказываю только о своем опыте обрезки и формировки кроны. Покупаю саженцы яблонь и груш, других плодовых в контейнерах, это позволяет не спешить с посадкой, если не подготовлено посадочное место. Саженец - однолетка или двухлетка. Однолетка обычно представляет собой побег длиной 70 - 100 см, а двухлетка имеет при этом и несколько скелетных ветвей. Надо помнить, что под кроной плодового дерева должна быть полутень, то есть крона не должна быть загущена. Но, если мы не сформируем первый ярус скелетных ветвей, то их вырастет много больше, чем положено для разреженной кроны, и нам придеться удалять крупные ветви, на рост которых затрачено растением много питательных веществ. Зачем же растить ветви, которые все равно придется удалять?
На однолетнем саженце, если его рост достиг 100 см, поздней осенью или ранней весной я удаляю точку роста, обламываю макушку. На следующий год проснутся почки по всему стволу, и начнут расти боковые побеги. Вот, здесь и нельзя зевать. Чем раньше удалить лишние побеги, тем больше питательных веществ останется остальным. При обычной формировке оставляем штамб (часть ствола на котором не будет веток) - это, примерно 60 - 70 см. от почвы, затем на оставшемся стволе оставляем три боковых побега, распределяя их равномерно до верхушки саженца, и направляя в разные стороны, так же оставляем центральный проводник. На следующий год, на выросшем центральном проводнике, так же формируем три, четыре скелетные ветви. Сильно выросшие за предыдущий год скелетные побеги первой формировки обрезаем на внешнюю почку, чтобы ветви отклонялись к горизонтальному положению.
А вообще-то яблоню можно сформировать в разные удивительные формы. На севере, чтобы получать урожаи, формируют в стелющейся форме, зимой все деревце находится под снегом и не вымерзает. Я в этой форме сформировала крупную южную грушу, привитую на подвой уссурийской груши. Пробовала ее привить на районированную грушу, но прививка при -42 градусов С вымерзла.
Формируют крону по разному, при желании в своем саду можно творить чудеса. Читайте, учитесь, ходите на лекции - все в ваших силах.

Елена Литвякова. Землевладелец северо-запада. Дела садовые. 4(20) апрель 2008г.
http://www.zs-z.ru

Молодые плодовые деревья

taiga — Sun, 04 Mar 2012 03:31:06 GMT

Здравствуйте! Я начинающий садовод. В прошлом году весной посадила саженцы яблонь и груш. На зиму крону укрыла нетканым материалом, а штамб обвязала от мышей стеклотканью и рубероидом. Начинается весна, а я не могу нигде найти точной информации когда снимать утеплитель с кроны и обвязку от мышей, а также когда можно начинать обрезку. Буду признательна за ответ.

УХОД ЗА ЯБЛОНЯМИ

ТимыЧ — Sat, 11 Feb 2012 20:21:40 GMT

Весной (март-апрель - по насту) сделайте нормирующую урожай обрезку, удалите часть прошлогодних веток и укоротите оставшиеся, чтобы ограничить рост древесины и стимулировать формирование новых цветочных почек. Следует также удалить часть веток с очень старыми цветочными почками. Их легко видно по многолетним годовым приростам. Постарайтесь такие ветки заменить молодыми. Оставшиеся на молодых ветках цветы сформируют полновесный урожай, уменьшат периодичность плодоношения и перегрузку плодами в урожайные годы и как следствие - болезни в последующие. Даже чеканка тонких веток даст положительный эффект, надо только следить, чтобы такая обрезка не приводила к загущению, вовремя, осветлять дерево, вырезая трехлетние ветви. Чем слабее прирост, тем сильнее обрезка. За один раз трудно избежать ошибок, у каждого дерева свой характер, поэтому наблюдайте за развитием, вносите коррективы.

Весной в конце апреля-начале мая проведите два опрыскивания.

Первое (обязательное) - в начале распускания почек - по зеленому конусу. Против вредителей - средство типа шерпа, фьюри, Инта-Вир. Против болезней - фунгициды типа хлорокись меди, сейчас рекламируется новый препарат - Строби . (Следуйте указаниям в инструкции по применению). Препараты смешиваются перед опрыскиванием. Второе опрыскивание проведите в начале выдвижения бутонов. Против вредителей и болезней - те же средства.

Весной сделать подкормку:

Мочевиной (0,25-0,5 стол. ложки/кв. метр) или селитрой (в полтора раза больше) и золой 1-2 стакана на кв. метр.

Полезно подкормить микроэлементами - пролейте почву раствором борной кислоты из расчета 0.5 г на м. и медным купоросом из расчета 2 г на метр.

Для взрослых деревьев используют залужение, траву регулярно скашивают, подкармливают азотом и регулярно обильно поливают, т.к. почва может иссушиваться травой.

Для молодых деревьев приствольный круг весной держите под черным паром, а в середине лета высевайте листовые растения для заделки в почву. Сейте любые растения дающие обильную зелень. Сидераты заберут из почвы лишний азот и деревья нормально подготовятся к зиме. За осень-зиму сидераты разложатся в почве и освободят питательные в-ва для деревьев весной.

Летом, особенно в сухой период, обеспечьте хороший полив в бороздки по периметру кроны.

Осенью удобрите суперфосфатом, хлористым калием, компостом, золой, доломитом, если надо известью под перекопку. Есть рекомендации для яблонь удобрить поваренной солью, т.е. хлористым натрием.

За пределами кроны перекопка на глубину 1,5-2 штыка. Заделайте в почву сидераты, посеянные летом - любые растения дающие обильную зелень, сорняки с грядок.

Заделку удобрений проводите по окружности вокруг дерева, часто по периметру кроны. Вы должны хорошо заправить почву органическими и минеральными удобрениями пока деревья молодые. Почву под взрослыми деревьями обычно залужают.

Осенью в сухой день побелите стволы яблонь. Препараты меди, содержащиеся в побелке защитят эту самую уязвимую часть дерева от болезней. Раны и обнаженную древесину закрасьте железным суриком.

Если по погодным условиям вы чувствуете, что садить саженцы на постоянное место уже поздно, то просто прикопайте их (см. рисунок справа), а весной без хлопот посадите!

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА

ТимыЧ — Sat, 11 Feb 2012 20:20:09 GMT

Выбор места и подготовка почвы. Черная смородина предпочитают хорошо освещенные места, хотя мирится и с полутенью, но цветет реже. Черная смородина - влаголюбивая культура. Она предпочитает легкие рыхлые, хорошо увлажненные плодородные суглинки. Однако это не должны быть заболоченные места. Если грунтовые воды подходят близко к поверхности почвы, смородину следует сажать на невысоких грядах. На почвах с повышенной кислотностью черная смородина растет плохо. Поэтому в год предшествующий посадке почву следует известковать, внося под перекопку 400-500 г извести и доломит. Перед посадкой почву заправляют фосфором и калием из расчета на 1 кв. метр: 1 ведро компоста или навозного перегноя смешанное с 200 г суперфосфата (70-80 г двойного суперфосфата) и 50 г сульфата калия (или полулитровую банку древесной золы) под перекопку. Можно внести чуть меньшее количество удобрений только в посадочную яму 30-40 см глубиной и 50-60 см шириной.
Основная часть урожая формируется на приростах одно- и двухлетнего возраста по всей длине побега. Плодушки у черной смородины отмирают через 1-2 года плодоношения. Поэтому не имеет смысла оставлять ветви старше 2-3 лет. Поэтому нельзя выращивать черную смородину ввиде кордона, со скелетными ветвями. Обычно взрослый куст должен иметь 15-20 ветвей, нулевые (т.е. этого года), однолетние и двухлетние ветви.

Смородиновый куст плодоносит 8-10 и более лет, и выносит из почвы с ягодами и ежегодно вырезаемыми ветвями значительное количество питательных веществ. Поэтому для получения стабильно высоких урожаев требуется ежегодное внесение органических и минеральных удобрений - на 1 ведро компоста 50 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия. Только весной вносят мочевину 15 г/кв.метр или аммиачную селитру 25 г/кв.метр. Под кустом почву немного рыхлить, заделывая компост с удобрениями, за пределами кроны неглубоко перекопать, не повреждая корни. В сухой период смородина требовательна к поливу. Очень полезно мульчировать землю под кустами и вокруг них скошенной травой, прополотыми сорняками, навозом и пр. Это помогает сохранить влажной почву в жаркое лето.

Важно хорошо полить и подкормить кусты сразу после цветения. Можно использовать коровяк развести (приблизительно 1:10) или птичий помет (1:20). В сухое лето важен полив в период роста побегов в июне и во время закладки цветочных почек - август-сентябрь.

В июле-августе следует осмотреть куст, вырезать слабые побеги. Иногда рекомендуют прищипнуть (обрезать) верхушки мягких зеленых побегов. Этот прием активизирует закладку цветочных почек. Но для интенсивных сортов это не всегда полезно, т.к. может привести к излишнему загущению куста. Поэтому такую операцию следует применять с осторожностью.

Размножают смородину одревесневшими черенками. Черенки лучше заготавливать осенью, в конце сентября-октябре. Обрежьте тонкий кончик над сильной почкой и основание побегов до первой почки. После этого длина черенков должна быть 23-30 см. Черенки высаживают немного наклонно в заранее подготовленную грядку. Черенки заглубляют так, чтобы над поверхностью земли была 1-2 почки. Сильные побеги появятся из-под земли.

При посадке саженец следует заглубить на 5-7 см. Слабые побеги вырежьте, сильные укоротите до 1-2 почек (приблизительно 5 см над землей). Это будет способствовать пробуждению почек на корневище и формированию куста. Расстояние в ряду обычно около 1,2 м, но может варьироваться от 70 см до 1,5-2 и даже 3 метров - для свободно стоящих кустов.

У черной смородины довольно много вредителей и болезней. К наиболее опасным относится махровость. Необходимо просматривать кусты в период цветения и после него для выявления махровости. Вылечить куст нельзя, можно только на год сдержать развитие болезни. Вырезают больные ветви с заходом на здоровую часть. Но лучше куст выкорчевать и сжечь, чтобы избежать распространения болезни. Поскольку махровость обычно распространяется смородиновыми почковыми клещами (вздувшиеся почки размером с горошину), от которых тоже невозможно излечить кусты, то лучше такие кусты уничтожить. Следует проводить ряд мероприятий для повышения урожая, профилактики болезней и защиты от вредителей. К ним относятся:

подбор сортов устойчивых к поражению болезнями и вредителями;

обеспечение хороших условий на участке (освещение, почвенное питание, полив). Сильное растение гораздо устойчивее к болезням и вредителям чем угнетенное;

своевременная обрезка ветвей старше 2-3 лет и ослабленных ветвей со слабым приростом, а также молодых, слабых или невызревших побегов в основании куста, осветление куста. Обрезку проводят каждый год. У интенсивных сортов вырезают ветви после одного-двух лет плодоношения.
Срезанные ветви следует сразу убирать с участка и сжигать. Обрезку лучше проводить позней осенью или очень рано весной, вырезая старые ветки у основания куста. Поздней весной и летом обрезать только мелкие и больные ветки, срезы замазывать варом.

обработка от вредителей и болезней. На садовых участках можно попробовать начать с горячего душа. Рано весной, по снегу, в начале апреля полить кусты смородины из лейки кипятком, обязательно через распылитель. По распускающимся почкам опрыснуть каким-нибудь лицензионным ядом - их большой выбор в ампулах, например в Москве на ВДНХ. В раствор добавить фунгициды против болезней. На садовых участках обычно этого достаточно в сочетании с другими профилактическими мероприятиями.

Выращивание клубники на дому

Садовник — Thu, 10 Nov 2011 17:52:26 GMT

Добрый день.Решил занятся выращиванием клубники.Посоветуйте какой сорт клубники лучше взять,поискал в интернете и нашел рементальный сорт и сорт фриго,какой лудше или свой вариант напишите пожалуста.Затем какой вид освещение должно быть т.к. выращивать буду в сараи(25 кв.)...как лудше утеплять сам сарай,и подогрев помещения.
Вообщем буду рад к любым советам.Заранее спасибо

Земляника и спанборд + и -

Ель — Mon, 18 Apr 2011 11:35:38 GMT

Уважаемые форумчане! Я выращиваю клубнику уже не первый год,мне нравиться возиться с ней и получать урожай,который с удовольствием поедают все домашние. Правильно написал(а) Тимыч,самое ужасное это бесконечные прополки гряд.Но ведь мы живем в век нанатехнологий и.....Может облегчить труд клубниководов? Вот и решила я застелить грядки с клубникой черным спанбордом.Много прочитала о том как это хорошо,но хотелось бы услышать ответы на свои вопросы.
Понятно, что под укрытием не будут расти сорняки,а как будет расти куст (ремонтантной)или обыкновенной земляники? Как он будет разрастаться в ширь?
Вносить удобрения через спанборд,ну это кое как представить можно,а как по весне или по осени подсыпать земли(ведь кусты "выперает" вверх)?
А если не углядеть за усами,то каюк спанборду? Они его продырявят корнями?
А в дырки,которые сделаю по кусты,полезут и сорняки?
И еще, усы я посадила в августе,хочу постелить спанборд сейчас,когда это лучше сделать?
Спасибо.

Ремонтантная земляника

ТимыЧ — Mon, 22 Mar 2010 10:00:59 GMT

Ремонтантная земляника,
крупноплодные сорта которой представляют большой интерес для садоводов-любителей.

В отличие от обычной садовой, ремонтантная земляника имеет длительный период плодоношения - в средней полосе до 3, а на юге до 4 - 5 месяцев. Это объясняется тем, что ремонтантная земляника способна закладывать и формировать соцветия при самом длинном (16 - 17-часовом) дне и высокой температуре, тогда как обычная садовая - при коротком дне (10 - 12 ч) и низких температурах, т.е. осенью.

Отличаются ремонтантные сорта и более сильным развитием вегетативных органов. кроме того, на каждом рожке крупноплодных сортов ремонтантной земляники закладывается в 15 - 20 раз больше соцветий, чем у обычных сортов. В зависимости от расположения на рожках образуются терминальные, верхнепазушные и нижнепазушные соцветия, причем развитие соцветий в условиях длинного дня и высокой температуры происходит очень быстро (за 2 - 3 недели). Крупноплодная ремонтантная земляника в отличие от обычной плодоносит и на розетках усов.

Первое плодоношение у ремонтантной земляники бывает обычно небольшим (10 - 30 процентов общего урожая) и совпадает по срокам со сборами ягод у обычных сортов - середина июня. Но центся ремонтантная земляника в основном за второй урожай, который бывает в августе - сентябре. В это время созревает 70 - 90 процентов ягод. В связи с этим особое значение имеют сорта, у которых основной урожай приходится на второе плодоношение.

Крупноплодные сорт ремонтантной земляники в связи с длительным периодом плодоношения более требовательны к плодородию почвы и влаге, чем сорта обычной земляники. Для нее нужны большие площади питания (80х40 см) с оставлением в дальнейшем на маточном кусте не более 5 розеток.

В течение вегетации для ремонтантных сортов требуются более частые и обильные поливы и 2 - 3 подкормки. Для подкормок лучше использовать органические удобрения (перегной или компост) путем мульчирования междурядий или почвы в рядах. В этом случае (кроме дополнительного питания) лучше сохраняется влага в почве. Если нет органических удобрений, можно применять плодово-ягодную смесь (60 - 70 г на 1 кв. м), нитроаммофоску (30 - 40 г) или полное минеральное удобрение - аммиачной селитры 15 г, суперфосфата 30 г, калийной соли 15 г для каждой подкормки.

Чтобы получить более ранний первый и особенно второй урожай, ремонтантную землянику следует выращивать под пленкой. Это особенно важно в северных и центральных областях Нечерноземной зоны, где недозрелые плоды второго плодоношения часто гибнут от осенних заморозков.

Из ремонтантных сортов для возделывания на приусадебных участках рекомендуются Сахалинская, Сеянец Сахалинской, Ада и Неисчерпаемая. Из новых сортов зарубежной селекции - Ред-Рич, Махерн, Херцберг, Сан Риваль.

Из названных сортов высокой урожайностью (300 - 500 г с куста) отличаются Сеянец Сахалинской и Сахалинская. Кроме того, эти сорта закладывают цветоносы весной при более низких температурах, вследствие чего второе плодоношение у них начинается раньше, чем у других, - и в результате, больше ягод успевает осенью вызреть до заморозков.

Успешное возделывание культуры земляники в значительной мере зависит от подбора сортов, которые должны быть достаточно зимостойкими и урожайными, обладать высокими вкусовыми и товарными качествами.

Основные районированные сорта земляники в Нечерноземной зоне делятся на ранние (Заря, Ранняя Махерауха, Юния Смайдс), среднеранние (Алая зорька, Вологодская, Деснянка, Красавица Загорья, Ракета), средние (Вымпел, Красавица, Редгонтлит, Фестивальная) и поздние (Зенга Зенгана, Талисман).

Проходят широкое государственное испытание перспективные сорта иностранной селекции - Холидей, Редкоут, Алисо, Гардсмен; селекции научно-исследовательского зонального института садоводства Нечерноземной полосы (НИЗИСНП) - Надежда, Гранатовая, Кулон; Ленинградской плодоовощной опытной станции ВИР - Ударница, Волшебница, Динамовка, Жемчужница.

Заря. Куст сильный, слабораскидистый, цветоносы короткие, соцветие многоцветковое. Цветки обоеполые. Ягоды красные, яйцевидной формы, средней массой 8 г, первые - до 23 г. Мякоть плотная, светло-красная, кисло-сладкая с приятным ароматом. Урожайность высокая. Зимостойкость выше средней. Сорт неустойчив к увяданию и мучнистой росе. Использование универсальное.

Ранняя Махерауха. Куст средней высоты, компактный. Цветки обоеполые, крупные. Ягоды конической формы, средней массой 7,5 г, первые - до 25 г. Мякоть розовая, вкус хороший. Урожайность высокая. Зимостойкость выше средней. Сильно поражается мучнистой росой. Используют в свежем виде и на варенье.

Юния Смайдс. Куст мощный, полураскидистый. Листья среднего размера, темно-зеленые. Цветки обоеполые, белые, средней величины. Цветоносы расположены на уровне листьев. Ягоды красные, правильной формы, тупоконические, с шейкой, блестящие, средней массой 10,4 г. Мякоть красная, сочная, нежная, кисло-сладкая. Урожайность высокая. Слабо поражается серой гнилью.

Алая зорька. Куст высокий. Цветки обоеполые. Ягоды ярко-красные, конической формы, средней массой 7,5 г, первые - до 26 г. Мякоть плотная, светло-коричневая, кисло-сладкая. Урожайность высокая. Сорт зимостойкий. Неустойчив к увяданию и серой гнили.

Красавица загорья. Куст высокий, среднеоблиственный. Соцветие раскидистое, многоцветковое. Цветки обоеполые. Ягоды округло-конической формы, средней массой 8 г, первые - до 40 г. Мякоть красная, плотная, кисло-сладкая. Урожайность и зимостойкость высокие. Сорт неустойчив к увяданию и серой гнили.

Вологодская. Куст средний. Цветы обоеполые. Ягоды яйцевидной формы, средней массой 1,4 г, первые - до 19 г. Мякоть красная, хорошего вкуса. Урожайность выше средней. Зимостойкость высокая.

Ракета. Куст компактный, средний. Цветки обоеполые. Ягоды хорошего вкуса, средней массой 7,9 г, первые - до 26 г. Мякоть светло-красная, плотная, вкус хороший. Урожайность и зимостойкость высокие.

Фестивальная. (Обильная + Премьер) Сорт получен Ю.К. Катинской на Павловской опытной станции. Куст высокий, густооблиственный, слабораскидистый. Цветки обоеполые. Ягоды продолговато-усеченной формы, средней массой 9-15 гр., первые - до 46 г. Мякоть розовая, средней плотности, вкус хороший. Урожайность высокая. Зимостойкость выше средней. Устойчивость к серой гнили и земляничному клещу удовлетворительная, к вилту- низкая (особенно при возделывании после картофеля, томатов). Основной сорт на промышленных плантациях и в любительских садах.

Зенге Зенгана. (Сеянец Марне х Зигер). Сорт получен в Германии. Куст высокий, средней облиственности, раскидистый. Цветоносы на уровне листьев. Ягоды ширококонической формы, средней массой 9,6 г. Мякоть красная, плотная. Урожайность высокая. Зимостойкость средняя. Сильно поражается серой гнилью, устойчивость к земляничному клещу- средняя. Используют в свежем, замороженном виде и на варенье.

Талисман. Куст компактный, хорошо развитый. Цветоносы многоцветковые. Цветки обоеполые. Ягоды округло-конической формы, средней массой 8 г, первые - до 25 г. Мякоть светло-красная, средней плотности, вкус хороший. Урожайность высокая. Зимостойкость выше средней.

Зенит. Перспективный сорт. Куст среднерослый, компактный, с темно-зелеными, слабоморщинистыми листьями, покрытыми восковым налетом. Пластинка листа сложена в виде воронки. Цветоносы короткие и средние, соцветия малоцветковые, компактные, расположены ниже уровня листьев. Цветки обоеполые, крупные и средние с небольшой шейкой. Лепестки белые, края слегка скручены. Ягоды округлой формы, средней массой 16 г, первые - до 30 г, среднего срока созревания. Мякоть красная, плотная, блестящая, вкус десертный. Урожайность высокая. Сорт устойчив к вертициллезному увяданию и мучнистой росе, иногда поражается плодовой гнилью.

Кулон. Куст среднерослый, прямостоячий, густо-облиственный, образует много усов красноватой окраски. Листья ярко-зеленые, средней величины, со слабоморщинистой блестящей поверхностью. Цветоносы длинные, соцветия малоцветковые, компактные, ниже уровня листьев. Цветки крупные. Ягоды ярко-красные, блестящие, правильной округло-конической формы, с шейкой, массой 10 - 23 г. Мякоть красная, плотная, вкус приятный, кисло-сладкий. Сорт урожайный, зимостойкий. Устойчив к увяданию, мучнистой росе, пятнистости, гнили плодов и земляничному клещу.

Красавица. Куст высокий, компактный, хорошо облиственный, с крупными светло-зелеными листьями. Цветоносы длинные, толстые и средние, соцветия расположены выше уровня листьев. Ягоды тупоконической формы, без шейки, красной окраски со слабовдавленными в мякоть семянками, средней массой 12 - 16 г, первые до 34 г. Мякоть красная, плотная, хорошего кисло-сладкого вкуса с ароматом. Урожайность высокая. Зимостойкий, грибными заболеваниями поражается в средней степени, устойчив к вертициллезному увяданию.

Ремонтантная земляника
Для садоводов она представляет особый интерес.

Ее главной отличительной особенностью является способность закладывать цветковые почки при высокой температуре и длинном световом дне. Отдача урожая продолжается до глубокой осени. Ягоды образуются не только на материнских, но и на молодых дочерних растениях, сформировавшихся в начале сезона.