Сайт ТимыЧа. Новосибирский Академгородок

Где Сделать анализ почвы, агрохимические лаборатории

ТимыЧ — Mon, 18 Feb 2013 03:20:40 GMT

П Е Р Е Ч Е Н Ь
федеральных государственных учреждений агрохимической службы
1. Центр агрохимической службы "Адыгейский", г. Майкоп, Республика Адыгея
2. Станция агрохимической службы "Горно-Алтайская", с. Майма, Республика Алтай
3. Центр агрохимической службы "Башкирский", г. Уфа, Республика Башкортостан
4. Станция агрохимической службы "Ишимбайская", г. Ишимбай, Республика Башкортостан
5. Государственная станция агрохимической службы "Бурятская", с. Иволгинск, Иволгинский район, Республика Бурятия
6. Государственный центр агрохимической службы "Дагестанский", г. Махачкала, Республика Дагестан
7. Станция агрохимической службы "Ингушская", г. Назрань, Республика Ингушетия
8. Станция агрохимической службы "Кабардино-Балкарская", г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
9. Станция агрохимической службы "Калмыцкая", г. Элиста, Республика Калмыкия
10. Центр агрохимической службы "Карачаево-Черкесский", г. Черкесск, Карачаево-Черкесский район, Карачаево-Черкесская Республика
11. Станция агрохимической службы "Карельская", г. Петрозаводск, Республика Карелия
12. Станция агрохимической службы "Сыктывкарская", г. Сыктывкар, Республика Коми
13. Станция агрохимической службы "Марийская", г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
14. Государственный центр агрохимической службы "Мордовский", пос. Олга, г. Саранск, Республика Мордовия
15. Станция агрохимической службы "Северо-Осетинская", г. Владикавказ, Республика Северная Осетия – Алания
16. Центр агрохимической службы "Татарский", г. Казань, Республика Татарстан
17. Станция агрохимической службы "Альметьевская", г. Альметьевск, Республика Татарстан
18. Государственная станция агрохимической службы "Тувинская", г. Кызыл, Республика Тыва
19. Государственная станция агрохимической службы "Хакасская", г. Абакан, Республика Хакасия
20. Станция агрохимической службы "Чеченская", пос. Гикало, Грозненский район, Чеченская Республика
21. Государственный центр агрохимической службы "Чувашский", Цивильский район, Чувашская Республика
22. Центр агрохимической службы "Алтайский", г. Барнаул, Алтайский край
23. Станция агрохимической службы "Алейская", г. Алейск, Алтайский край
24. Станция агрохимической службы "Бийская", с. Зональное, Зональный район, Алтайский край
25. Государственная станция агрохимической службы "Кулундинская", с. Ключи, Ключевский район, Алтайский край
26. Центр агрохимической службы "Краснодарский", г. Краснодар, Краснодарский край
27. Станция агрохимической службы "Кавказская", г. Гулькевичи, Краснодарский край
28. Станция агрохимической службы "Северо-Кубанская", станица Ленинградская, Ленинградский район, Краснодарский край
29. Станция агрохимической службы "Черноморская", г. Сочи, Краснодарский край
30. Государственный центр агрохимической службы "Красноярский", г. Красноярск, Красноярский край
31. Государственная станция агрохимической службы "Минусинская", г. Минусинск, Красноярский край
32. Станция агрохимической службы "Солянская", с. Новая Солянка, Рыбинский район, Красноярский край
33. Государственный центр агрохимической службы "Ставропольский", г. Михайловск, Шпаковский район, Ставропольский край
34. Станция агрохимической службы "Прикумская", г. Буденновск-3, Ставропольский край
35. Центр агрохимической службы "Хабаровский", г. Хабаровск, Хабаровский край
36. Станция агрохимической службы "Амурская", г. Благовещенск, Амурская область
37. Станция агрохимической службы "Белогорская", г. Белогорск, Амурская область
38. Станция агрохимической службы "Архангельская", г. Архангельск, Архангельская область
39. Государственный центр агрохимической службы "Астраханский", г. Астрахань, Астраханская область
40. Центр агрохимической службы "Белгородский", г. Белгород, Белгородская область
41. Центр агрохимической службы "Владимирский", г. Владимир, Владимирская область
42. Центр агрохимической службы "Волгоградский", г. Волгоград, Волгоградская область
43. Станция агрохимической службы "Камышинская", г. Камышин, Волгоградская область
44. Станция агрохимической службы "Михайловская", г. Михайловка, Волгоградская область
45. Государственный центр агрохимической службы "Вологодский", пос. Молочное, Вологодская область
46. Государственный центр агрохимической службы "Воронежский", г. Воронеж, Воронежская область
47. Станция агрохимической службы "Таловская", Таловский район, институт имени Докучаева, участок 2, Воронежская область
48. Станция агрохимической службы "Ивановская", с. Богородское, Ивановский район Ивановской области
49. Центр агрохимической службы "Иркутский", пос. Дзержинск, Иркутский район Иркутской области
50. Станция агрохимической службы "Тулунская", Тулунский район Иркутской области
51. Центр агрохимической службы "Калининградский", г. Калининград, Калининградская область
52. Центр агрохимической службы "Камчатский", г. Елизово, Камчатская область
53. Центр агрохимической службы "Кемеровский", пос. Новостройка, Кемеровский район Кемеровской области
54. Государственный центр агрохимической службы "Кировский", г. Киров, Кировская область
55. Государственная станция агрохимической службы "Костромская", г. Кострома, Костромская область
56. Государственная станция агрохимической службы "Курганская", с. Садовое, Кетовский район Курганской области
57. Станция агрохимической службы "Шадринская", г. Шадринск, Курганская область
58. Государственная станция агрохимической службы "Курская", г. Курск, Курская область
59. Станция агрохимической службы "Рыльская", г. Рыльск, Курская область
60. Центр агрохимической службы "Липецкий", г. Липецк, Липецкая область
61. Станция агрохимической службы "Елецкая", г. Елец, Липецкая область
62. Станция агрохимической службы "Магаданская", г. Магадан, Магаданская область
63. Государственный центр агрохимической службы "Московский", Одинцовский район Московской области
64. Государственная станция агрохимической службы "Мурманская", г. Мурманск, Мурманская область
65. Центр агрохимической службы "Нижегородский", г. Нижний Новгород, Нижегородская область
66. Станция агрохимической службы "Новгородская", пос. Борки, Новгородский район Новгородской области
67. Центр агрохимической службы "Новосибирский", пос. Мичуринский, Новосибирский район Новосибирской области
68. Станция агрохимической службы "Баганская", с. Баган, Баганский район Новосибирской области
69. Центр агрохимической службы "Омский", г. Омск, Омская область
70. Станция агрохимической службы "Тарская", г. Тара, Омская область
71. Государственный центр агрохимической службы "Оренбургский", г. Оренбург, Оренбургская область
72. Станция агрохимической службы "Бузулукская", г. Бузулук, Оренбургская область
73. Государственный центр агрохимической службы "Пензенский", г. Пенза, Пензенская область
74. Государственный центр агрохимической службы "Пермский", г. Пермь, Пермская область
75. Государственная станция агрохимической службы "Псковская", дер. Родина, Псковский район Псковской области
76. Станция агрохимической службы "Великолукская", г. Великие Луки, Псковская область
77. Государственный центр агрохимической службы "Ростовский", пос. Рассвет, Аксайский район Ростовской области
78. Государственная станция агрохимической службы "Северо-Донецкая", г. Миллерово, Ростовская область
79. Государственная станция агрохимической службы "Цимлянская", г. Цимлянск, Ростовская область
80. Станция агрохимической службы "Рязанская", г. Рязань, Рязанская область
81. Станция агрохимической службы "Подвязьевская", с. Подвязье, Рязанский район Рязанской области
82. Станция агрохимической службы "Самарская", г. Самара, Самарская область
83. Государственная станция агрохимической службы "Саратовская", г. Саратов, Саратовская область
84. Станция агрохимической службы "Балашовская", с. Хоперское, Балашовский район Саратовской области
85. Станция агрохимической службы "Ершовская", г. Ершов, Саратовская область
86. Государственный центр агрохимической службы "Сахалинский", г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область
87. Государственный центр агрохимической службы "Свердловский", г. Екатеринбург, Свердловская область
88. Государственная станция агрохимической службы "Смоленская", пос. Печерск, Смоленский район Смоленской области
89. Станция агрохимической службы "Вяземская", пос. Андрейково, Вяземский район Смоленской области
90. Государственный центр агрохимической службы "Тамбовский", г. Тамбов, Тамбовская область
91. Государственный центр агрохимической службы "Тверской", пос. Сахарово, г. Тверь, Тверская область
92. Станция агрохимической службы "Нелидовская", г. Нелидово, Тверская область
93. Станция агрохимической службы "Томская", г. Томск, Томская область
94. Государственная станция агрохимической службы "Тюменская", г. Тюмень, Тюменская область
95. Государственная станция агрохимической службы "Ишимская", г. Ишим, Тюменская область
96. Станция агрохимической службы "Ульяновская", г. Ульяновск, Ульяновская область
97. Станция агрохимической службы "Карталинская", г. Карталы, Челябинская область
98. Станция агрохимической службы "Читинская", г. Чита, Читинская область
99. Государственная станция агрохимической службы "Ярославская", п/о Михайловское, Ярославский район Ярославской области
100. Станция агрохимической службы "Биробиджанская", г. Биробиджан, Еврейская автономная область

Уход за землей

ТимыЧ — Tue, 17 Jan 2012 18:11:13 GMT

Наверное всем известно, что удобрения делятся на органические и минеральные.
Из органических можно перечислить: навоз, перегной, компост, птичий помёт, озёрный ил, золу, торф.
Минеральные по действию химических веществ делятся на азотные, фосфорные и калиевые. Кроме этого есть комплексные удобрения, которые включают в себя несколько сбалансированных действующих веществ.
Есть ещё садово-огородные смеси, которые представляют из себя удачные, по мнению производителей, смеси различных органических и минеральных удобрений.

Органические удобрения

При всём развитии химической промышленности вряд ли удастся создать удобрение способное по своим свойствам заменить навоз, перегной или торф.

Навоз для сельских жителей является незаменимым удобрением, которое вносится под овощные культуры ежегодно и в больших количествах. А вот дачникам, особенно имеющим дачу в крупных дачных массивах он не так легко доступен. Если же Вам удастся выторговать где-нибудь машину навоза, то его лучше вносить в почву с осени под перекопку. В навозе содержатся все наиболее ценные элементы питания: азот, фосфор, калий и некоторые микроэлементы. Ценность навоза не только в химическом составе - навоз продолжая разлагаться в почве обогащает её углекислым газом, обеспечивает подогрев, а соломообразная его структура улучшает механические свойства почвы. Внося навоз в качестве подкормки или перед посадкой надо не забывать, что многие овощи не переносят его свежим и получают ожоги, с таком случае лучше использовать перепревший навоз.

Особенно популярно у дачников такое удобрение, как компост. Он по своим свойствам превосходит навоз, является экологически чистым удобрением, потому как приготавливается из растительных остатков. Одна их часть разлагается и служит питанием для растений, другая - служит механической основой компоста и сохраняет в нём питательные вещества.
Для закладки компостной кучи выбирается тенистое место. Собственно это может быть куча, яма или большой ящик. Органические и растительные отходы измельчаются и расстилаются в рыхлом состоянии слоем около 30 см, предварительно добавив к ним 2 - 3% извести и золы. После этого слой хорошо увлажняется и пересыпается почвой толщиной 3 - 5 см. На следующий раз сверху кладётся такой же слой, если это куча, то к вершине ширина слоя должна сужаться. Если куча не готова, то её прикрывают соломой. Готовую кучу покрывают слоем почвы толщиной 10 - 15 см. Компост готов, когда его части образуют тёмную однородную массу. Обычно он готов через год.

Птичий помёт самое богатое питательными веществами удобрение. Кроме этого оно ещё быстродействующее. Азот очень быстро улетучивается из помёта, поэтому хранить его нужно в смеси с опилками или землёй. К сожалению помётом могут пользоваться только владельцы птиц и достать его не так просто.

Зола содержит много фосфора и калия, но особенно много в ней микроэлементов. В золе содержится практически вся таблица Менделеева. Зола так же применяется как антисептическое средство. Её применяют при борьбе со многими вредителями, хотя не всегда успешно.

Если у Вас по близости есть водоём, то Вы можете использовать ил - отличное полное органическое удобрение. Минеральные удобрения.

Как уже было сказано ранее, минеральные удобрения бывают азотными, фосфорными, калиевыми, сложными и микроудобрениями. Они являются продукцией химического производства и содержат в себе одно или несколько питательных веществ в высокой концентрации.

Азотные удобрения
Аммиачная силитра - гранулы от белого до кремового цвета. Хорошо растворяются в воде. Силитра - сильнодействующее азотное удобрение, обычно содержит 33 - 34% азота. В следствие хорошей растворимости, при внесении в почву быстро растворяется и действует. Её хорошо применять во время засухи, так как она не образует в почве повышенной концентрации вещества.
Сульфат аммония - кристаллы белого цвета, хорошо растворимы в воде. Содержит до 20% азота. Вызывает подкисление почвы, поэтому не рекомендуется длительно его применять.
Карбамид(мочевина) - выпускается как в гранулах так и кристаллическим. Очень высокое содержание азота - до 46%. В последнее время карбамид стал наиболее распространённым азотным удобрением.

Фосфорные удобрения
Суперфосфат - наиболее распространённое фосфорное удобрение. Бывает порошкообразный и гранулированый, серого или белого цвета. Содержание фосфора у порошкообразного суперфосфата - от 14 - 20%, у гранулированого - 20 - 22%. Вносить его лучше осенью под перекопку или весной при посадке в рядки или лунки.

Калиевые удобрения
Хлорид калия - основное калиевое удобрение, содержит 50 - 60% калия, легко усваивается растениями. Белые или кремовые кристаллы с примесью красных и оранжевых. Его можно смешивать со всеми удобрениями, применять на всех почвах и под все культуры.
Сульфат калия - безхлорное удобрения, содержит 45 - 50%и калия. По остальным свойствам мало отличается от хлорида калия.

Сложные удобрения
Сложные удобрения содержат несколько действующих веществ. Вот наиболее распространённые сложные удобрения:

амофос - 10 -12% азота, 40 - 45% фосфора

диамофос - 20 - 21% азота, 50 - 53% фосфора

нитрофоска - 12% азота, фосфора и калия

нитроамофоска - 17% азота, фосфора и калия

Бесподстилочный навоз

Бесподстилочный навоз относится к сильно- и быстродействующим удобрениям. Получают его на фермах с бесподстилочным содержанием животных. Он подразделяется на полужидкий и жидкий. Полужидкий навоз состоит из смеси жидких и твердых выделений. Содержит около 86 - 88% воды, азота и фосфора - примерно столько, сколько свежий соломистый навоз, а калия - несколько меньше. Эффективность такого навоза, как правило, выше подстилочного. Полужидкий навоз в условиях любительского садоводства следует хранить, компостируя с торфом (на 1 т навоза не менее 1 т торфа), соломой или землей.

Жидкий навоз получают там, где для очистки животноводческих помещений применяют гидрослив. Навозная жижа

Навозная жижа - это жидкость, состоящая в основном из мочи животных, а также образующаяся при разложении навоза; является ценным, быстродействующим азотно-калийным удобрением. Навозную жижу собирают в жижесборники, устанавливаемые при скотных дворах и навозохранилищах. В навозной жиже крупного рогатого скота содержится 0,26% азота, 0,12 - фосфора и 0,38% калия; свиней - соответственно 0,31; 0,06 и 0,36%. В навозной жиже из коровяка примерно 0,09% азота, 0,03 - фосфора и 0,28% калия. Все питательные вещества навозной жижи находятся в доступной для растений форме. По коэффициенту использования растениями азота и калия (60 - 70%) навозная жижа приближается к минеральным удобрениям.

Мочевина, содержащаяся в навозной жиже, под влиянием микроорганизмов превращается в углекислый аммоний, из которого аммиак легко выделяется и быстро улетучивается при доступе воздуха в жижесборники. Поэтому при завозе или изготовлении навозной жижи на садовом участке, ее надо хранить в плотно закрытых бочках или другой емкости.

Навозную жижу применяют для подкормок плодово-ягодных культур, а также опрыскивания растений против мучнистой росы и некоторых других болезней сада. Как хранить навоз?

Существует два способа хранения навоза - аэробный и анаэробный. При аэробном способе навоз укладывают в штабеля и не уплотняют. Он быстро разогревается и разлагается, что сопровождается большими потерями азота (до 31,4%), сначала вследствие выделения аммиака, а в дальнейшем - свободного азота, образующегося в процессе восстановления нитратов. Потери органического вещества составляют до 40%. Поэтому аэробный способ применяют редко, в основном для обогрева в парниках.

При анаэробном способе навоз укладывают в штабеля послойно и каждый слой утрамбовывают. Высота утрамбованного штабеля 1,5 - 2,5 м, ширина внизу до 3 - 4 м. Температура в навозе при таком способе хранения поднимается до 20 - 30°С. Процесс превращения мочевины в карбонат аммония, разложения клетчатки и других углеводов до воды, углекислого газа и менее сложных органических соединений протекает медленно, нитрификация не происходит, вследствие чего резко сокращаются потери азота и органического вещества.

Там, где навоз приходится хранить в течение длительного времени, анаэробный способ является основным. Он позволяет получать полуперепревший навоз через 3 - 4 мес после закладки штабеля, а перепревший - через 7 - 8.

Этот способ хранения навоза рекомендуем также садоводам-любителям. Завезенный на участок навоз надо сразу сложить в штабель, при укладке послойно хорошо утрамбовать и укрыть землей, торфом и полиэтиленовой пленкой.

Для ускорения приготовления полуперепревшего и перепревшего навоза (если такая необходимость возникает), применяют комбинированный способ хранения, т.е. сочетают аэробный и анаэробный способы. При этом клетчатка разрушается довольно быстро и полно, а потери азота по сравнению с аэробным способом хранения при соблюдении необходимых условий значительно сокращаются. Свежий навоз укладывают слоями сначала рыхло, а когда температура в слое поднимается до 60° (обычно на 3 - 5-й день), сильно уплотняют.

Высоту штабеля нужно доводить до 1,5 - 2 м, затем штабель укрывают слоем торфа, скошенной травой и другими органическими материалами слоем 20 - 30 см. При пересыхании поливают навозной жижей. До уплотнения в штабеле идет интенсивный аэробный процесс разложения с участием термофильных бактерий, теряется некоторая часть азота и органического вещества. После уплотнения температура в штабеле снижается до 30 - 35°С, навоз разлагается в анаэробных условиях. Чтобы уменьшить потери азота, надо увеличить дозу подстилки и при укладке навоза добавить 1 - 3% суперфосфата или фосфорной муки.

Птичий помет

быстродействующее органическое удобрение по своим качествам превосходит навоз, а по быстроте действия не уступает минеральным удобрениям.

Продолжительность его действия около года. Питательные вещества в птичьем помете находятся в легкоусвояемой для растений форме. Однако! - Помет гусей и уток более водянист и по содержанию питательных веществ приближается к обычному навозу.

В свежем курином помете содержится 1,6% азота, 1,7 фосфора, 0,9% калия; в термически высушенном - в 2 раза больше (соответственно 4,5, 3,6; 1,7%). Помимо макроэлементов птичий помет содержит также и микроэлементы. Так, в 100 г сухого птичьего помета содержится: 15 - 38 мг Mn; 12 - 39 - Zn; 1 - 1,2 - Co; 1 - 2,5 - Cu и 300 - 400 мг Fe.
При хранении птичьего помета важно устранить потери в нем азота. Для их сокращения (за 1,5 - 2 мес потери могут достигать 30 - 60%) помет надо хранить в смеси с торфяной крошкой (25 - 50% веса помета) или с порошковидным суперфосфатом (6 - 10%). При содержании птицы в домашних условиях (в птичниках) следует применять глубокую подстилку слоем 35 - 40 см из сухого измельченного сфагнового торфа с примесью измельченной соломы или сухой крошки низинного торфа, соломы, древесных опилок.

Птичник очищают 2 - 3 раза в год, предварительно перемешивая помет в верхнем слое подстилки с нижними слоями.

Птичий помет используют в качестве основного удобрения при внесении под вспашку (перекопку) почвы, подкормке растений и посадки (в борозды, лунки, гнезда). Эффективно применение птичьего помета под овощные культуры и картофель. При использовании помета в борозды, лунки, гнезда его вносят из расчета 8 - 10 кг на 100 мЅ удобряемой площади.

Биологическое значение зеленых удобрений

Зеленые удобрения обогащают почву органическим веществом, которое является важнейшим источником азота и повышают связность песчаных и супесчаных почв, а тяжелые глинистые почвы делают более рыхлыми.

Запашка зеленых удобрений увеличивает количество микроорганизмов в пахотном слое в 1,5 - 2 раза, что способствует усилению биологической активности почв. Таким образом почвенный и надпочвенный воздух обогащается углекислым газом, что улучшает воздушное питание растений.

Однако положительное действие зеленого удобрения этим не исчерпывается. Люпин - самое распространенное зеленое удобрение! - обладает способностью хорошо усваивать труднорастворимые соединения фосфора, которые многим растениям недоступны.

Имея мощную корневую систему, люпин "перекачивает" в пахотный горизонт вещества, извлеченные им из глубоких слоев почвы. Запаханные растения разлагаются, после чего содержащийся в них фосфор становится доступным всем растениям. Точно так же гречиха обогащает почву фосфором и калием, овес - калием, сераделла - кальцием.

Мощная корневая система люпина пронизывает почву, делает ее более рыхлой. За последние годы обнаружено еще одно очень важное свойство этих растений.

Установлено, что люпин, обладая высокой устойчивостью к кислотности, в процессе роста сдвигает реакцию среды от кислой к нейтральной. В этом отношении люпин резко отличается от клевера и люцерны, которые положительно влияют на почву лишь в том случае, когда она не имеет излишней кислотности.

Среди используемых сидератов можно выбрать культуры с хорошо развитой глубокой корневой системой, которая разрыхлит подпахотные слои почвы (люпины, кормовые бобы, подсолнечник, гречиха, фацелия, горчица, рапс, сурепица).

Локально вносить удобрения экономно и рационально!

При поверхностном локальном внесении удобрения по поверхности почвы распределяют концентрированными очагами, преимущественно в виде лент различной ширины, после чего их заделывают в почву различными почвообрабатывающими орудиями.

Внутрипочвенное локальное внесение удобрений разделяется на следующие виды: рядковое, основное (ленточное), гнездовое внесение, междурядную, корневую подкормку, локально-объемный способ и т.д.

При локальном внесении основного удобрения питательные элементы не перемешиваются с почвой, находятся ближе к питающей части корневой системы и используются более эффективно.

Повышенное содержание аммонийного азота в ленте удобрений замедляет нитрификацию и способствует сокращению потерь азота за счет вымывания нитратов из корнеобитаемого слоя. При этом способе уменьшается контакт удобрений с почвой, что затрудняет переход фосфора в труднодоступное состояние и способствует его более полному усвоению растениями.

При локальном внесении удобрений коэффициент использования растениями азота из удобрений возрастает на 10 - 15%, фосфора на 5 - 10%, калия - на 10 - 12% по сравнению с разбросным внесением.

Из общего очага удобрений элементы питания мигрируют с разной скоростью. Наиболее подвижны нитраты, менее - молибден, аммонийный азот и обменный калий, слабее перемещается фосфор. Скорость передвижения питательных элементов зависит от состава почвы. На связанных почвах обычно передвижение элементов питания из очага удобрений завершается в основном в течение первых двух-трех недель.

Есть сведения о том, что локальный способ внесения удобрений активизирует микробиологическую деятельность сильнее, чем разбросной.

На дерново-подзолистых суглинистых почвах передвижение аммонийного азота и калия от центра очага удобрений в горизонтальном и вертикальном направлениях не превышает 6 - 7 см. Нитратный азот распространяется по всему пахотному горизонту, радиус распространения фосфора - 2 - 3 см.

На супесчаных и песчаных почвах радиус зоны передвижения фосфора 3 - 4 см, калия - 10 см. Нитраты распространяются так же, как и в связанных почвах.

В обогащенных питательными элементами зонах лучше развивается корневая система растений. Отмечается положительное влияние локального внесения удобрений на динамику накопления сухого вещества и поступления питательных элементов в растения, что способствует ускоренному развитию растений. Особенно это сказывается на растениях с коротким вегетационным периодом, таких как лен, сахарная свекла и др.

Нельзя располагать удобрения в контакте с семенами, но и не далеко от них. С увеличением глубины внесения удобрений отодвигалось начало использования фосфора, суперфосфата, что в конечном итоге снижало его эффективность.

Ленточное внесение удобрений одновременно с посевом (посадкой) наиболее предпочтительно, т.к. обеспечивает фиксированное размещение удобрений относительно посадочных рядков и равномерное распределение их на площади питания отдельных растений. В значительных масштабах локализованно вносят удобрения в Скандинавских странах, США и Канаде. Оптимальное размещение лент основного удобрения при посадке корнеплодов - на 5 - 6 см в сторону и на 2,5 - 7,5 см глубже семян.

Эффективность локального внесения удобрений зависит от метеорологических условий, гранулометрического состава почвы и уровня ее плодородия, биологических особенностей выращиваемых культур, форм удобрений и глубины их заделки.

Наиболее отзывчивой культурой на локальное внесение удобрений оказался картофель (это надо учесть землевладельцам в районах с дефицитом влаги в почве).

Повышение коэффициента использования питательных элементов при локальном внесении удобрений позволяет снижать по сравнению с разбросным способом дозы удобрений на 25 - 30%.

Нередко внесение половинной дозы удобрений локальным способом обеспечивает такой же урожай и вынос питательных элементов, как и при полной дозе вразброс.

Действие твердых и жидких форм комплексных удобрений при локальном внесении примерно одинаково. Гранулированные комплексные удобрения оказались более эффективными, чем туковые.

Более высокая прибавка урожая наблюдалась при локальном внесении фосфора вместе с азотом, а еще выше при сочетании сразу 3-х главных элементов питания.

Эффективность локального внесения во многом определяется растворимостью фосфатного компонента. В этом отношении лучше всех оказались при внесении под картофель нитроаммофоска, нитроаммофос, карбоаммофос.

Компост

Этот компост способен частично заменить минеральные удобрения. В одной тонне компоста содержится 30 - 40 кг азота, 20 - 30 кг фосфора, 15 - 20 кг калия... Компост представляет собой однородную сыпучую массу от темно-коричневого до черного цвета. А самое главное - использование биокомпоста гарантирует экологическую чистоту полученной сельскохозяйственной продукции!

Технология приготовления компоста предусматривает 5 - 6-дневную биоферментацию птичьего помета, торфа и опилок при 70 - 80°С с сохранением всех питательных элементов, содержащихся в исходных компонентах. Как правило, при приготовлении высококачественных компостов в помещениях или "ферментерах" устанавливают такие режимы компостирования, при которых гибнут условно патогенные и болезнетворные микроорганизмы, семена сорняков, гельминты. Таким образом исключается развитие болезнетворных грибов и бактерий - возбудителей болезней растений, человека, птиц и животных.

К сведению: по данным научно-исследовательских институтов туберкулезные палочки в навозе (не прошедшем термообработку) могут сохранять жизнеспособность в течение 5 лет.

Питательные элементы компоста находятся в легкоусваиваемой для растений форме и не теряются в почве. В то же время известно, что при хранении навоза или птичьего помета за 1,5 - 2 месяца потери азота могут достигать 30 - 60 процентов общего его содержания. Этот ценный и дорогой элемент улетучивается в воздух или вымывается из почвы, попадая в грунтовые воды, а затем к нам в организм в виде нитратов.

Более того! Использование, к примеру, свежего навоза или помета приводит к засорению полей семенами сорняков и распространению опасных для жизни людей и животных болезней. Последнему способствует также слив жидкости с ферм в овраги и балки, что вызывает их стабильное загрязнение, а порой и заражение. А это уже не только экологические и экономические, но и социальные проблемы.

Животный навоз

ТимыЧ — Fri, 25 Feb 2011 07:51:05 GMT

Животный навоз - виды, преимущества и правила применения

Одним из самых лучших средств, которое вы можете использовать для обогащения садовой почвы, является животный навоз. Самым большим преимуществом навоза является то, что его можно добавлять в почву любого типа. Единственное, что необходимо помнить, это то, что нельзя насыпать свежий навоз вокруг молодых побегов, так как вы можете их сжечь. Однако некоторым людям достать навоз гораздо сложнее, чем создать кучу компоста. Тем не менее, вы всегда можете найти мешки с навозом в местном садоводческом центре или магазине сельскохозяйственных товаров.

Если вы приобретаете навоз в садоводческом центре, то постарайтесь сложить его и подождать с его использованием в течение, по меньшей мере, одного года. Это не столь сложно, как может показаться, так как, если вам известно, что вы будете сажать сад каждый год, вам просто необходимо покупать заранее и складывать мешки с навозом в той части двора, в которой они будут менее подвержены непогоде.

Хранение в куче купленного навоза позволит избавить его перед применением от любых химикатов, гормонов, пищевых добавок, а также гербицидов и инсектицидов, которые использовались либо на корме, которым питались животные, либо на земле, с которой собирали этот навоз.

Есть несколько видов навоза, которые можно использовать в саду. Одним из самых распространенных видов навоза является коровий навоз. Если вам повезло и вы живете за городом, где расположены животноводческие фермы и колхозы, вы можете достать навоз за минимальную цену или даже бесплатно, за исключением труда по сбору навоза и его транспортировке. Коровий навоз очень дешевый и является отличным источником питательных веществ, что делает его одним из лучших удобрений для почвы органических садов.

Коровий навоз не содержит слишком большого количества растительных питательных веществ, но его можете использовать в больших объемах, чтобы компенсировать этот недостаток перед неорганическими удобрениями. Навоз хорошо удерживает воду и позволит обеспечить почву вашего сада высоким уровнем плодородия в течение всего растительного сезона.

Еще одним распространенным видом навоза и отличным органическим источником питательных элементов является лошадиный навоз. Лошадиный навоз можно легче, нежели коровий навоз, найти в городской местности. Если вы обзвоните конюшни и центры конного спорта, то можете договориться с руководителем конюшни о том, чтобы забирать у них каждой весной определенное количество навоза.

Однако не забывайте о том, что при использовании лошадиного навоза в органическом саду, необходимо искать навоз из таких конюшен, в которых в качестве подстилки для лошадей используют главным образом солому или торф, так как опилки могут быть источником заболевания растений, смешавшись с навозом.

При использовании лошадиного навоза в саду или для удобрения растений необходимо помнить о двух моментах. Не используйте его непосредственно вокруг стеблей растений, так как он приводит к выгоранию этих самых стеблей и листьев растений. Кроме того, если перед применением навозу ему не дать времени перегнить, он потеряет основную массу всей своей питательной ценности, а добавление в навоз соломы замедляет его разложение.

Чтобы решить эти две проблемы, положите небольшое количество навоза на вашу кучу компоста. Если вы располагаете большим его количеством, то сложите его, по возможности, на бетонной поверхности. Зимой накройте навоз. В большинстве случаев, лошадиный навоз будет готов к использованию в течение пары месяцев, однако если вы обеспокоены тем, что корм и другие материалы каким-либо образом попадали под воздействие гербицидов, гормонов или пестицидов, то дайте ему отлежаться в течение года, как в случае с коровьим навозом.

Есть еще несколько видов навоза, которые можно с успехом использовать в саду, включая навоз, производимый свиньями и баранами. Свиной навоз очень богат питательными элементами, однако он более сырой и холодный по сравнению с коровьим и лошадиным навозом. Его необходимо использовать и обрабатывать как лошадиный навоз. Бараний навоз (или овечий) чрезмерно богат питательными элементами и небольшое его количество обеспечит достаточное количество жидкого навоза, чтобы поддерживать сад небольших размеров в течение всего года. Куринный навоз имеет высокое содержание азота и является одним из лучших добавок для компоста, если, конечно, вы сможете его достать.

Животный навоз является самым лучшим видом органических материалов, которые только можно использовать для удобрения садовой почвы. Самым большим преимуществом навоза является то, что его можно добавлять в почву любого типа. Никогда не забывайте о том, что нельзя насыпать свежий навоз вокруг молодых побегов, так как он может сжечь их. Достать навоз может быть сложнее, чем создать кучу компоста. Однако всегда можно найти мешки с навозом в местном садоводческом центре или магазине сельскохозяйственных товаров.

http://home.damotvet.ru/gardening/722162.htm

Готовим грядки к зиме

ТимыЧ — Sat, 02 Oct 2010 19:44:05 GMT

Автор:
Вероника Панина

Статья «Одеяло для моркови» из номера:
«АиФ на даче» №18
от 24 сентября 2010

Урожай томатов в этом году порадовал – жара пошла им на пользу. Самые вкусные – созревшие на кустах, хранятся 15–30 дней при 1°C. Если постараться и реализовать замечательное свойство зеленых помидоров дозариваться, они останутся на столе до декабря. Крупные и средние по размеру плоды, собранные до заморозков без плодоножек и повреждений кожицы, сортируют по степени зрелости, размеру и хранят слоем в 2–3 плода. При температуре 10–12°C зеленые плоды, медленно краснея, сохраняются два и более месяцев. Даже незначительное понижение температуры ухудшает вкус, а охлаждение (пусть и недолгое) до 4–6°C ведет к застуживанию, от которого теряется способность дозревать. Умеренное тепло – путь к ускорению; помидоры покраснеют при потеплении (желательно постепенном) до 21–23°C за 12–15 дней. В жару 30°C и выше замедляется образование красного пигмента – ликопина, окраска становится неровной, разрушается витамин С. В тепличных хозяйствах процесс убыстряют, используя этилен, а в деревнях зеленые помидоры раскладывают вместе со спелыми яблоками, выделяющими этот газ. Созревание можно немного задержать, завернув плоды в бумагу: поможет углекислота, накопившаяся вокруг них. Из-за сухого воздуха (открытые батареи) кожица краснеющих томатов съеживается; нужная относительная влажность воздуха – 80–85%.

Даже при самом успешном дозаривании потери вкуса томатов неизбежны: теряются сухие вещества (до 1,5% и столько же сахаров, витамин С – до 10 мг%). Но, скорее всего, открыв в начале зимы корзину с яркими ароматными помидорами из собственного огорода, вы этих потерь просто не заметите.

У поздних сортов картофеля длительный период естественного покоя. Поэтому даже в неприспособленных условиях городской квартиры при температуре около 15°C клубни не прорастают довольно долго – практически до Нового года. Только нужна послеуборочная подготовка. Отобранный при выкопке лучший картофель (среднего размера, неповрежденный) хорошо бы сразу отмыть – если есть возможность тут же высушить, можно просто обтереть землю тряпками. По окончании уборки желательна просушка 2–3 дня на свежем воздухе, но опасны даже малейшие заморозки: скрытое подмерзание при 0°C – причина скорого гниения.

Далее – хотя бы 10–12 дней «лечебного периода»: картофель насыпают небольшим (до 20 см) слоем в сарай или другое сухое проветриваемое помещение с температурой 10–17°C, но обязательно темное, чтобы не озеленилась кожица. Польза: крепнет кожура, заживают неизбежные при копке ранки, проявляются скрытые болезни. Остается клубни перебрать и сложить в мешки, ящики, коробки высотой до 60 см расставить на хранение неплотно друг к другу.

Выкапывая корнеплоды, стоит вспомнить, что некоторые из них успешно зимуют в грунте. Петрушка порадует листочками сразу после схода снега и «держится» до середины июня; сохраняется вкус у выкопанного рано весной холодостойкого пастернака; на легкой плодородной земле иногда успешно зимует в огороде морковь, но ей нужно «одеяло» из 15 см перегноя или сухих листьев деревьев.
Заботимся о земле

В последние годы наиболее доступным и распространенным органическим удобрением на приусадебных участках стал компост, его ценность – экологическая чистота и надежная насыщенность ценными
элементами питания растений. В этом году рутинную осеннюю работу – перелопачивание компоста – придется сочетать с обильным смачиванием его подсохших слоев. Обогащают компост минеральные добавки – в несколько приемов вносят на 1 м3 субстрата по 15–20 кг доломитовой муки и суперфосфата.

Осенняя перекопка огорода облегчает весеннюю страду, к тому же это лучшее время для избавления от корней и корневищ многолетних сорняков, раскисления почвы, удобрения истощенных. Известковые удобрения вносят обычно каждые 3–4 года, показатель, что откладывать уже не стоит, – появление среди сорняков щавелька, подорожника, лютика, хвоща. Одновременно с известковыми удобрениями можно вносить органику (навоз, перегной), а минеральные – только в следующий сезон.

Несколько раньше свободных гряд перекапывают занятые сидератами – ведь им нужно время, чтобы перепреть до морозов. За зиму и весну почва окончательно «усвоит» эту органику. Допустимо скашивание «буйных» трав перед самой перекопкой, но подсушивание – нежелательно.

Покончив с капитальными работами, можно позаботиться о мелочах, например об овощных растениях для зимней выгонки, если есть местечко на комнатном подоконнике. Пригодны многие многолетние овощи (любисток, ревень, шпинат, луки – батун, слизун), корнеплоды (свекла, сельдерей, петрушка). Посадив в горшки, их лучше подержать до зимы в подвале или на холодном балконе, а различные мяты, душица, базилик сразу осваиваются в комнате и долго радуют пряными листочками.
На перспективу

За месяц до устойчивых холодов наступает время посадки озимого чеснока, в районах средней климатической зоны России это конец сентября. Зубки сажают в зависимости от размера на глубину и расстояния: в ряду – 5–8 см, междурядья 40–45 см. Бульбочки сеют поверху, слегка присыпают землей, всю посадку мульчируют перегноем, торфом (2–3 см) для утепления и сбережения весенней влаги.

В это же время рационально посеять собрата хрена – катран, который по участку не распространяется самостоятельно и более жаростойкий. В остальном ботанические свойства этих растений, а также использование, вкус крупных сочных листьев и мясистых корней близки. За зиму семена катрана пройдут стратификацию естественным путем, тогда как для весеннего посева их, смешав с влажным песком, приходится держать на холоде (1°C) с января. Земля нужна плодородная, перекопка хотя бы на штык лопаты – под будущие корни часто по 400–500 г, растущие на одном месте 4–5 лет.

Споры о компостах

ТимыЧ — Sun, 21 Feb 2010 09:41:09 GMT

У садоводов нередко возникает вопрос: а можно ли компостировать в куче больные листья и стебли растений? Одни специалисты утверждают, что их следует сжигать. Другие говорят, что можно. Кто же из них прав?

Парадокс в том, что и те, и другие. Все зависит от разогревания кучи. Если она плохо разогревается или не разогревается совсем, то, конечно, все возбудители болезней сохраняются в ней. А вот температура +60°С и более (внутри кучи) для них убийственна.

Сейчас лучшее время для закладки компоста. В него можно сыпать все что угодно, даже больную фитофторой ботву картофеля. Для разогрева в жару достаточно насыпать слой бурта более полуметра и регулярный полив. Горение возникнет само собой.

ЧТО В КУЧУ КИДАТЬ

Если же в куче органики мало, то вызвать горение не получится. Значит, больную ботву лучше сжечь, а в компост использовать солому и сорняки. А специалисты рекомендуют использовать для его приготовления как азотсодержащие (зеленая трава без корней, зеленый камыш, зеленые стебли сорняков, свежие зеленые листья, болотное сено, осоковые кочки, измельченные рыбные кости, зеленые кукурузные стебли и листья, озерный и речной ил, навозная жижа, птичий, конский, коровий и другой навоз, почва и другие), так и углеродсодержащие материалы (сухая трава с корнями, сухие сорняки, высохшие прошлогодние листья, сухое болотное сено, сухой измельченный камыш, сухие стебли и листья кукурузы, древесные опилки, бумага, картон, старая фанера, солома, сухое сено и другие).

Процесс компостирования проходит хорошо лишь тогда, когда количество азота и углерода в компостной куче находится в соотношении 1:30. Если углерода больше, процесс замедляется, а при полном отсутствии азотсодержащих материалов может прекратиться совсем.

Высота у компостной кучи должна быть 1,5 м, ширина - 2 м, длина - 2,5 м и более. Сверху и с боков ее закрывают почвой (толщина слоя - 10-12 см). Регулярно увлажняют водой, не давая пересыхать.

Обычно через восемь месяцев при правильном уходе компост полностью готов.

ЧТО ДОБАВИТЬ

Необходимо лишь заранее позаботиться о нейтрализации некоторых углеродсодержащих материалов (древесные опилки и другие), которые имеют кислую реакцию и задерживают перегнивание. Для этого вносят мел, просеянную гашеную известь, древесную золу. Эти материалы, кроме того, обогащают компост минеральными удобрениями и улучшают его питательные свойства. Для определения реакции можно использовать различные индикаторные бумаги.

В качестве углеродсодержащих материалов в компост можно вносить и одни древесные опилки, перекладывая их послойно зеленой травой и другими азотсодержащими материалами.

По мере расхода кучу удлиняют или закладывают новую. Для лучшего сохранения тепла и влаги, для ускорения процессов перегнивания компостную кучу следует укрыть полиэтиленовой пленкой.

Газета «Хозяйство» № 29/494 от 15 июля 2008

Как сделать теплую грядку

ТимыЧ — Sun, 21 Feb 2010 09:36:50 GMT

Форум: Уход за землей. Удобрения.
Описание темы: Видео рецепт
Автор темы: ТимыЧ
Автор последнего сообщения: ТимыЧ
Количество ответов: 1

Как приготовить грунт для рассады. Посадка семян.

ТимыЧ — Sun, 21 Feb 2010 06:08:18 GMT

Форум: Уход за землей. Удобрения.
Описание темы: Видео
Автор темы: ТимыЧ
Автор последнего сообщения: ТимыЧ
Количество ответов: 2

Какая зола наиболее полезна?

ТимыЧ — Wed, 03 Dec 2008 10:18:19 GMT

Какая зола наиболее полезна?

Стоит дешево — ценится дорого.
(из журнала «Приусадебное хозяйство» № 2, февраль 2008 г.)

Зола — традиционное натуральное минеральное удобрение, которым пользуются все садоводы. Однако не всякая зола полезна и не всем растениям идет на пользу.
Состав золы зависит от того, что сжигали: древесину, солому, стебли подсолнечника, ботву картофеля, навоз, торф и др. После того, как огонь сделает свою работу, остается ценное минеральное удобрение, которое обычно содержит до 30 нужных растению элементов питания. Главные из них: калий, кальций, фосфор, магний, железо, кремний, сера. Есть и микроэлементы: бор, марганец и др. А вот азота в золе практически нет, его соединения улетучиваются с дымом.
Больше всего калия — в золе, полученной при сжигании травы, соломы, ботвы картофеля и листьев. Среди древесных пород чемпион по калию — вяз. Кстати, зола от твердой древесины содержит больше калия, чем от мягкой. По содержанию кальция и фосфора лидируют березовые дрова. А еще высоким содержанием фосфора отличаются кора и пшеничная солома. При сгорании хвороста молодых деревьев зола получается богаче питательными веществами, чем при сжигании стволов лесных долгожителей.
О ботве картофеля стоит сказать отдельно. Дело в том, что в такой золе остается около 30% калия, 15% кальция и 8 % фосфора. А если перечислять все содержащиеся в ней питательные элементы, перед нами окажется значительная часть таблицы Менделеева: калий, кальций, фосфор, магний, сера, натрий, кремний, железо, алюминий, марганец, медь, цинк, бор, бром, йод, мышьяк, молибден, никель, кобальт, титан, стронций, хром, литий, рубидий.
А вот делать ставку на золу от угля, особенно низкосортного, не стоит. В ней совсем мало питательных веществ и много соединений серы. И конечно, не стоит применять то, что остается после сжигания химического мусора — продукты сгорания многих полимеров и красителей ядовиты.
Как проводить подкормки — сухой золой или растворенной в воде? Это, в общем-то, дело привычки и кому как удобнее. Хотите, чтобы все полезные вещества были быстро усвоены растениями? Тогда разведите удобрение в воде. Обычно берут стакан золы на ведро воды, и используют этот раствор на площади 1-2 кв.м. Сухую золу вносят при перекопке или рыхлении почвы, расходуя 3-5 стаканов на 1 кв.м. Кстати, на глинистой почве это делают весной и осенью, а на песчаной только весной, потому что минеральные вещества быстро вымываются.
Полезно вносить золу в компост. Она способствует быстрому превращению органики в плодородный перегной. Укладывая компостную кучу, каждый слой пищевых отходов, травы и сорняков пересыпают золой. При этом расход золы — до 10 кг на 1 куб.м компоста.
Как влияет зола на растения? Некоторые переносят золу в любых количествах. Не опасаясь передозировки в саду золой удобряют яблони, груши, вишни, сливы, малину, боярышник. А вот рододендроны, верески, лилии, гортензии золу не любят.
Зол практически не содержит хлора, поэтому ее прежде всего вносят под культуры, чувствительные к этому элементу: огурцы, кабачки, салат, горох, картофель, красную и черную смородину, малину, землянику.
Древесная зола полезна также для газона. Большинство трав хорошо растет на почвах с рН 6-7, то есть на почти нейтральной. В таких условиях питательные веществ становятся для растений более доступными, легче всасываются корневой системой.
Однако этим польза золы не исчерпывается. Ее часто используют для борьбы с вредителями. Это верное средство против слизней и повреждающих всходы крестоцветных культур блошек, которые боятся опыливания растений золой.
Вот самый распространенный рецепт: 1/3 ведра золы залить горячей водой, настаивать двое суток, процедить, добавить столовую ложу натертого хозяйственного мыла. Полученным раствором опрыскать деревья, кустарники и овощные культуры. Такая обработка спасает растения от листогрызущих вредителей: тли, пилильщиков, совок, листоверток, капустной белянки, крыжовниковой огневки, пядениц, а также предотвращает появление мучнистой росы на крыжовнике и смородине.
А еще золой присыпают срезы мясистых корневищ. Она не только подсушит поверхность, но и «поставит» заслон различным гнилям.

Н.Лавров
г. Екатеринбург

Визуальная диагностика питания растений

ТимыЧ — Mon, 14 Apr 2008 17:03:17 GMT

Визуальная диагностика питания растений
Признаки голодания и внекорневая подкормка растений:

НЕДОСТАТОК АЗОТА – листья светлеют, мельчают, задерживается рост.
ИЗБЫТОК АЗОТА – листья имеют темно-зеленую окраску, идет бурный рост зеленой массы.
НЕДОСТАТОК КАЛИЯ – края листьев закручиваются и сначала имеют желтоватую кайму, которая затем становится коричневой и подсыхает (краевой ожог).
НЕДОСТАТОК ФОСФОРА – листья приобретают красноватый или фиолетовый оттенок и отходят от стебля под острым углом, при засыхании не желтеют, а чернеют.
НЕДОСТАТОК МАГНИЯ (обычно на песчаных почвах) – на листьях появляются светло-зеленые пятна.
НЕДОСТАТОК КАЛЬЦИЯ – отмирают верхушечные почки и корни.
НЕДОСТАТОК МЕДИ (обычно на торфянниках) – суховершинность, побеление кончиков листьев.
НЕДОСТАТОК БОРА – отмирают верхушечные почки и корни, опадают цветки и завязи.
Следует напомнить, что избыток микроэлементов хуже, чем недостаток. Внекорневую подкормку растений делают в экстренных случаях. Чтобы усвоить подкормку через листья, растениям потребуется не менее суток.
Если Вы все сделали правильно – Вас ожидает ОТЛИЧНЫЙ УРОЖАЙ!

Тамара Ященко

УДОБРЕНИЯ

ТимыЧ — Mon, 14 Apr 2008 17:00:44 GMT

УДОБРЕНИЯ
Ученые С.Петербурга создали уникальные минеральные удобрения - это серия хелатированных удобрений УНИФЛОР и высокотемпературный расплав минеральных удобрений AVA. Чем они отличаются от обычных минеральных удобрений?

Удобрения в форме хелатов (Унифлор) позволяют ввести в состав удобрений практически всю таблицу элементов Менделеева, чего в обычной форме сделать невозможно, поскольку многие из элементов вводятся в состав удобрений в виде простых солей и, попадая в почвенный раствор, сразу же вступают между собой в нерастворимые химические соединения, а значит становятся недоступными для растений. Именно поэтому так ограничен набор элементов в удобрениях, содержащих микроэлементы. Растениям же необходим весьма широкий спектр химических элементов для нормального развития и синтезирования полноценного микроэлементного и витаминного состава урожая. Широко известно, что отсутствие в урожае такого элемента, как йод, приводит к базедовой болезни, отсутствие селена – одно из условий возникновения онкологических заболеваний, а отсутствие фтора приводит к заболеванию кариесом зубов, без лития растения не синтезируют полноценных витаминов группы В, отсутствие кобальта приводит к заболеванию анемией, отсутствие олова ведет к ранней седине и облысению, а меди – к заболеванию туберкулезом. Можно еще долго продолжать этот список, но и так понятно, что нарушение баланса химических элементов в почве приводит не только к снижению урожая, но и к нарушению баланса этих элементов как в урожае, так и в организме живущих в этой местности животных и людей, а это в свою очередь ведет ко всякого рода заболеваниям. Так что полноценное сбалансированное питание растений – вопрос первостепенной важности. Вот здесь-то и незаменимы хелатированные микро- и макро-элементы, поскольку хелатирование (введение в структуру органической молекулы химических элементов) позволяет ввести в один раствор практически неограниченное их количество.

Серия удобрений УНИФЛОР выпускается в жидком виде, в пластиковых бутылочках по 100мл. Оно не замерзает, срок хранения не ограничен. Предназначено это удобрения для корневых, внекорневых подкормок и замачивания семян. Расход удобрения - экономный (2 чайные ложки на 10 л воды).

Унифлор-микро: для подкормок микроэлементами. Вместо обычных 5-6 элементов это удобрение содержит 17 микроэлементов + магний.

Унифлор-рост: для выращивания рассады и комнатных цветов. Введены дополнительно еще и макроэлементы: азот, фосфор, калий, кальций.

Унифлор-бутон: увеличено количество калия и бора, поскольку этот препарат предназначен для подкормок растений в период образования бутонов.

Новейшее минеральное совершенно уникальное удобрение AVA разработано специально для регионов, особенностью которых является вымывание из почв питательных элементов во время затяжных осенних дождей и зимних оттепелей. Именно поэтому вносить удобрения с осени на Северо-Западе и в Приморском крае на Дальнем Востоке - дело бессмысленное, но вот AVA позволяет этого избежать.

В основе удобрения лежит совершенно новый принцип, а именно изготовление минеральных удобрений методом высокотемпературного расплава природных минералов, в результате которого возникает не поликристаллическая структура, как скажем у соли, которая вся и сразу растворяется в воде, а гомогенная, как у стекла, что позволяет гранулам удобрения медленно таять в воде и почвенных кислотах, постепенно насыщая почвенный раствор элементами питания растений. Такая структура удобрений обладает несколькими ценными качествами.
Даже самая крошечная пылинка удобрения содержит полный указанный набор минералов.
Удобрение обеспечивает мягкое воздействие минеральных элементов на корневую систему, поскольку не возникает слишком высокой их концентрации в зоне корней, как это происходит при внесении быстрорастворимых удобрений.
Действие удобрения растягивается на длительный период, поэтому его можно вносить один раз в 2-3 года.
Удобрение не вымывается в нижние слои почвы, что особенно важно для регионов с влажным климатом, поэтому его можно вносить в любое время года, не опасаясь, что затяжные осенние дожди или весенние оттепели вынесут его из почвы в колодцы или близлежащие водоемы.
Удобрение растворяется только при температуре почвы выше +8 градусов С, а следовательно используется растениями только в период вегетации, когда растения нуждаются в минеральном питании. Все остальное время года удобрение сохраняется в верхнем пахотном слое почвы.
При внесении удобрения AVA на садовых почвах не требуется вносить в почву азот, хотя само удобрение азота не содержит, поскольку при внесении AVA в почве начинают бурно размножаться азотофиксирующие бактерии, берущие азот из воздуха. Конечно, на песчаных почвах или очень бедных органическими веществами азот придется вносить дополнительно к AVA. Кроме того потребуется дополнительное внесение азота под такие культуры, как огурцы, кабачки, капуста, поскольку в ранний период развития им приходится наращивать большой листовой аппарат.
Очевидно, самым важным как раз и является то, что AVA активизирует работу почвенных микроорганизмов, что и делает почву плодородной. Количество дождевых червей в местах внесения этого удобрения увеличивается, а как известно, количество дождевых червей достаточно точный показатель плодородия почв, то есть AVA является удобрением прежде всего для почвы, а уж затем для растений. С AVA происходит ежегодное увеличение количества гумуса в почве.
При внесении AVA растения рационально используют минеральные ресурсы почвы, причем в гораздо меньших дозах, чем при внесении обычных минеральных удобрений.
Сам способ получения удобрения близок к природному, когда на поверхность из недр Земли выливаются минеральные элементы в виде расплавленной лавы при извержении вулканов. Издавна замечено, что такие места после извержения вулканов быстро покрываются растительностью.
При внесении AVA наблюдается усиление жизнестойкости растений к неблагоприятным погодным условиям.
Но главное, конечно, это повышение урожая и улучшение вкуса и качества овощей, плодов и ягод.
Срок годности удобрения при хранении не ограничен. Оно не слеживается и не боится повышенной влажности воздуха.
Норма внесения гораздо меньше, чем при внесении любых других удобрений, всего 10-15г на квадратный метр поверхности почвы, причем раз в 2-3 года. Его достаточно внести в поверхностный слой, слегка зарыхлив в почву, в любое время года, что конечно, очень удобно и менее трудоемко. Учитывая малые дозы внесения и длительный срок действия, AVA в конечном счете является более дешевым удобрением, чем любое другое, к тому же в его состав входит большое число микроэлементов, которых, как известно, в почвах практически нет. AVA не содержит хлора или каких-то других вредных примесей, а поэтому не загрязняет окружающую среду, не содержит балласта, не подкисляет почву. Удобрение имеет IV, самый низкий класс опасности (как у речного песка).

Что же содержится в этом удобрении? Фосфор 55-60%, калий 19-20%, кальций 12-14%, магний 4-5%, кремний 3-4%, бор 1-1,5 %, марганец, медь, кобальт, железо, молибден - по 0,1-0,2%, селен - около 0,05%.

Причем удобрение выпускается в двух видах: в виде порошка и гранул. Порошок применяется в основном для однолетних культур, а гранулы - для многолетних.

Почвы, обладающие повышенной кислотностью часто известкуют. Одновременно (в один сезон) с внесением AVA это недопустимо. Во-первых AVA само по себе является агромелиорантом (обладает достаточно раскисляющим эффектом). Во-вторых, кальций из извести, образует на поверхности AVA блокирующий слой. Он препятствует растворению удобрения. В результате эффект от использования AVA резко снижается. Поэтому, если известкуете осенью, вносите AVA весной, а если известкуете весной, то вносите AVA осенью.

Тем, кто не в состоянии покупать удобрения советую применять компост, настои из растений и сеять сидераты. Что такое компост, я думаю, все представляют. Настои из растений – здесь широкая свобода «творчества»! Кто собирает все подряд сорняки для этой цели, кто выборочно. Немецкие садоводы, например, предпочитают настой из крапивы, а в Англии – из окопника. Неприятный запах , который появляется при разложении травы, можно уменьшить добавив немного крепкого настоя листьев валерианы. Через 1,5-2 недели настой из крапивы готов (приобретет темную окраску и перестанет пениться). Используют разбавленным 1:10 для корневой подкормки и 1:20 – для внекорневой. Большинство овощных, декоративных и плодово- ягодных культур хорошо реагируют на жидкое удобрение из крапивы, исключение составляют горох, бобы, лук и чеснок. Жидкое удобрение из окопника особенно рекомендуется для культур, требующих много калия – томатов, огурцов, фасоли. Для приготовления настоя из окопника: измельчить 800г свежих растений + 10л воды, настаивать 4 недели. Используют так же как настой из крапивы.

Тамара Ященко