Сайт ТимыЧа. Новосибирский Академгородок

Самостоятельная установка печи Булерьян

ТимыЧ — Thu, 25 Dec 2014 13:25:30 GMT

Статья размещена с любезного согласия автора "Хищного_мыша"

"Вот часть вторая об основных работах на даче во время отпуска. Посвящена эта вторая часть установке печи и дымохода.

Почти полгода изучал в Интернете отзывы об установке различных типов печей и дымоходов на дачах и в загородных домах. После долгого раздумья пришёл к выводу, что мне подходит Бренеран (Булерьян) 01. Так же окончательно решил, что буду дымоход исключительно типа «сэндвич» ставить.

Выбор модели 01 был обусловлен тем, что всё же в доме присутствуют не утепленные помещения (нежилые пока), а это значит, что потребуется более мощное протапливание. Соответственно брал с запасом по мощности (как, впрочем, и рекомендуют многие). Главное было – найти самое оптимальное место для расположения печи в доме. Такое место было найдено, - и я принялся рассчитывать - как точно вывести дымоход через стену и как вообще выбрать тип дымохода.

За некоторое время пришло решение (не без помощи консультаций в Интернете), что вот такая установка печи и вывода дымохода наружу – будут самыми приемлемыми для меня:
http://foto.rambler.ru/public/meresiga/_photos/buler0/buler0-web.jpg
Печь и дымоход решил устанавливать во время отпуска сам в одиночку. Благо времени будет достаточно и пива тоже. Ещё я долго сомневался – смогу ли выгрузить сам печь из машины, привезя её после покупки на дачу. Как-никак чуть больше 100 кг вес у печи. Однако всё прошло нормально. Печь при покупке мне погрузили в багажник моей Шевролет-Нивы (предварительно сложив сидения и подстелив картон от коробки-упаковки из-под холодильника). А уже на месте я один спокойно вытащил её оттуда, опустил на землю, донёс до дому и установил на её место.

Просто пришлось делать покупки в два захода. Сначала покупать печь и все необходимые комплектующие для дымохода и, первым этапом, - отвозить всё это на дачу. Вторым заходом я закупил подставку под печь и прикупил то, что не купил в первый заход (забыл или купил уже исходя из возникших новых потребностей).
Печь купил со стеклом. Из дымохода – купил сами трубы, переходники, тройник, стенной проходник, термоизоляционный наполнитель – вату, крепёж к стене и оголовок. Все трубы, уголки, переходники я покупал исключительно из нержавейки.

Металлический же отражатель покупать я не стал, ибо счел это неразумным пижонством - тратить минимум 500 рублей за малюсенький лист нержавейки размером 50 см на 1 метр, а максимум 1 метр на 1 метр – 1000 рублей. На строительном рынке купил 2 листа чистого новенького, блестящего оцинкованного железа за 560 рублей за штуку размером 2 метра на 1 метр. Хватило на защиту от тепла на стену, на пол под печь и ещё осталось для покрытия крыши у колодца.

Как я уже говорил выше, главное у меня было то, чтобы точно вывести дымоход через стену и точно выставить его вертикально – чтобы он не мешал двум краям крыш и не слишком близко подходил к окну. Всё это надо было реализовать при помощи стандартных деталей, которые продаются для дымохода (проходник, переходник, угловой сэндвич и тройник со стаканом).

Какое место было выбрано и как оно выглядело ранее можно посмотреть на этой фотографии:

http://foto.rambler.ru/public/meresiga/_photos/faz3/faz3-web.jpg

Хорошо видно, что место для манёвра – не слишком много, но всё же оно есть. Я рассчитал точно до миллиметра (!) - на каком уровне и расстоянии от краёв и от земли (от пола) будет выходить через стену дымоход и принялся за работу.

Самым ответственным было изготовление опорного кронштейна под дымоход. Ибо он должен быть достаточно прочным и жёстким, так как на него будет опираться всем своим весом дымоход вместе с тройником и прочими деталями. Такой опорный кронштейн – изделие весьма индивидуальное и пришлось мне его делать по месту самому. Использовал стальные уголки 30 мм и 50 мм. А так же болты соответствующей длинны М10 и М8. Для изготовления использовал болгарку, обычную дрель и свёрла по металлу.

Пришлось сначала разобрать стену и укрепить посадочные места под кронштейн изнутри дома в стене дополнительными силовыми упорами в виде крепких уголков, длинных болтов и т.д. Собрал кронштейн снаружи и приделал к нему два уголка сверху в виде полозьев – для возможности сдвигания туда-сюда тройника (что бы была возможность отодвинуть весь дымоход от крыши). После спорки и установки – примерки этого опорного кронштейна – покрыл его лаком по металлу, защитив его тем самым от воздействия коррозии (от ржавчины).

После этого только закрепил короб-проходник из нержавейки и стал делать теплоизоляцию на стену. До стены от стенки печи у меня получилось 35 см. Что в пределах допустимой нормы, если стена снабжена теплоотражающим экраном. Стену заделал фанерой 10 мм и по всей её площади шурупами закрепил на фанере асбестовый лист (с асбестом работал в респираторной повязке). Ибо асбест в открытом обращении нежелателен для здоровья (асбестовая пыль – канцероген). А уже когда асбест заделан в стену и хорошо закрыт – опасности он не представляет (пылиться ведь нечему).

Поверх асбеста всю стену укрыл цельным листом оцинкованного металла размером 2 метра на 1 м 20 см. Предварительно прорезав в этом листе квадратное отверстие для короба-проходника.

Всё закреплял шурупами с различным видом головок (плоские или полукруглые – смотря куда их использовал). Место под саму печь возле стены так же хорошо изолировал от тепла. Сначала разложил по полу плитку и закрепил её шурупами по краям и углам.

Некоторые советы пользователям.

ТимыЧ — Sat, 12 Apr 2008 13:49:40 GMT

Первоисточник здесь

Частично особенности доработки серийных изделий я рассмотрел выше. Тут собраны некоторые советы и идеи, не вошедшие в основной раздел.
1. Хотя старая русская поговорка говорит от том, что, приступая к строительству, надо «танцевать от печки», мы очень часто торопимся и забываем о мудром опыте наших предков. Поэтому пытаемся с переменным успехом встроить агрегат в уже существующее помещение. В результате, очень часто печь оказывается в неудобном месте, занимает проходы, отнимает полезное пространство, но, главное, неэффективно греет, т.е. плохо выполняет свое основное предназначение.
К сожалению, мы часто, в готовой уже постройке, практически лишаем себя выбора, где можно установить печку. Ведь необходимо соблюсти целый ряд условий: противопожарные расстояния до стен и потолка, возможность размещения дымохода, его герметизация при проходе через крышу. Еще хуже, когда печь уже стоит, начинаем устанавливать трубу и упираемся в несущие конструкции: балки, стропила. Многие, пытаясь упростить задачу, просто выводят трубу через стену или окно. Такое решение возможно, но дом не украшает, да и часто приводит к более существенным проблемам. Трудно обеспечить необходимую высоту трубы, в результате, печь дымит при определенных режимах. Трубе требуется дополнительное утепление, или замучает конденсат. Появляются дополнительные колена (повороты), ухудшающие тягу и требующие более частой чистки. Усложняется обслуживание трубы. Печь, стоящая у одной из стен, неравномерно прогревает помещения.
В этой статье я не буду давать рекомендации по установке, т.к. это отдельная, большая тема, неоднократно описанная в многочисленных книгах, статьях. Желающие всегда смогут найти необходимый материал. Я лишь призываю отыскать как можно больше информации и продумать место расположения печи еще до начала строительства.

2. Несколько слов о растопке печей, в т.ч. и медленного горения. В инструкциях обычно рекомендуют сначала разжечь некоторое количество щепок, мелких дров, дождаться образования углей, а уже потом закладывать основное топливо. Этот способ создает определенные проблемы: во-первых, в разогретую печь уже не очень-то удобно закладыать дрова (можно обжечься, дрова часто ложаться неплотно); во-вторых, открывая дверцу, Вы неизбежно напустите в помещение некоторое количество дыма; в-третьих, большая порция воздуха, поступившая в топку при открытой дверце, охладит дымоходы, уменьшит на время эффективность печи.
Вот способ, которым пользуюсь сам. Сразу закладываю в печь необходимое количество дров, стремясь заполнить ими всю топку. Более мелкие поленья, а также щепу, кладу снизу, стараясь, чтобы между ними оставалось небольшое пространство для доступа воздуха. Крупные дрова кладу сверху. Поленья закладываю, упирая в заднюю стенку печи – между ними и дверцей должно остаться некоторое пространство. Сюда закладываю сухую растопку – газету, бересту, кору деревьев, мелкие веточки, щепу. Сверху кладу немного дровишек потолще – они дадут больше углей.
Теперь, у печки можно подмести мусор, осыпавшийся с дров. Его тоже в печку. Поджигаю растопку и закрываю дверь.
Естественно, поддувало и шиберная заслонка должны быть при этом открыты. Все, больше не нужно будет длительное время открывать дверь. Интенсивность горения регулируется поддувалом и шибером. Помните, что у традиционных печей шибер, в процессе активного горения, закрывать нельзя, регулировка производится только дверцей поддувала.

3. Готовая кочерга стоит недешево.
Но ее несложно изготовить любой длины из металлической полосы, толщиной не менее 2мм. Отрежьте нужный кусок, один конец (70-100 мм) загните под углом 90 градусов. В принципе, кочерга готова. Но можно сделать лучше. Отрезать полосу длиннее и загнуть другой конец в обратную сторону. Получится своеобразная ручка. Или взять круглую палку, допустим черенок от лопаты (хватит и небольшого куска). Прорезать в нем продольную щель, в которую вставить полосу. Просверлить два отверстия и скрепить болтами с гайками. Черенок можно «отделать по вкусу»: украсить резьбой, покрыть морилкой, лаком и т.п.

4. Если печь приходится устанавливать близко от сгораемых конструкций, Вам потребуется защитный экран. В инструкциях к печам рекомендуют установить вдоль стен металлический лист с проложенным за ним утеплителем или выложить защитную стенку из кирпича.
Вот «рецепт» простейшего (дешевого) но чрезвычайно эффективного экрана. Берем лист металла любой толщины (можно кровельной «оцинковки»). Крепим его на стену, обеспечивая зазор в 30-50 мм. Важно, чтобы снизу и сверху тоже оставалось пространство. Лист нагревается от излучения стенок печи, за ним возникает вертикальный ток воздуха. Тот же принцип, что используется в конвективных печах. Воздух постоянно охлаждает обратную сторону листа. Соответственно, стена за ним остается совершенно холодной.
Вместо металла можно использовать любой негорючий материал.

5. Бренеран выпускают с двумя типами дверцы: глухой и со стеклом. Последняя – дороже. Вопрос, стоит ли переплачивать? Предполагается, что Вы сможете любоваться игрой пламени. Только разработчики не учли, что для этого необходимо существенно изменить конструкцию печки. Вдоль стекла должен всегда подаваться дополнительный воздух , иначе оно очень быстро коптится. На подачу дополнительного воздуха такие печи просто не рассчитаны. Это в корне меняет конструкцию и отодвигает экономичность на второй план. Кроме того, наличие стекла требует особой аккуратности при манипуляциях с печкой. Перед печкой необходимо оставить больше места и положить больший металлический лист, т.к. излучение сильнее. Поэтому поверхности, расположенные перед печкой, больше нагреваются.
Вывод. Хотите любоваться «игрой пламени», стройте камин или купите готовый. Если камин с закрытой топкой, поинтересуйтесь, будут ли коптиться стекла, как устроена подача воздуха.

6. Не секрет, что дымоходы подобных печей забиваются очень быстро. При непрерывной топке их бывает необходимо чистить иной раз чаще. чем раз в три месяца. Но сделать это бывает не так уж просто. Например у моего Бренерана труба торчит аж на 3 метра над крышей. Зимой лезть туда можно только с риском для жизни. А ведь еще надо и до оголовка дотянуться.
Простое постукивание по трубе эффективного результата не дает. Что-то, конечно, высыпается, но это мизер по сравнению с толстыми отложениями на стенках трубы.
Я уже было собрался делать подставку на крыше и крепить к кровле лестницу, но тут осенило! Если попробовать чистить трубу снизу, через "стакан" для сбора конденсата. Нужно придумать некую сборную конструкцию по типу складного метра, прикрепить сверху ерш и подавать в трубу снизу, постепенно раскладывая или наращивания. Проблема только в материале. Можно использовать алюминиевую трубу или уголок (профиль). Вес констукции должен быть не слишком большим, ведь общая высота трубы больше 6 метров. Уже было созрел для начала работы, но известное зеленое животное все мешало - цена на алюминий сейчас немаленькая. Неохота было тратить деньги на длинную "метлу" и еще кучу времени на сборку изделия.
И тут весьма кстати мне что-то понадобилось из электрики. Полез я на чердак, в "закрома родины", и случайно на глаза мне попался старый алюиминиевый провод в 10 квадратов. Год назал я поменял ввод от столба на современный СИП, а старый провод, с потрескавшейся изоляцией, естественно заныкал. Все-таки, силен во мне синдром Плюшкина. Думалось тогда, что если не найду лучшего применения, отдам своим милым женщинам огурцы подвязывать. Пусть продолжают гигантские урожаи выращивать!
Дальше было просто. Свернул я на конце провод кольцом чуть меньше диаметра трубы. Свернул нарочито небрежно, чтобы получились неровные (зубчатые) края. Изолентой нанес на провод метки через каждый метр для контроля и стал это дело в трубу запихивать. Как посыпались оттуда сажа да копоть! Я так увлекся, что не заметил, как провод выскочил из оголовка трубы, да за край зацепился. Обратно никак! Пришлось просить сына, чтобы залез на крышу и длинной палкой кольцо в трубу направил.
После этого я изделие доработал. Выпустил от кольца вверх кусок провода так, чтобы он в грибок уперся и не позволил кольцу из оголовка выскочить. Этакий ограничитель высоты и моего усердия...
Итог. Если брать чистое время операции, то на то, чтобы почистить трубу, а потом еще и подмести мусор ушло не более 30 минут.