Сайт ТимыЧа. Новосибирский Академгородок

Все о колодце

bookmap — Fri, 14 Jan 2011 11:03:46 GMT

На этом http://kopalschik.ru форуме вы можете узнать многое интересного, а так же всегда быть в курсе всей техники по созданию колодцев. Так же вы можете и посоветовать что-нибудь новичкам, для того чтобы они смогли осуществить свою мечту. Заходите, мы всегда будем рады поделится с вами опытом и различными мнениями.

Как утеплить дачу из блочного кирпича?

АлексейК — Fri, 03 Dec 2010 10:07:26 GMT

Суть вопроса. 10 лет назад начал строить дачу из блочного кирпича, который выпускает наше местное предприятие Тулачермет. Блок плотный пустотелый по толщине трехкамерный, колется очень тяжело, выпускается из отходов чугунолитейного производства. Построил в пол-блока. Сделал крышу. Всё это постепенно с большими перерывами по разным семейным причинам долалось 10 лет. Теперьу меня возникла потребность сделать из этого дом в котром можно было бы жить, ну хотя бы до -20 мороза.
На мой взляд есть два пути
1) обложить внутри газобетоном толщиной 100 мм (тоще не пройдёт по фундаменту)
2) обложить внутри брусом 100 мм
Пенопласт внутри не хочу, потому что его будут грызть мышы.
Снаружи,конечно, утеплитель и сайдинг.
Подскажите, как сделать лучше, экономнее (важно, черт возми!),долговечнее, ну и т.д.
Заранее благодарен!

Строим скворечник

ТимыЧ — Sat, 20 Mar 2010 07:23:45 GMT

Весна, время строить скворечники.

Конец зимы или ранняя весна — отличное время для подготовки птичьего жилья. Мест пригодных для гнездования становится все меньше, особенно в современном городе. Поможем тицам, построив для них уютный домик. Если птицы поселятся рядом с вами, за ними будет интересно наблюдать, а самые осторожные наблюдатели смогут увидеть первый вылет птенцов из гнезда.

В прочем, искусственные гнездовья для птиц можно строить и развешивать в течение всего теплого сезона, а не только весной, как думают многие. Дело в том, что большинство пернатых успевают за сезон выкормить и поставить на крыло два-три выводка. Но уж так повелось развешивать домики для птиц именно по весне, вот и мы не будем нарушать эту традицию.

Известны более пятидесяти видов домиков для птиц. Их условно разделяют по устройству и размещению: открытые и наземные гнездовья, обычные и комбинированные домики, дуплянки, бочки (домики из горбыля выпуклыми сторонами наружу), сарайчики (домики с наборными стенками и шатровыми крышами)…

Классический общеизвестный домик для птиц – это скворечник. Он подойдет для таких птиц как: синица, воробей, поползень, в зависимости от размера входного отверстия. Наиболее пригодный размер зависит от вида птиц: скворец предпочтет домик с отверстием 32-35 мм, поползень 28-30 мм, домовой воробей 29 мм, полевой воробей 26 мм, синица большая и лазаревка 25 мм.

Когда начнете сколачивать скворечник, не надо баловать скворцов и мастерить слишком просторный дом. Если апартаменты будут большие, то в них выживут 4–5 птенцов, а это слишком много – родители не смогут их должным образом прокормить. Потомство вырастет хилое и не выдержит трудного перелета в теплые края. В тесном домике подрастет всего лишь два-три птенца, зато они будут сильные и здоровые.

В качестве материала лучше взять не струганную доску толщиною 20 мм, шириною 15 см и длиною 145 см. Хвойные породы использовать не рекомендуют, но за имением других можно. Внутренняя поверхность должна быть неровной, с заусенцами и задирами. Не трудитесь заделывать щели, птицы законопатят их ловчее и надежнее вас. Красить домик не рекомендуется, хотя я из эстетических соображений я крашу скворечники красками Тиккурила. Еще можно использовать водоэмульсионные краски серой или красной цвета, эти два цвета у птиц любимые, зеленый цвет им не нравиться, а синий птицы бояться, не зря синими флажками птиц отпугивают от вишневых садов..

Для скворцов под входным отверстием необходимо установить насест в виде небольшой палочки, которую легко вбить в просверленное дрелью отверстие перпендикулярно передней стенке. В прочем я никогда не заморачиваюсь и устанавливаю насест и для других птиц и пока ни кто не жаловался на это архитектурное излишество.
Домик лучше повесить в место не доступное для кошек на высокое дерево, стену или шест, на высоте не менее 3-х метров, передней частью на восток или юго-восток, чтобы внутрь не светило жаркое полуденное солнце. Если любите спать подольше, старайтесь не вешать домик рядом со своим окном, птицы просыпаются рано и имеют привычку громко выяснять свои семейные проблемы.

Не стремитесь сделать и развесить слишком много домиков, иначе птичья экологическая ниша переполнится, условия питания ухудшатся, начнется конкуренция и птицы станут покидать территорию.

Ухаживать за домиком можно после того, как птицы его покинут, осенью или зимой снимите его и почистите, чтобы там из года в год не размножались паразиты. Синичка, например, не будет класть вторую кладку яиц в домике где не убрано, а начнет искать новую квартиру. Причина проста: паразиты (клещи и блохи) накопившиеся в гнезде не дадут житья птенцам. Не помешает обработать домик изнутри крутым кипятком или раствором марганцовки. Для удобства этих действий изначально стройте домики со съемной крышей. Также можно закрепить ее с помощью шурупов, при этом крыша элементарно снимается с помощью шуруповерта.

http://tushinec.ru/index.php?news_read=31601

Обустройство колодца

ТимыЧ — Sat, 12 Apr 2008 19:38:43 GMT

Обустройство колодца
Обустройство собственного колодца на участке — достаточно трудоемкий процесс. Прежде всего необходимо определить, на каком уровне залегает водоисточник. Существует ряд признаков, которые помогут это сделать. Народная мудрость гласит, что на близкое присутствие воды указывает обильная зеленая и густая трава, такие растения, как осока, ржанец, камыш, пух болотный, ситник. Имеется вода и там, где к вечеру над землей появляется плотный туман, а после захода солнца много мошек и комаров.
Вот некоторые приемы, которыми издавна пользовались крестьяне при поиске мест для рытья колодцев. Чтобы убедиться, стоит ли на выбранном вами месте копать колодец, обычно поступают так: очистив почву от листьев и мусора, опрокидывают на этом месте чистую железную сковороду или стакан, наполненный ватой. Если спустя сутки окажется, что внутренняя поверхность сковороды или вата в стакане влажны, то это признак того, что источник воды находится неглубоко.
Можно искать воду и с помощью свежей гибкой ветки-развилки в виде римской цифры V с концом в виде рукоятки. Обычно берут свежую тонкую ветвь орешника, калины или сосны. Если с такой ветвью, держа ее перед собой за конец горизонтально, медленно проходить цо участку, там, где скрыт источник, концы развилка изгибаются и наклоняются вниз. По наиболее сильному изгибу судят о близости источника воды к поверхности земли.
Колодец обычно устраивают на возвышенном месте. Расстояние его от загрязненных мест (хозяйственных построек, туалета, компостной ямы и т. д.) по санитарным нормам должно быть не менее 20 м.

Колодцы бывают двух типов: шахтные (деревянные или бетонные) и трубчатые.
При выборе типа колодца имейте в виду что чем глубже водоносный слой и чем меньше камней содержат вышележащие породы, тем предпочтительнее трубчатый колодец. Если в прорезаемых слоях есть камни, лучше соорудить шахтный колодец. Из шахтного колодца воду поднимают ведрами или насосом, а из трубчатого — только насосом

Подземные воды в зависимости от характеристики водоносной или водонепроницаемой породы подразделяют на безнапорные и напорные.
Безнапорные (грунтовые) воды, как правило, залегают на водонепроницаемом слое в свободном от сжатия состоянии. Артезианские воды зажаты между нижним и верхним водонепроницаемыми слоями. На усадьбе чаще всего делают шахтный колодец, он может быть квадратным или круглым. Состоит он из оголовка, ствола и водоприемной части. Вода в колодец может поступать через дно (ключевые колодцы) и через боковые стенки (сборные колодцы). В первом случае стенки сруба делают водонепроницаемыми, то есть в них не делают специальных отверстий, тогда как в сборных колодцах через эти отверстия собирается вода.
Глубина шахтных колодцев иногда достигает 20-30 м, верхняя их часть должна возвышаться над землей на 60-80 см. Заглубляют колодцы в водоносные породы на 12 м.

Наиболее простым в изготовлении и экономичным в эксплуатации обычно считают деревянный колодец. Для его сооружения рекомендуют использовать прочные породы деревьев: граб, дуб, ольху, вяз, лиственницу, которые, как правило, служат не один десяток лет. Для надводной части можно использовать и сосну, так как здесь древесина сохраняется примерно в три раза дольше, чем в подводной части. - Привкус воды будет минимальным, если внутренняя обшивка колодца выполнена из ольхи, липы, березы. Но эти породы непрочны.
Обычно деревянные колодцы имеют квадратное сечение, с просветом сруба от 100x100 до 150x150 см в зависимости от глубины шахты.
Бревна тщательно обрабатывают, ошкуривают, концы рубят «в лапу», без выступов. Для сруба можно использовать и брус. Стыки могут быть простыми, так как шканты, скобы и сшиваемые по углам бруски, а в середине доски обеспечивают надежное крепление сруба.
Оптимальный диаметр бревен 10-18 см. Для экономии материалов (при диаметре более 20 см) бревна можно разделить на пластины. Причем при изготовлении сруба их кладут плоскостями внутрь.
При слабом водоносном слое срубы внизу уширяют или больше заглубляют, хотя в этом случае возможен застой воды, что потребует периодической ее откачки. На дно колодца, чтобы не мутилась вода, насыпают крупнозернистый песок слоем в 10-15 см, а на него — гравий или щебень слоем в 20 см.
В неглубоких колодцах (4-6 м) на дно вырытой на всю глубину шахты укладывают лежни, на них настилают пол из досок с зазорами, а затем устанавливают венцы сруба. Строят колодцы так. Сначала готовят сруб необходимой высоты, затем метят его, чтобы не перепутать детали при их монтаже, и разбирают. После этого выравнивают площадку и собирают сруб. Потом выбирают грунт сначала из середины сруба и под самим срубом. При этом он опускается. Нужно следить, чтобы не было перекоса. По мере осадки сруб наращивают. Выбираемый грунт подают из углубления наверх ведром с помощью блока.
Есть и другой вариант сооружения колодца. Роют углубление диаметром до 3 м, выравнивают его дно и здесь собирают сруб на нужную высоту, например на полметра выше уровня земли, затем убирают грунт из колодца. По мере оседания сруб наращивают. Пространство между ним и стенками ямы засыпают сразу или постепенно, но не уплотняют, чтобы не мешать оседанию сруба.

Около колодца ставят столбы, на которых крепят ворот. Иногда сооружают небольшую, «шалашиком», крышу. Вокруг колодца делают «замок» — утрамбовывают мятую глину толщиной не менее 30 см, шириной не менее 100 см. На него укладывают камни или делают бетонное покрытие толщиной не менее 10 см. Вместо бетона иногда используют асфальт. По периметру колодца роют отводную канаву.
Каменный колодец выполняют из бутового камня, кирпича или специальных керамических сегментов. Форма колодца может быть круглая. Стенки кладут толщиной 1-1,5 кирпича на цементном растворе.
Бетонный колодец обладает определенными преимуществами — это долговечность и высокие санитарно-гигиенические свойства. Для устройства бетонной шахты не требуется особой квалификации, а исходный материал — щебень, гравий, цемент — сравнительно доступен. Сооружения устраивают двух типов: из бетонных колец и из монолитного железобетона.
См. Рис.1. Устройство шахтного колодца из железобетонных колец

Насосы
Штанговый насос состоит из колонны водоподъемной трубы, насосного цилиндра, комплекта штанг и наземного приводного механизма. Насосный цилиндр опускают в скважину на колонне водоподъемных труб, которые крепят у устья скважины стальными хомутами.
В воду насосный цилиндр погружают ниже постоянного уровня воды. На верхнем конце водоподъемных труб крепят сальник. Спустив насосный цилиндр на требуемую глубину, на штангах опускают поршень с таким расчетом, чтобы он не доходил до нижнего клапана цилиндра на 6 см. Штанги наверху крепят к штоку, проходящему сквозь сальник и связанному шарнирно с балансиром или шатуном верхнего привода механизма.
Поршень представляет собой толстенный цилиндр с каналом в середине, закрываемый сверху дисковым или шариковым клапаном. На наружной поверхности поршня крепят кожаную или резиновую муфту. При движении поршня вниз он пропускает через поршневой клапан вверх воду, которая находится под ним. В это время всасывающий клапан закрыт, а поршневой открыт. Когда поршень движется вверх, он поднимает всю находящуюся под ним воду, а в пространство под поршнем из-за разрежения поступает вода из скважины. В это время поршневой клапан закрыт, а всасывающий открыт.

Поршневой насос состоит из цилиндра, поршня, нагнетательного и всасывающего клапанов. Поршень с помощью штанги поднимается в цилиндр, к которому присоединена всасывающая труба с фильтром. В ней создается разрежение. Вода под атмосферным давлением поднимается по трубе и, пройдя через всасывающий клапан, заполняет корпусов котором находится нагнетающий клапан. При движении поршня вниз клапан закрывается, и вода вытесняется через клапан и напорную трубу.

Абиссинский колодец проделывают обычно на глубину до 7 м. Он состоит из наконечника-трубы, трубы-фильтра и расширительного наконечника, пробивающего ствол диаметром, большим наружного диаметра трубы-фильтра и трубы, в которой находится клапан в виде шарика. Вода поднимается за счет разрежения, образуемого с помощью обычного ручного насоса.
См. Рис. 2. Абиссинский колодец

Для устройства такого колодца роют шахту 0,7x0,7x1,0 м. Фильтр жестко соединяют с трубой. На трубу насаживают груз в 30 кг, который может перемещаться. На расстоянии 1 м от фильтра крепят стальной хомут-подбабок. На 1,5 м выше под-бабка устанавливают второй хомут с двумя блоками. Устройство с фильтром устанавливают в центре подготовленной шахты и засыпают грунтом. Уплотняя грунт вокруг выверенной трубы, тем самым обеспечивают ее устойчивое положение. Трубу в грунт забивают ударом падающего груза по подбабку до тех пор, пока подбабок не достигнет поверхности земли. Затем его вновь перемещают вверх. Так продолжается до тех пор, пока на дне шахты не появится вода. Воду откачивают до полного осветления.
Источник http://www.sad.ru/kolodec.php

Где расположить туалет, как самому его построить

ТимыЧ — Sat, 12 Apr 2008 19:30:36 GMT

Дворовые санитарные устройства. Где расположить туалет, как самому его построить, каких правил следует придерживаться? Эти и ряд других, связанных с решением специфической проблемы, вопросов возникают перед дачным новоселом.

На участках, обычно имеющих прямоугольную форму, туалет и колодец рекомендуется располагать по диагонали. Расстояние от туалета до садового домика должно быть не меньше 12 м, а от колодца — 30 м.

Важно установить уровень грунтовых вод участка. Днище выгребной ямы должно быть выше водоносного слоя не менее чем на 1 м.

Рис. 11. Солнечно-топливная водонагревательная установка:

а) схема действия; б) схема размещения. 1 — водонагреватель топливный; 2, 3 — вентили; 4 — гелиоприемник

Не следует туалет располагать на возвышенной части участка, так как возникает опасность проникновения сточной воды в бассейн для купания или колодец. На дачах с продленным сезоном туалет делают теплым (рис. 12).

Размеры подземного резервуара-выгреба рассчитывают, исходя из численности проживающих на даче. В среднем достаточен выгреб объемом 1,5—2 м3. Под выгреб на садовом участке разбивают квадрат, стороны которого равны 1 —1,2 м, и роют яму глубиной 1,5м.

Стены выгреба делают из бута, бетона или железобетона, покрывают цементной штукатуркой с последующим железнением. Кроме того, его стены с наружной стороны изолируют слоем жирной мятой глины (7) толщиной 20 см. Устройство выгреба с деревянными стенками запрещено.

Рис. 12. Люфт-клозет (разрез):

1 — люфт-канал (вентиляционный); 2 — кирпичная кладка; 3 — цементная штукатурка; 4 — бетонный пол; 5 — железобетонная плита; 6 —засыпка торфом; 7 — мятая глина — 20 см; 8 — печь; 9 — приемная воронка; 10 — сточная труба — 15 см; 11 — отмостка; 12 — крышка люка

Выгребные ямы перекрывают монолитной или сборной железобетонной плитой (5), в которой имеется отверстие для люка (12). Допускается устройство и деревянного перекрытия. Его смолят и покрывают слоем мятой глины толщиной 30—40 см. Затем перекрытие засыпают землей слоем не менее 50 см. Если уровень грунтовых вод не допускает устройства глубокого выгреба, то его перекрытие может возвышаться над землей, но не более чем на 50 см.

Для опорожнения выгреба перекрытие оборудуют люком, размер которого 80X70 см. Днище выгреба (4) должно иметь уклон в сторону люка. Люк закрывают двумя плотными крышками. Первую из них устанавливают на уровне земли, а вторую — на перекрытии выгреба. Пространство между крышками засыпают утеплителем — торфом (6), минеральной ватой, керамзитом.

Важный элемент выгребной ямы — вентиляционная шахта (1). Ее размеры в сечении должны быть не менее 13X13 см, а высота не менее 3—5 м, в зависимости от конкретных условий размещения выгреба.

Чтобы повысить комфортабельность садового домика, туалет размещают в одном из помещений дачи. Это улучшает общий вид садового участка, повышает степень благоустройства летнего жилища.

При оборудовании туалета внутри здания соблюдают соответствующие гигиенические требования, предусматриваемые строительными правилами.

Согласно этим правилам устройство входа в туалет из жилого помещения или кухни не допускается. Туалет отделяют от других помещений специальным вентилируемым тамбуром. Иногда вход в туалет делают со стороны одной из наружных стен, под навесом. Выгреб размещают у этой же стены садового домика. В туалете должно быть небольшое окно с форточкой.

Важное значение имеет вентиляция помещения туалета. Лучшие результаты дает вентиляционная шахта, оснащённая вентилятором.

Серьезной ошибкой следует считать случаи, когда некоторую часть выгреба размещают под домом. Это негигиенично и неэстетично. Более целесообразно выкопать выгребную яму на расстоянии 50 см от фундамента наружной стены, а туалет подключить к выгребу с помощью канализационной трубы диаметром 10—15 см. Труба должна быть проложена с большим уклоном. В перекрытии выгреба сточную трубу плотно заделывают.

Рис. 13. Дворовая уборная с засыпкой (пудр-клозет):

1 — крышка; 2 — люк; 3 — фундамент; 4 — листовое железо; 5 — окно; 6 — ящик для торфа

Нижний ее конец опускают в выгреб не менее чем на 30 см ниже вентиляционной шахты.

В зарубежной практике дачного строительства широко применяют так называемые пудр-клозеты (рис. 13). В помещении туалета, устанавливаемого как внутри садового домика, так и за его пределами, под упрощенным унитазом устанавливают небольшой бачок, ведро или ящик. Нечистоты каждый раз посыпают сухой торфяной размельченной крошкой, или землей, или песком. При этом в сутки расходуется около 1 кг торфа или 2 кг земли на одного человека.

Пудр-клозеты не загрязняют атмосферу, не привлекают мух, не требуют опорожнения выгреба и вывоза нечистот. Их вместе с торфом или землей послойно с садовым мусором компостируют в деревянном коробе (рис. 14), компостной яме, обложенной кирпичом, или компостной куче.

Рис. 14. Компостный короб:

а) заготовка: 1 — доски; 2 — наклонные прорези; б) собранный короб: 1 — кол; 2 — стенка; 3 — приямок

В хорошо организованной компостной куче происходит полное разложение органических веществ. При этом температура внутри компоста достигает 70° С. В результате биохимических процессов органические вещества превращаются в гумус. Готовый компост не имеет неприятного запаха, безвреден в санитарном отношении и может быть через год использован для удобрения почвы огорода или сада.

http://gardenbuilding.spb.su/sanitar/

Канализация на даче и в саду

ТимыЧ — Sat, 12 Apr 2008 19:26:13 GMT

Итак, вам представилась возможность и вы, наконец, выбрали понравившийся вам садовый участок. Он еще не застроен. Вам предстоит своими силами построить на нем садовый домик из имеющихся в наличии материалов: кирпича, строительного леса или легких деревянных щитов. Вначале это, возможно, будет всего лишь временная палатка.

Если вы хотите задерживаться на участке не только на несколько часов, а гораздо дольше и вблизи участка нет совершенно нетронутой природы, первое, что вам следует сделать, это построить всем известный "домик с сердцем". Как правило, возможность подключения его к коммунальной сети водоснабжения или к канализационной системе в большинстве случаев не имеется. Поэтому владельцу садового участка не остается ничего другого, как позаботиться о средствах "самообслуживания".

При длительном пребывании на участке, разумеется, нужна вода. Для полива газонов, цветов, Овощных растений, ягодных кустов и плодовых деревьев требуется колодец. Однако первоочередной задачей является устройство уборной. Первое, что надлежит сделать, это выбрать на участке, площадь которого, как правило, не превышает нескольких соток, место под строительство уборной. Уборную следует располагать по возможности дальше от колодца или от места, где намечается его устройство. На участках, имеющих обычно прямоугольную форму, уборную и колодец рекомендуется располагать на одной из диагоналей.

Разумеется, при выборе на территории участка места для устройства колодца следует соблюдать ряд условий, одним из которых является удаление колодца на 10 метров от границ участка. Прежде всего, следует осведомиться о глубине залегания грунтовых вод. Не исключено, что об этом может знать сосед по участку. Если, например, устраивается выгребная поглощающая яма, то ее днище следует располагать минимум на 1 м выше максимального уровня грунтовых вод. Если участок имеет ровную поверхность, а грунтовые воды залегают глубоко, устройство ямы не представляет собой никакой проблемы. Сложнее обстоит дело, когда участок имеет уклон. Если выгребную яму расположить на возвышенной части участка, а колодец на пониженной, то возникнет угроза проникания поглощенной сточной воды в колодец.

Если же, наоборот, расположить колодец на возвышенной части участка, то при определенных обстоятельствах он будет давать слишком мало воды, а выгреб уборной, расположенный на пониженной части участка, может оказаться в зоне залегания грунтовых вод. В таких случаях место для устройства колодца и выгребной ямы следует выбирать особенно тщательно. Никаких точно установленных правил относительно размещения не существует, поскольку местные условия могут быть самыми различными и в зависимости от этих условий выбирается то или иное решение. Расстояние между выгребной ямой, фильтрующим днищем и колодцем должно составлять не менее 30 м.

Каковы же размеры выгребной ямы?

Для средней семьи следует устраивать яму объемом 1,5 м3 . Поскольку глубина ямы в большинстве случаев составляет 1,5 м, то на садовом участке следует разметить квадрат, сторона которого равна 1 м. При повсеместном залегании грунтовых вод близко к поверхности устраивать выгребную яму нельзя. Глубина залегания грунтовых вод должна быть не менее 2 м. Нельзя устраивать выгребные ямы с основанием, сложенным из сланцевых или известковых пород, а также имеющим трещины. В этих случаях рекомендуется устраивать уборные с выдвижной бадьей для фекалий или предусматривать выгреб с водонепроницаемыми стенками. Выполнение последнего из бетона обходится, разумеется, довольно дорого. Кирпичный, оштукатуренный изнутри выгреб будет не герметичным, и при определенных условиях в него начнет проникать вода или, что еще хуже, начнется просачивание сточной воды из самой ямы в грунт. В выгребной яме объем фекалий уменьшается вследствие уплотнения и разложения. Количество фекалий, приходящееся на одного человека, составляет примерно 44 литров в год. Для детей эта величина вдвое меньше. Количество мочи в расчетах принимается равным примерно 500 л. Эти величины берутся с учетом постоянного проживания владельцев на своих садовых участках. Когда же их пребывание ограничивается лишь выходными днями или отпускным периодом, указанные величины будут, естественно, меньшими. Для ям с водонепроницаемыми стенками количество фекалий и мочи в расчете на одного человека составляет в сумме 1,5 л в день, или 45 л в месяц. Размер таких ям определяется в зависимости от частоты их опорожнения. Если яма опорожняется 2 раза в год, ее объем определяется из расчета 300 л на человека. Мыльную воду, воду от мытья кухонной посуды и дождевую воду ни в коем случае не следует сливать в выгребную яму. Это касается, как правило, поглощающих и водонепроницаемых ям. По мнению владельцев садовых участков, недостатком этих ям является то обстоятельство, что фекалии нельзя использовать в качестве удобрения без соответствующей обработки. Когда устроенная в земле поглощающая яма заполняется фекалиями, ее в большинстве случаев засыпают землей. При этом следует следить за тем, чтобы слой земли, покрывающий яму, составлял не менее 0,5 м. Выгребные ямы неприемлемы, если предполагается использование фекалий, и в этом случае надо искать другое решение.

Следует всегда исходить из того, что наш участок не подключен ни к водопроводной, ни к канализационной сети и что вследствие значительных затрат не может быть предусмотрена промывка водой, так как в этом случае нам пришлось бы предусмотреть колодезную насосную установку с соответствующими трубопроводами, а также сточные трубопроводы с очистными сооружениями малой канализации. У нас имеется две возможности: либо построить пудр клозет с засыпкой торфом, либо предусмотреть уборную сухого типа с выдвижной бадьей. В первом случае потребуется емкость для сухого материала, добавляемого в фекалии, скажем, для торфа. За неимением торфа можно использовать для этой цели землю или песок. Дешевле обходится устройство уборной с выдвижной бадьей. Непосредственное использование удаленных из такой уборной фекалий в качестве удобрения недопустимо, их необходимо предварительно компостировать. Однако здесь следует напомнить о том, что компостирование фекалий совместно с сухим садовым мусором, листвой и другими органическими веществами из гигиенических соображений рекомендуется лишь при условии тщательного контроля, причем мухи не должны иметь доступа к компостной куче. Удобрение салата и других овощей, употребляемых в пищу в сыром виде, а также клубники не прокомпостированными надлежащим образом фекалиями чревато опасностью и поэтому недопустимо.

В хорошо организованной компостной куче происходит полное разложение органических веществ. При этом температура внутри компостной кучи достигает 70С. В процессе перепревания содержимое компостной кучи пронизывается большим количеством грибковых нитей. Высокие температуры и вырабатываемые грибковыми образованиями антибиотики убивают болезнетворных микробов, находящихся в куче. Компостные кучи должны хорошо проветриваться. Содержимое кучи следует время от времени перелопачивать. При этом верхние слои попадут внутрь кучи и, таким образом, все содержимое кучи хорошо и равномерно прогреется. При обеспечении доступа воздуха внутрь кучи не возникает процессов гниения, бактерии, грибки и другие организмы разлагают отбросы. Отверстия для доступа воздуха внутрь компостной кучи легко сделать, втыкая в середину кучи деревянные колья. Такая вентиляция наряду с происходящим при перелопачивании проветриванием способствует надлежащему перепреванию содержимого кучи.

Конструкция уборной во многом определяется имеющимися в наличии строительными материалами, поэтому никаких специальных указаний по этому поводу не приводится. Наиболее простые в изготовлении деревянные постройки являются настоящее время далеко не единственными. Следует заметить, что независимо от того, из какого материала строится дворовая уборная из дерева, кирпича или легких щитов,конструкция ее должна быть простой, не требующей больших затрат. Хотя пользование дворовой уборной и связано с некоторыми неудобствами, особенно при ненастной погоде, зато при наружном расположении уборной неприятные запахи не проникают в жилые помещения. При разложении экскрементов выделяются газы, которые надлежит каким то образом удалить из выгреба. Полную герметизацию выгреба, разумеется, обеспечить невозможно. По крайней мере, следует принять меры, надежно предотвращающие проникновение в него мух. Ставший уже традиционным вырез в двери уборной в виде сердца не обеспечивает надлежащей вентиляции. Более эффективным средством является устройство трубы, выводимой из выгреба на крышу уборной. В этом случае осуществляется хорошая вентиляция, аналогичная тяге в дымоходе.

Можно избежать устройства отдельно стоящего домика, если уборную перенести в жилое строение. Во-первых, это позволит улучшить общий вид садового участка, во вторых, расположенные внутри дома уборные создают определенные удобства для жильцов. При размещении уборной внутри здания следует соблюдать соответствующие санитарно гигиенические правила, предусматриваемые строительными нормами. Согласно этим правилам, устройство входа в туалет из жилого помещения или из кухни не допускается. Туалет должен быть отделен от остальных помещений специальными проветриваемыми тамбурами. Если это не позволяет сделать планировка помещений, то вход в туалет устраивается снаружи. При этом приходится пожертвовать определенными удобствами. В любом случае туалет должен быть расположен у наружной стены дома. Для освещения н проветривания в нем предусматривается небольшое окошко. При устройстве внутри здания туалетов, не имеющих смыва, выгреб часто располагают под наружной стеной. Фекалии стекают в выгреб по наклонной стенке, расположенной под стульчаком. Для того чтобы не производить слишком частое опорожнение выгреба, его рассчитывают на большое количество фекальной массы. Чаще всего устраивают водонепроницаемые выгребы. В отличие от содержимого септиков, содержимое выгребов представляет собой густую, вязкую массу, как правило, не поддающуюся выкачиванию. Опорожнять выгреб приходится вручную, и этот процесс, надо сказать, далеко не из приятных ни для владельца приусадебного участка, ни для его соседей. К сожалению, такого рода выгребы все еще имеют широкое распространение. Однако конструкция их довольно проста, а многовековая традиция применения таких выгребов свидетельствует об их целесообразности.

Недостатком выгребов является выделение зловонных газов, проникающих через неизбежные неплотности в жилые помещения. Даже путем устройства вентиляции не удается полностью устранить распространение неприятных запахов. Разложение фекалий в яме представляет собой процесс так называемого кислого брожения, характеризующегося образованием органических кислот, а также выделением зловонных газов, прежде всего сероводорода. Эти выделения привлекают мух, что создает угрозу здоровью жильцов дома. Поэтому устройство подобных уборных для новых построек не рекомендуется. Поскольку устройство туалета со смывом внутри здания не представляется возможным, приходится предусматривать уборную без выгреба, с располагаемой под стульчаком выдвижной бадьей. Но такая уборная также обладает указанными выше недостатками. Таким образом, устройство уборных, не имеющих смыва водой, является далеко не лучшим решением. Часто высказывают мысль о возможности разложения и разжижения фекалий с помощью химикатов, в результате чего содержимое выгребов можно сделать текучим и одновременно стерильным. Такая мысль приходит в голову всякий раз, когда приходится опорожнять выгребную яму, содержимое которой не поддается выкачиванию. Рекламируемые на протяжении многих десятков лет химикаты малоэффективны и не отвечают санитарно гигиеническим требованиям, поэтому пользоваться ими не рекомендуется.

Некоторой стабилизации фекалий в выгребной яме можно добиться путем добавления в них извести. Это препятствует закисанию содержимого ям, а следовательно, устраняет образование зловонных газов. Для выгреба емкостью 500 л приготавливают раствор из расчета 10 кг извести на 50 л воды. С этой целью можно также применять более дорогую хлорную известь. Однако полностью дезинфицировать содержимое выгреба не удается, так как количество активного хлора в применяемых веществах бывает самым различным, и он оказывает лишь частичное воздействие на находящихся в фекалиях микробов. Химические вещества для обработки фекалий применяются там, где не имеется другой возможности осуществить дезинфекцию, например на транспорте. Применение же подобных химикатов для садовых участков обходится слишком дорого. При устройстве уборных следует руководствоваться соответствующими инструкциями, основанными на существующих законоположениях, прежде всего строительными нормами и стандартом "Инженерное оборудование для отвода сточных вод". Согласно этим инструкциям, выгребы уборных, за исключением их горловин, должны располагаться вне здания и на установленном расстоянии от общественных путей движения. Между кирпичной стеной и выгребом оставляется зазор шириной не менее 6 см, где располагается изолирующий слой выгребы следует плотно перекрывать. Крышки из толстых досок, имеющих отверстия, для этой цели непригодны. Устройство каких либо пристроек, расположенных над выгребом, также недопустимо. Чтобы ограничить проникание внутрь помещений газов, образующихся при разложении фекалий, следует позаботиться об устройстве вентиляционной трубы, которая выходила бы из выгребной ямы и выводилась выше крыши. Стенки труб, по которым нечистоты стекают в выгреб, должны быть гладкими и водонепроницаемыми. Трубы должны иметь внутренний диаметр не менее 20 см и устанавливаться по возможности вертикально.

При выборе места для устройства выгребной ямы следует помнить о том, что минимальное расстояния от ямы до границ участка должно составлять 1,5 м. Выгребную яму следует располагать на расстоянии не менее 5 м от строений. Особые проблемы для владельцев участков возникают при подключении к коммунальной сети водоснабжения участка, не имевшего до этого напорного водопровода и оборудованного лишь колодцем с поршневым насосом, если, наконец, стало возможным сооружение собственной системы водоснабжения с соответствующим внутренним оборудованием. Тогда уборная, как и люфт клозет, расположенный в доме, становятся, разумеется, ненужными, так как в доме оборудуется уборная со смывом. Только в исключительных случаях допускается подключение к сети уборных со смывом воды в сточную яму, а именно, когда обработка сточных вод в соответствующих очистных сооружениях с последующим их отводом в систему подземного орошения, в почву или водоемы не представляется возможной. В этом случае владелец участка должен дать гарантию, что содержимое выгребной ямы будет в установленном порядке вывезено. При этом хозяйственные стоки, а также атмосферные воды ни в коем случае не должны отводиться в выгреб.

По материалам книги Рандольф Р. "Что делать со сточными водами" (перевод с немецкого языка)

Отчет о строительстве дачного туалета

ТимыЧ — Sat, 12 Apr 2008 19:14:06 GMT

САГА О СОРТИРАХ – Отчет о строительстве дачного туалета (люфтклозет)
История строительства туалетов на моем участке уходит корнями в уже далекий 1992 год.
Как известно, освоение участка все (или почти все) начинают со строительства этого весьма необходимого заведения. Вот и наша семья не исключение. Машины в тот период у нас почему-то не было, поэтому материалы и инструмент мы приперли на своем горбу. Выкопали яму на самом сухом, а значит высоком месте. Приволокли из леса четыре бревна и обернули все это дело полиэтиленом (единственный материал, который смогли дотащить). Теперь представьте картину: обширная торфяная пустыня, ни кустика, ни деревца, а на пупыре, в лучах закатного солнца, силуэт человека, отправляющего свои естественные надобности. Этакая скульптура писающего мальчика. А если девочка? Представили?
Прозрачный сортир простоял у нас почти два года. К этому времени было вчерне завершено строительство дома. Захотелось на даче жить, хотя бы в летнее время, и я взялся за строительство более капитального сооружения. Из материалов в этот раз в избытке был рубероид. В другом углу участка была выкопана яма, вкопаны четыре столба, на них набиты перемычки, и все это дело обернуто теперь уже рубероидом. Осталась одна проблема - дверь. Понимая всю временность и этого сооружения, хороший материал пускать на это дело - жаба душила. Поэтому я притащил из леса несколько тонких слег, собрал из них каркас двери и набил на него (каркас) рубероид. За неимением петель, я нашел на помойке проволоку и подвесил ею дверь на верхнюю перемычку. В результате, человек, стремящийся в туалет, должен был оттянуть дверь за низ, успеть впрыгнуть внутрь сооружения до того, как опускающаяся дверь ударит его под зад. Не обладая известной ловкостью, проделать эту процедуру получалось не у всех. Особенно недовольна была моя любимая теща, имеющая неслабые габариты. Хорошего человека, как известно, должно быть много. А у меня замечательная теща.

И вот под нажимом домочадцев пришлось приступить к строительству сортира №3.
На этот раз я решил подойти к делу серьезно. Итак, майские праздники 1994 года. Приехали на двух машинах с родственниками, друзьями. Шашлык-машлык, пиво-водка. Выкопали яму. Установили в нее 200-литровую бочку с герметичной крышкой. Установили хитро: положили с небольшим наклоном в сторону дна с тем расчетом, чтобы из приямка сзади сортира можно было, открыв крышку, извлекать дерьмо совковой лопатой. Решили, что хватит загрязнять грунтовые воды. Но и здесь не обошлось без прикола. Поленились укоротить бревна обвязки. Поэтому сооружение получилось огромным. Впоследствии женщины оценили размеры туалета, устроив в нем склад хозяйственного инвентаря.

Естественно, со временем, полезная площадь стала ощутимо меньше. За время строительства сортир был неоднократно обмыт, и, видимо поэтому, успешно эксплуатировался до 2004 года. Кстати, очищать его приходилось первое время раз в год. Потом, с увеличением количества наезжающих гостей - 2 раза в год. Дерьмо ведерками таскали в компостную кучу. Серьезным недостатком сего процесса было то, что как ни старайся – в дерьме все равно перемажешься.

Еще одним недостатком надо считать то, что от сортира (особенно в жаркие дни и при частом использовании) ощутимо пованивало.

В 2003 году я дозрел до строительства капитального туалета, пристроенного к дому. Захотелось комфорта и уюта. Особенно напрягал процесс зимой. Ладно, малые дела, да мужику. Можно и с крыльца. Жена горшок в спальню брала, что воздух особо не озонировало. А вот по-большому, да в мороз этак градусов в 15. Мазохизм какой-то! К тому моменту я определился с конструкцией. Биотуалеты и пудрклозеты даже не рассматривал. Бегать с ведерком – нет уж увольте. Вариант со смывом тоже отметался – лишние баки или водопровод, опять же слив воды зимой. Да и затрат не оберешься. Оставалось одно – доработанный люфтклозет. «Люфт» - в переводе с немецкого – воздух. Что такое «клозет» и так, думаю, всем ясно. Таким образом, главная фишка данной модели – правильная вентиляция.

Принципиальная схема люфтклозета.

Самым сложным оказалось – найти место для строительства. Дело в том, что там, где реально было разместить септик – у меня все очень плотно: крыльцо дома, скважина, небольшой бассейн для бани. Но и здесь выход был найден. Итак: вход с террасы, частичная переделка крыльца, герметичный бетонный выгреб с люком для очистки рядом с сооружением. Впрочем, у каждого свои условия, поэтому об основных принципах конструкции:

1. Выгреб. Герметичный или фильтруемый. Тут у каждого свои условия. Герметичный - предпочтительнее с точки зрения охраны окружающей среды и т.п. Фильтруемый придется очищать гораздо реже, но отходы неизбежно будут просачиваться в грунт. Объем – не менее 1 куб.м. У меня – 2 куб.м. Понимая, что бетонировать, замешивая раствор в детской ванночке, изрядный геморрой, долго искал альтернативные варианты. Рассматривались: кольца для колодца, пластиковые емкости разного назначения и т.п. В итоге, для меня ничего не подошло. К сожалению, был загнан в жесткие рамки местом расположения туалета. Пришлось бетонировать.

Бетонирование выгреба, заливка бетона в опалубку

В качестве наполнителя в бетон идут любые камни, битый кирпич, бутылочное стекло

Как обычно, дамам достается самая легкая работа

Форму выгреба выбрал с таким расчетом, чтобы люк для его очистки оказался снаружи, и к нему был удобный доступ. Дно выполнил с заметным наклоном в сторону люка. Перекрытие сделал тоже из бетона, залив его поверх опалубки, которую потом извлек через люк. В перекрытии заранее предусмотрел два отверстия: одно для трубы большого диаметра (размером с будущее очко), второе вентиляционное (не менее 100 мм).

Белое солнце пустыни....

Во второе отверстие сразу же установил патрубок. Важный момент – гидроизоляция. Добавлял в бетон какой-то пластификатор (сейчас уже не помню, как называется). В литературе рекомендуют вокруг септика укладывать около 30см мятой глины. Но это было раньше. Сейчас полно всяких гидроизолирующих добавок. Поэтому процесс облегчается. Люк для извлечения отходов делается двойным. Можно из пропитанной каким-либо защитным составом доски. Промежуток засыпается стружкой или торфом для утепления. Сверху септик тоже утепляется – промерзать он не должен!

Ну вот, все в порядке, выгреб можно запускать в эксплуатацию

2. Какую строить сверху будку – тут каждый решает сам. Я пристраивал к дому, вход с терраски. Она же (терраса) выполняет функцию тамбура. По правилам, тамбур нужен обязательно, если вход в туалет прямо из дома. Я бы сделал, но не хватило места. Пришлось максимально сосредоточится на вентиляции.

Последние штрихи

3. Вентиляция – главная «фишка» люфтклозета. Принцип работы следующий. Высокая вентиляционная труба, выходящая из самой верхней точки септика, создает достаточную тягу для того, чтобы воздух затягивался в «очко», опускался по трубе вниз и выходил через трубу вентиляции. Для того, чтобы обеспечить постоянную тягу в «классическом» люфтклозете, вентиляционная труба встраивалась в печь. Таким образом, обеспечивался подогрев воздуха в вентиляционной трубе и, соответственно, восходящий ток воздуха. Однако такой вариант возможен только для тех, кто планирует все это еще на стадии проекта всего дома. Тогда можно сделать так, чтобы туалет обогревался одной из стенок капитальной печи, и вентиляционный канал встраивается прямо в кладку. Но можно решить проблему значительно проще и дешевле. Канал можно подогреть встроенной лампочкой накаливания, встроить в канал нагреватель для сушки обуви и т.п. Я установил канальный вентилятор мощностью 15вт и включаю его по мере необходимости. Днем, особенно в солнечную погоду, включать вообще не приходится – труба и так неплохо нагревается. Так же бывает и в морозные дни, зимой. Видимо, температура воздуха в выгребе заметно выше, чем на улице. Отсюда – нормальная тяга. Вначале я думал об оборудовании системы таймером, но, посчитав затраты и взвесив все плюсы и минусы, сделал проще. Установил выключатель вентилятора рядом с выключателем света рядом с дверью в туалет. Когда вентилятор работает (его практически не слышно) – горит индикатор рядом с выключателем. Проинструктировал домашних. Входит человек на террасу, ощущает носом, что что-то не то – включает; нет запаха: видит, что горит индикатор – выключает. Для туалета, стоящего отдельно, это вообще не проблема, вполне может хватить и естественной тяги. У такой системы выявился пока один недостаток. Зимой, после недельного отсутствия на даче, лопасти вентилятора обмерзают. Проблема «лечится» постукиванием кулаком по трубе. Что еще важно: высота трубы. Она устанавливается по тем же правилам, что и печная, т.е рядом не должно быть высоких построек, деревьев и т.п, всего, что может ухудшить тягу. Поэтому чем выше, тем лучше. У меня – 7 м. На оголовок трубы желательно одеть дефлектор ЦАГИ. Найти трудно, но можно. Это хреновина, с помощью которой ветер усиливает восходящий ток воздуха в трубе. Такие штуки стоят на вагонах поездов.

4. В качестве трубы для фекалий использовал два свернутых в трубу листа оцинковки вставленных друг в друга. Глубина трубы получилась в 2,5 м. Можно отсекать время, пока летит. Низ трубы опускается в септик ниже вентиляционного отверстия. Это важное условие. От пола будки до бетонной крышки ямы трубу обернул снаружи Изовером в два слоя. Вместо трубы из оцинковки лучше бы найти пластик, подходящего диаметра. Но пластиковая труба большого диаметра обойдется дороже. Унитаз изготовил сам, но это отдельная песня – каждый творит, как может.

5. Внутренняя отделка. Тут я тоже поломал голову. Хотелось дворца, но, будучи стесненным в средствах, пришлось проявить изобретательность. Самым дешевым и гигиеничным вариантом оказалась самоклеющаяся пленка, наклеенная на ДВП. Но, чтобы придать оригинальности, я отделал все углы деревянными раскладками и наличниками, покрытыми пропиткой для дерева. Надо сказать, что, вопреки правилам, у меня в туалете большие окна. Конечно, не всем это нравится, но я «тащусь» от обилия естественного света. Стоишь, делаешь свои дела, ощущая себя капитаном лайнера. Высоко, весь участок, как на ладони. Короче говоря: «нет лучше красоты, чем … с высоты».

Капитанский мостик

Должен сказать, что строил сортир я не один. Очень помогли: тесть, сын, дочь, жена, шурин, многочисленные друзья. Видимо, глубоко прониклись. Большое им всем человеческое спасибо.

http://da4a.info/content/view/35/52/

Полезные советы

ТимыЧ — Sat, 12 Apr 2008 19:06:57 GMT

Полезные советы

Резиновая прокладка водопроводного крана быстро изнашивается, кран начинает подтекать. Стойкие прокладки, служащие в несколько раз дольше обычных, получаются из старой шины от автомобиля или мотоцикла. Прокладка вырезается из боковины (там шина тоньше), прочность ей придают нити корда.

***

Обнаружить место обрыва электрошнура, не разрезая провод, можно подключив через него исправный электроприбор (утюг, плитку и т.д.), а затем включить радиоприемник в средневолновом диапазоне, взять шнур в руки и перебирать его от начала к концу. При прикосновении к месту обрыва из приемника послышится треск.

***

Ремонтируя электропроводку, вместо изоленты можно использовать полиэтиленовую пленку. Ею обматывается изолируемый участок, и пленка расплавляется пламенем спички.

***

Если на матерчатый фильтр пылесоса наложить бумажную салфетку, то при очистке пылесборника не придется глотать пыль. Грязная салфетка выбрасывается и заменяется свежей, а фильтр остается чистым.

***

Те, кому приходится чистить пылесосом синтетические ковры, знают, как трудно удаляются с них мелкие пылинки, из-за статического электричества. Дело пойдет значительно быстрее, если перед чисткой ковер сбрызнуть «Антистатиком».

***

Перед началом работы на садовом участке поцарапайте ногтями кусок мыла. После этого не опасайтесь возиться в земле незащищенными руками. Окончив работу, вымойте их, под ногтями будет чисто.

***

Ведро из белой жести быстро ржавеет. Чтобы предохранить внутреннюю часть ведра от ржавчины, припаяйте к днищу небольшую цинковую пластинку. Долговечность такого ведра возрастет в два-три раза.

***

Если грунт под садовым домом закрыть слоем рубероида, это значительно уменьшит сырость в подполе. Деревянные конструкции будут служить дольше, более сухим станет воздух в помещениях.

***

Не спешите выбрасывать старую кровать-раскладушку. Вы можете сделать из нее удобный складной шезлонг. Для этого средняя часть каркаса удаляется, а передняя и задняя соединяются с помощью втулок.

Строим сарай

ТимыЧ — Sat, 12 Apr 2008 19:04:41 GMT

Строим сарай

Принимаясь за строительство сарая, сразу выбросьте из головы идею наспех строить какую-нибудь хибару. Сарай должен быть добротным, способным простоять многие годы, - он будет вам и прибежищем, если настоящего дома еще нет, и кладовой для хранения инструментов (а их, поверьте, накопится великое множество) и дефицитных строительных материалов, а в дальнейшем превратится в летнюю кухню или в вашу творческую мастерскую.
Будьте экономны, старайтесь, чтобы ничто не пропало зря. В намеченном под сарай месте прежде всего снимите верхний слой плодородной почвы. Стебли и корни растений, перепрев, скоро превратят ее в драгоценную компостную землю. Дернину, кстати, можете снять с площади, на 2-3 метра превышающей габариты будущего строения.
Принимаясь за разметку площадки, на которой будет стоять сарай, вбейте сначала колышки по углам, тщательно (здесь ошибаться нельзя!) замеряя бечевкой стороны образовавшегося "квадрата" (запомните, что также и диагонали должны быть по длине строго одинаковы).
Решите, на какой фундамент ставить сарай. Вопрос важнейший, поскольку, поднимая здание над землей, вы изолируете его от почвенной влаги, защищаете стены от загнивания и коррозии. Вариантов существует множество, но, пожалуй, наиболее простой для начинающего строителя - фундамент столбчатый. Из хорошо обожженного красного полнотелого кирпича выложите столбики высотой в три ряда и шириной в один кирпич с обязательной перевязкой швов. На глинистых почвах столбики следует ставить на "подушку" из утрамбованного промытого песка толщиной 20-30 см. Цемент желательно использовать марки не ниже 400. Следите, чтобы столбики находились над землей на одинаковом уровне, - иначе вам грозит перекос всего строения. При ориентировочных размерах сарая 5х3 метра рекомендую установить 15 столбиков - по 5 вдоль фасада и задней стороны, а также между этими рядами.
После того, как столбики просохнут, необходимо прикрыть их двумя слоями толя или рубероида, на которые можно затем укладывать обвязку из брусьев сечением не менее 10х10 см. Конструкции стен проще изготавливать отдельно, а затем монтировать на готовой обвязке фундамента.
При возведении цокольной части фундамента не забудьте с каждой стороны дома оставить вентиляционные отверстия размером 25х25 см.
Чем выше марка цемента, тем лучше его вяжущие качества. Гарантированный срок хранения цемента - 6 месяцев со дня изготовления.
Из цемента, щебня и песка готовят бетон для фундамента, а из цемента, глины и песка - раствор для кирпичной кладки.
Чтобы приготовить бетон, надо взять полное ведро цемента, 2 ведра песка и перелопатить смесь до получения однородной по цвету массы. Затем добавить 3 ведра щебня и вновь перелопатить. В заключение влейте две трети ведра воды. Готовая смесь может оседать на лопате, но не растекаться.
Для бетонирования одной стороны фундамента длиной 6-7 метров нужно сделать 25-30 замесов.
При жаркой погоде рекомендуется несколько раз в день поливать бетон водой. Необходимую прочность он приобретает через 7-10 суток.
Прибивая доски, следите, чтобы гвозди были слегка утоплены в древесину.

Водоем в саду

ТимыЧ — Sat, 12 Apr 2008 19:04:03 GMT

Зеркало вашего сада
Даже самый маленький водоем в окружении зелени и цветов придаст саду неповторимость, украсит его, одарит в жаркий день прохладой. В нем можно будет разводить рыб, а главное - выращивать необыкновенные цветы.

Самый простой способ устройства водоема - использовать любую емкость: ванну, раковину, таз, бачок или даже просто ведро. Для этого выкапывают яму по форме емкости, но несколько больших размеров. На дно насыпают песок, ставят емкость и пустые места также засыпают песком. Края емкости обкладывают землей, глиной, дерном, камнями (хорошо, если на цементной основе), плиткой. Растения в водоем лучше всего помещать, высаженными в ведро с дужкой. Тогда при необходимости их несложно будет перенести в какое-то иное место.
Но можно сделать водоем более естественным. Для этого на участке выкапывают небольшой котлованчик диаметром от 1 метра и глубиной не менее 50 см. Стенки делают пологими и обсыпают все слоем песка (10 см). На него кладут несколько слоев полиэтиленовой пленки. Ее края должны заходить на берег не менее чем на полметра, чтобы ее можно было закрепить землей или камнями. Затем дно засыпают на 10-12 см щебенкой или мелкой галькой. Сбоку укрепляют капельницу - кран с изогнутым отрезком водопроводной трубы со сплющенным концом. Кран прикрывают так, чтобы водоем был полон, но не выходил из берегов.
А можно обойтись и без пленки. Выкопать нужных размеров яму. На дно ровным слоем уложить глину (ее нужно хорошо намочить и размять), загладить, постоянно смачивая водой, дать подсохнуть, после чего уложить второй слой глины (10-15 см), затем насыпать мелкую щебенку или гальку и утрамбовать. Такой водоем особенно хорошо удается на глинистой почве. Растения сажают непосредственно в питательный грунт или емкость, которую ставят на дно и декорируют камнями.
Хорошие водоемы получаются из готовых бетонных колец, предназначенных для строительства колодцев. Кольца ставят в углубление, дно цементируют.
Более фундаментальные водоемы делают из бетона. Для этого выкапывают яму нужных размеров, избегая обвалов, уплотняют и обсыпают ее битым кирпичом, затем бетонируют. Строить их лучше на глинистой почве, а на песчаной нужна прослойка из рубероида, толя или пленки. Для больших водоемов необходима арматура.
Заселить водоем растениями надо до заполнения водой. Для озеленения лучше всего использовать местные водные и водноприбрежные растения. Они не требуют укрытия и особого ухода. Растения сажают в насыпной грунт или в различные емкости: корзины, ведра, причем лучше пластмассовые, поскольку они не гниют и не ржавеют. Невысокие растения в емкостях ставят ближе к берегу или под них подкладывают кирпич. На дно можно положить большой камень, который будет выступать из воды и служить островком. На его надводную плоскость хорошо поставить емкость с каким-то болотным растением.
Лучшие растения для водоемов - кувшинки (они же водяные лилии) и кубышки. Кувшинки замечательны не только красивыми чашевидными или звездчатыми цветами, но и округлыми или сердцевидными листьями, которые предохраняют воду от перегрева и помогают сохранить ее чистой. Сортовые кувшинки, называемые еще нимфиями, очень разнообразны. Для мини-водоема, например, устроенного в ведре, подойдут карликовые кувшинки с листьями до 2,5 см в диаметре, а вот для больших водоемов приобретите крупные кувшинки, у которых листья могут достигать 20 см в диаметре, а цветки - размера суповой тарелки.
Кубышки - родственницы кувшинок. Цветки их желтые, мелковатые - до 2,5 см в диаметре, сидят на толстых цветоносах. В отличие от кувшинок, могут расти в полутени.
Водные растения сажают на дно или в ведро, корзинку или ящик с питательной глинистой землей с примесью перегноя, сухого коровяка, торфа, ила. Но не увлекайтесь количеством растений в водоеме, оставьте водную поверхность свободной примерно на три четверти.
При оформлении водной глади не забудьте и о так называемых прибрежных растениях - их корни в грунте под водой, а большая часть побегов в воздухе. Принесите из какого-нибудь озерца местные растения, например, осоку, аир, белокрыльник, камыш. Популярным прибрежным растением считается калужница. Ее преимущества - неприхотливость и раннее цветение. Желтые цветки калужницы раскрываются уже где-то в конце апреля - начале мая.
Для декоративного украшения бережков около водоема используйте также любое местное болотное или просто влаголюбивое растение, красиво цветущее или с какими-то особо эффектными листьями. Это может быть волжанка, называемая еще арункус, астильба, таволга, известная еще как лабазник, очаровательный ирис Кемпфера, сибирские ирисы, совершенно замечательная, цветущая шаровидными, в зависимости от вида, желтыми или оранжевыми цветками, купальница. Украсят бережок и крупные, часто необычно окрашенные листья хосты, называемой еще функией, перистые листья папоротника. Можно здесь посадить и обычные влаголюбивые садовые цветы, например, лилейники и даже просто овощные растения. Очень эффектно будет выглядеть бережок, покрытый разноцветьем кучерявых листьев салата, подойдут и стелющиеся по земле огуречные растения, кабачки, патиссоны. Да мало ли что еще можно будет там посадить!
Но, помните: сделать водоем - только полдела. Так же, как и сад, водоем требует внимательного, регулярного ухода. Но при всем при этом я вам желаю, чтобы главной вашей работой было - любование им