Сайт ТимыЧа. Новосибирский Академгородок

Правильная сушка дерева

ТимыЧ — Fri, 19 May 2017 07:03:51 GMT

Работа с непросушенной древесиной похоже на падение в яму. В определенный момент вы понимаете, что вы в тяжелом положении - недавно установленные блоки деформируются, проклеенные швы начинают трескаться и вас охватывает паника.
Стив Максвелл раскрывает секреты правильной сушки дерева

Когда-то и я испытывал нечто подобное. Но теперь я знаю, что нужно делать, чтобы не оказаться в таком положении. Изучение тонкостей сушки древесины оградит вас от будущих неприятностей, и позволит насладиться процессом использования любых доступных сортов древесины, и вы не будете разочарованы.

Древесина это влажная губка. Она впитывает влагу и берет ее из окружающей среды. Когда кусок дерева находится в балансе по содержанию влаги с окружающим воздухом, говорят, что дерево достигло равновесного состояния содержания влаги. Была ли она просушенна в печи или просто находилась на улице – ко всему этому применимо это правило.

Древесина, хранящаяся в сыром месте, становится больше и влажнее, и, наоборот, сухой воздух делает ее суше и меньше. Хитрость заключается в том, чтобы ваша древесина после постройки оказалась в балансе с внутренним сухим воздухом интерьера. Достичь данного состояния следует перед началом работы.

Самое большое содержание влаги в древесине – когда материал выходит с лесопильного завода, процентное содержание может превышать 30%. Если вы предпочитаете воздушную сушку вашего материала (мой излюбленный способ), вам необходимо сложить его в пачку в обдуваемом месте, и не забыть поставить прокладки между каждым слоем досок.

Лучше всего подойдет теневая часть вашего участка. Гараж скорей всего не будет достаточно вентелируемым для такой работы, также как и подвал. Это первая фаза сушки, которая понизит содержание влаги в древесине до величины от 16 до 12 %, что зависит от климата в вашей местности.

Но будьте осторожны: древесина после этого будет как вам кажется готова к использованию, но этого еще не достаточно чтобы избежать проблем в будущем. В большинстве регионов, древесина должна иметь от 7 до 9 % воды, чтобы избежать деформации и растрескивания во время зимнего сезона из-за сухого воздуха от печки, камина, системы обогрева. Таким образом, необходима вторая фаза сушки материала, пропуск которой приведет к указанным проблемам.

Вы может положить пиломатериалы в сарай, не отапливаемый гараж или под навес и они все равно не высохнут в течении многих лет. Чтобы высушить его вам необходимо немного теплого воздуха и времени. А как много - определяется толщиной материала, влажностью после первой фазы, температурой и содержанием влаги в воздухе в вашего внутреннего помещения.

Зима - лучшее время для сушки древесины, т.к. отапливаемый воздух в доме или на складе - идеален для проведения второй фазы сушки. Процесс не займет много времени, если вы следуете следующим правилам. Позвольте высохнуть древесине после распиливания ее на отдельные доски и строгания краев. Обработанные поверхности требуют более тщательной сушки, эту фазу следует повторить после каждой серии столярных работ.

И, конечно же, используйте это время максимально эффективно, оставляя поверхность материала максимально открытой. Это можно сделать в вертикальном положении или в стопке с прокладками. Чтобы ускорить процесс расположите рядом домашний вентилятор. Дополнительная циркуляция воздуха сделает сушку в два раза быстрее.

Как только закончится сушка, не разрезайте материал на более мелкие куски сразу же. Лучше очистите помещение, а потом, когда структура материала стабилизировалась, можно пилить строгать и так далее. В следующем разделе указан способ, которым можно определить, достаточно ли просушенна ваша древесина.

Умение сушить древесину не является, каким то навыком требующим больших знаний, но, чтобы избежать проблем в будущем, вы можете с пользой применить все вышесказанное.

Определение содержания влаги в древесине

Показания определителя содержания влаги не является абсолютным критерием при оценке качества сушки древесины, но определенно может помочь вам. Все модели работают на одном и том же принципе - прибор индуцирует слабый ток через поверхность дерева и замеряет электрическое сопротивление.

Чем ниже сопротивление, тем выше содержание влаги. Показания выводятся на аналоговый или цифровой экран. Измеряйте только свежесрезанные поверхности, чтобы оценить именно показатели внутри материала. Вы можете заметить, как быстро сохнет древесина, и угадать примерное время окончания сушки. Думаю, такой прибор будет вам полезен.

Автор: Ерыкалов Роман

http://www.newshouse.ru/page-id-1905.html

Отопление: топить – так по полной!

ТимыЧ — Fri, 19 May 2017 07:03:26 GMT

Отопление: топить – так по полной! Максимум эффекта и минимум затрат | Печать | E-mail
«Загородное строительство» № 7 (35), 2008 г.

Несмотря на глобальное потепление, обойтись без обогрева в собственном доме нам вряд ли удастся. И слякотной осенью, и промозглой зимой, и в весенние месяцы с их заморозками, и даже щедрым на холодные дожди летом мы бодро спешим домой в справедливой надежде оказаться, наконец, в тепле, какая бы непогода ни бушевала за окнами.

«Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная?»

Главная задача, которую выполняет отопительная система, – создание благоприятного для человека теплового режима. Оптимальной считается температура примерно 18–20 градусов, хотя о вкусах не спорят. Некоторые закалённые товарищи предпочитают дома прохладу, другие любят, чтобы было жарко, как в Африке.

Совет

Конденсационный котёл обычно в два-три раза дороже обычного. А эффект конденсации может использоваться только в низкотемпературных системах, например, для водяного тёплого пола. Изредка возможно переключение в высокотемпературный режим для нагрева воды в бойлере. Если же вы собираетесь использовать и радиаторные батареи, то дорогой конденсационный котёл будет работать как обычный, выше «точки росы».

Сергей Лабзин, технический директор
компании «Инженерные системы»

Инженерные системыНасколько дешёвым вам ни показался бы тот или иной вариант отопления, помните, что цена – важный, но не первостепенный показатель. В первую очередь отопительная система должна соответствовать современным требованиям по обогреванию жилища. Эффективность установок отопления оценивается специалистами по двум основным параметрам. Один из них – циркуляция воздуха при отоплении. Для здоровья человека предпочтительнее, если источник тепла не вызывает колебаний воздуха (а вместе с ним и пыли). Особенно это важно для тех, у кого астма или аллергия. Второй критерий – равномерность температуры в помещении. Чем меньше перепады, тем лучше. Комфортные условия создаются, когда нагревается не воздух, а некая поверхность, например, радиатор.
Чтобы точно выбрать отопительную систему именно для вашего загородного особняка, нужно учесть целый ряд факторов. Во-первых, выясните, какая из существующих систем лучше всего подходит именно для вашей резиденции. Каковы размеры строения, этажность, планировка? Важно знать, намереваетесь вы жить в городских предместьях круглый год или преимущественно летом. Во-вторых, уточните, какой вид топлива доступен в местности, где строится ваш дом. В-третьих, конечно, считаем деньги. Стоимость отопительной системы складывается из затрат на топливо, отопительное оборудование, трубы, соединительные детали, арматуру, работы по монтажу, по обслуживанию системы, ремонту и профилактике. Добавим расходы на подготовку и согласование документации. И это ещё не всё. В наше время уже недостаточно иметь тёплый дом с горячей водой. Требуется относиться к использованию энергии рационально, расходовать её только целесообразно и, как следствие, меньше платить.

Автоматика в роли экономной хозяйки

Существующие системы отопления делятся на водяные, воздушные и электрические. Источником тепла и основным элементом отопительного оборудования является котёл. Он работает на топливе и нагревает теплоноситель – воду, воздух, масло, антифриз и т. д. Очень важно точно определить тепловую мощность котла, необходимую вашему дому. От неё зависит эффективность системы отопления. В случае чрезмерной мощности нарушится установленный для котла режим работы, а если она мала, то в доме будет холодно. Мощность зависит от теплоносителя, климатических условий, а также характеристик самого котла (материала, из которого он сделан, веса, конструкции и т. д.).

Совет

Рекомендуем в паре с твердотопливным котлом использовать электрический, например, «Kospel» (Польша), «Protherm» (Словакия) или «Wespe Heizung» (Германия). Они автоматически поддерживают заданную температуру. В межсезонье обычно пользуются только ими. В холодный период топится основной котёл. А электрический сам «подхватывает эстафету» к утру, когда в доме становится прохладно. Можно и уезжать, задав электрокотлу экономичную температуру, – например, +5°С.

Сергей Лабзин, технический директор
компании «Инженерные системы»

Инженерные системыСуществует более современная модель котла, имеющая два уровня мощности или способность модулировать её. Ведь в полную силу котёл работает только на протяжении периода, составляющего 15–20% всего отопительного сезона. Один из вариантов экономичного отопления – регулировать температуру воздуха в доме в зависимости от времени года и погодных условий. Большинство электрических моделей работает «ступенчато», т. е. изменяя тепловой режим вслед за внешними условиями. Для этого устанавливаются специальные автоматические устройства. С помощью термостата можно, например, понижать температуру, когда хозяев нет дома. Если хотите знать, что делается в доме в ваше отсутствие, – пожалуйста! Информация о температурном режиме не только своевременно поступит на ваш мобильный телефон или электронный адрес, но и позволит вам на расстоянии управлять этим процессом по собственному усмотрению: задавать нужную температуру, отключать и включать систему в случае необходимости.
В Европе больше распространено электрическое оборудование, в котором электроэнергия напрямую преобразуется в тепловую. В России самой привычной отопительной системой является водяная. По статистике, россиянин в среднем потребляет втрое больше тепла, чем европеец. И дело даже не в погодных условиях, ведь, например, скандинавский климат похож на наш. При наличии специальных устройств можно существенно изменить объём потребляемого тепла до действительно необходимого, сэкономив за счёт этого немалую часть семейного бюджета.
Производители предлагают домовладельцам и ещё один способ рачительного управления отопительной системой – использование комбинированных или универсальных котлов. Например, основной котёл в доме – электрический. На случай перебоев с электроэнергией имеется запасной источник обогрева – твердотопливный. И, наоборот, электрокотёл может служить дополнительным средством отопления, если включать его ночью, когда действует льготный тариф.
Предлагается и другой вариант – совмещать различные системы отопления. Например, система тёплого пола сочетается с конденсационным котлом. В Европе широко применяются газовые конденсационные котлы. Они примерно на 10% экономичнее обычных газовых, так как не позволяют образовавшемуся в процессе сгорания газа водяному пару «улетать» в атмосферу. Такие котлы конденсируют воду и используют её для дополнительного нагрева теплоносителя.
Снизить потери тепла позволяет и водяной тёплый пол, который создаёт комфортную температуру именно на той высоте, где это действительно нужно человеку. А при радиаторном отоплении теплу нужно сначала подняться к потолку и, накапливаясь, заполнить всё помещение. Средняя температура внутри дома и, соответственно, теплоотдача в таком случае выше, особенно через потолок и крышу.

Как сэкономить на стоимости топлива

Плата за отопление является основной статьёй расходов на содержание загородного дома. В отопительный период дом интенсивно отдаёт тепло окружающему воздуху и почве. Для поддержания комфортных условий и обеспечения горячего водоснабжения приходится сжигать газ, дизельное горючее, уголь, дрова – или расходовать электричество. Все эти энергоносители имеют разные цены, различаются по возможностям экономичного использования и по удобству применения.

Совет

Для небольших (до 150 м2) и хорошо утеплённых домов реально применение газовых баллонов. По нашему опыту, газовый настенный котёл «Protherm» расходует на отопление такого дома четыре-пять баллонов в месяц. Применяется батарея из пяти стандартных баллонов по 50 литров – четыре основных и один резервный, на время перезарядки. Не советуем пользоваться развозным газом.

Сергей Лабзин, технический директор
компании «Инженерные системы»

Будущему владельцу дома трудно разобраться в этих тонкостях и принять оптимальное для своего случая решение. Гораздо легче это сделать, обратившись к опытному консультанту. Начнём по порядку. Если к дому не подведён природный газ, то самым дешёвым топливом будут дрова и уголь. Основными минусами такого решения являются необходимость регулярно протапливать помещение и недостаточный комфорт (сразу после протапливания в доме становится жарко, а через некоторое время – холодно). Кроме того, дом в этом случае нельзя оставлять надолго в отопительный период, да и топить углём или дровами для многих очень хлопотно.
Природный газ в нашей стране – наиболее дешёвый и удобный вид топлива. Газовые котлы обычно полностью автоматизированы. Они реагируют на температуру наружного воздуха, температуру в доме, сами изменяют мощность, управляют бойлером. Например, котлы «Wolf» (Германия), «Protherm» (Словакия), «Rendamax» (Дания).
На сегодняшний день дороже всего обходится дизельное топливо, и цена его продолжает расти. Стоимость одного КВт-часа тепловой энергии, выработанной дизельным котлом, приближается к трём рублям. Например, дом площадью 200 квадратных метров в двадцатиградусный мороз отдаёт в час около 15 КВт, и котёл, соответственно, будет сжигать солярки на 40–45 рублей каждый час. Дешевле отапливать электричеством, если позволяет подведённая мощность.
Пропан-бутан примерно вдвое дешевле солярки. Сжиженный газ можно использовать для конденсационных котлов в системах с тёплыми полами. Этот же газ подойдёт и для бытовой газовой плиты. Когда к дому будет подведён природный газ, котёл можно будет легко перенастроить. Стоимость же газгольдера «под ключ» (с земляными работами, разводкой и согласованием в инстанциях) составляет не менее 10 000–12 000 евро.

Солнце, воздух и вода – вот источники тепла

Инженерные системыСейчас во всём мире ведётся активный поиск новых источников тепла. Уже существуют технологии, позволяющие использовать энергию солнца, воды, воздуха. Самые известные – гелиоэнергетические программы. Однако при нашем пасмурном климате рассчитывать на солнечные тепловые батареи, конечно, нет смысла. Ведь их применение возможно только в солнечные дни, да и то лишь для обеспечения горячего водоснабжения. Так что эта «овчинка» выделки не стоит.
Куда реалистичнее так называемые «тепловые насосы». Используя небольшое количество электроэнергии для работы компрессора, основную часть энергии они берут из окружающей среды (морской или речной воды, грунта, воздуха) – и отдают помещению. Соотношение получаемого тепла к потребляемому электричеству составляет от 3,5 до 5 единиц. В некоторых морских городах Европы отопление на 80% осуществляется с помощью тепловых насосов. У нас большинство водоёмов зимой замерзает, и не всякий коттедж расположен у воды, поэтому использование этой техники представляется проблематичным.

Совет

В условиях мирового экономического кризиса важно максимально снизить затраты на отопление. Растут цены на нефть, за ними «вырастут» газ и электричество. Если вы строите дом или только проектируете его, позаботьтесь о своих будущих расходах уже сейчас.

Сергей Лабзин,
технический директор компании «Инженерные системы»

Можно брать тепло из земли. Для этого по всему участку роются траншеи, а в них спирально укладываются пластиковые трубы, которые затем засыпаются грунтом. Недостатки этого метода очевидны: дорогие земляные работы, замерзание грунта вокруг труб и, как следствие, резкое падение эффективности к середине отопительного сезона. Кроме того, замёрзший грунт вредит растительности участка. Второй способ – это бурение скважин с последующим заведением в них труб с хладагентом. В среднем, одним метром трубы можно снять 100 Вт тепла. В рассматриваемом нами случае для дома площадью 200 м2 нужно получить 15 КВт с помощью не менее 150 м трубы. Стоимость бурения составляет 2 000–4 000 рублей за погонный метр. Стоимость самого теплового насоса – 8 000–10 000 евро. Можно посчитать, когда всё окупится.

Тепло… из холодного воздуха!

Это, пожалуй, самый реальный для применения в наших условиях способ экономичного отопления. Тепло снимается из наружного воздуха теплообменником, который оснащён вентилятором. Стоимость оборудования минимальна, и нет никаких земляных работ. В странах с более мягким климатом этот способ отопления уже стал привычным. Производительность тепловых насосов, использующих для обогрева помещений низкопотенциальное тепло наружного воздуха, уменьшается при снижении наружной температуры. Именно по этой причине воздушный тепловой насос не рассматривают в нашей стране как полноценный нагревательный прибор. Но отношение к нему коренным образом меняется с появлением новой техники. Производительность системы практически не уменьшается до температуры −15°С окружающего воздуха, сохраняя номинальное значение. Только при более низкой температуре теплопроизводительность начинает уменьшаться. Достигнуты столь выдающиеся результаты благодаря использованию спирального компрессора специальной модификации и технологии двухфазного впрыска хладагента. Завод-изготовитель – всемирно известная японская корпорация – подтверждает работоспособность системы в режиме обогрева при температурах наружного воздуха до −25°С. Но заложенные в основу работы системы методы позволяют ей функционировать и при существенно более низких температурах. Поэтому вполне вероятно, что указанным значением её возможности не ограничены. В рассматриваемом случае стоимость оборудования составляет 200000–250000 рублей, что несколько дешевле даже недорогой дизельной котельной. Для получения 14–15 КВт тепла потребление электричества составит 3,88 КВт.
Давайте же научимся хозяйствовать, бережно относясь как к природным ресурсам, так и к собственным средствам. Платите только за то тепло, которое вам действительно необходимо. А поможет вам в этом умная техника.

http://www.zs-z.ru/....emid=46

10 золотых правил утепления

Felix — Fri, 24 Sep 2010 07:19:32 GMT

Нашел на сайте ИЗОВЕР очень полезную подборку правил, которые помогут правильно теплоизолировать помещение.

Правило № 1
Теплоизоляции много не бывает. Чем больше толщина изоляции, тем лучше теплозащита.

Согласно строительным нормам, толщина теплоизоляции должна быть от 150 до 250 мм – в зависимости от региона и конструкции.

Правило № 2
При выборе теплоизоляционного материала нужно обращать внимание на его теплозащитные свойства (теплопроводность), а не на плотность.

Плотность материала не гарантирует высокую теплозащиту.

Правило № 3
Высокий уровень теплозащиты обеспечивается:

1. качественным теплоизоляционным материалом;
2. правильно выбранной схемой утепления (снаружи стены, изнутри, под облицовочный кирпич);
3. соблюдением технологии монтажа.

Нарушение каждого из условий снижает теплозащиту, а значит, комфортность в доме, и увеличивает затраты на отопление.

Правило № 4
Теплоизоляцию лучше устанавливать снаружи.

При утеплении изнутри помещения в теплоизоляции будет накапливаться влага. Увлажненная изоляция неэффективна. Стены подвергаются перепаду температур, воздействию осадков и конденсата. Это значительно снижает их долговечность.

Правило № 5
Теплоизоляционные материалы должны плотно прилегать к стене и каркасу, а также между собой.

Неплотное прилегание теплоизоляции способствует появлению «воздушных карманов» и «мостиков холода», через которые уходит тепло.

Правило № 6
Теплоизоляционный слой должен быть однородным, уровень теплопроводности должен быть одинаковым по всей площади материала.

Нарушение однородности теплоизоляционного слоя снижает уровень теплозащиты.

Правило № 7
Фронтоны мансарды должны быть утеплены.

Через неутепленные фронтоны мансарды уходит большое количество тепла.

Правило № 8
При утеплении снаружи теплоизоляционный материал всегда следует закрывать со стороны улицы гидроизоляцией.

Без гидроизоляционного материала в теплоизоляцию может попасть влага. Это приведет к снижению ее теплозащитных свойств.

Правило № 9
Нельзя устанавливать теплоизоляцию, когда очень влажно.

Теплоизоляционный материал может впитать влагу из воздуха. Намокший материал становится тяжелым, упругость волокон снижается, его сложно устанавливать враспор.

Правило № 10
При утеплении бревенчатого дома нельзя срезать венцы (наружные стыки бревен). Их также необходимо утеплять.

Срезание венцов приведет к промерзанию углов дома.

Взято отсюда - http://www.isover.ru/3d/index.php?pid=11

Внутренняя канализация частного дома

ТимыЧ — Thu, 17 Jun 2010 13:22:46 GMT

Внутренняя канализация частного дома
«Загородное строительство» № 5 (33), май 2008 г.

Повсеместной практикой при индивидуальном строительстве или реконструкции частных домов становится их оснащение важнейшими системами жизнеобеспечения: отоплением, горячим и холодным водоснабжением, канализацией и пр.

Наличие в доме инженерных систем, в свою очередь, даёт возможность применения целого ряда современных бытовых и сантехнических приборов, способных существенно облегчить быт домовладельцев и сделать условия проживания максимально комфортными. Но стоит помнить, что подобная техника является источником сточных, а точнее – хозяйственно-фекальных вод. Для отвода, очистки и обеззараживания стоков создаётся система водоотведения, включающая внутреннюю (т. е. домовую) и наружную канализационные сети.
Рассмотрим назначение, состав и требования к монтажу внутренней сети канализации, а также способы обеспечения эффективного её функционирования в нестандартных ситуациях.

Домовая сеть канализации

Внутренняя (домовая) сеть канализации служит для приёма хозяйственно-фекальных вод от санитарных и бытовых приборов, а также их последующего отвода в наружную сеть канализации. Её основными элементами являются отводные линии, стояки и выпуски.
Отводные линии от умывальников, писсуаров, раковин, моек и ванн до входа в стояк монтируют из труб диаметром 50мм, а от унитазов – 100мм. В большинстве случаев их прокладывают под полом, в перекрытиях. При этом вариант прокладки отводных линий будет зависеть от типа санитарного прибора, места его установки, а главное – соблюдения требуемого уклона (основное условие самотёчной канализации).
Известно, что принцип работы привычной для нас канализационной сети основан на эвакуации сточных вод самотёком. Под действием силы тяжести вода через отводную линию уходит вниз по стояку. Очевидно, что корректная работа канализации может быть обеспечена только при расположении сливного отверстия сантехнического прибора несколько выше входа в стояк, что позволит проложить отводные линии от приборов с уклоном по направлению к стояку.

Совет

Для того чтобы без проблем обустроить канализационную систему внутри дома, особенно если ванная комната, туалет или кухня находятся далеко от стояка или ниже его, следует использовать компактные автоматические канализационные системы. Такие установки, например, Sololift+, состоят из водосборного резервуара для стоков со встроенным насосом. Прибор подсоединяется непосредственно к сантехнике. Находящийся внутри насос автоматически включается при заполнении устройства.

Сергей Захаров, ведущий специалист ООО «Грундфос»

Длина отводных линий, прокладываемых в межэтажных перекрытиях, не должна превышать 10м. Для подвесных труб, а также труб, размещаемых открыто под полом, допускается большая длина при условии сохранения нужного уклона и возможности обеспечения их прочистки. При этом повороты на отводных линиях должны быть выполнены под углом не менее 900. Сочленение отводных линий со стояками осуществляется с помощью косых тройников или крестов.
Важнейшим элементом внутренней канализации является стояк. Как правило, его изготавливают из труб диаметром 100мм с обязательной установкой ревизии на высоте 1000мм от пола. Продолжением верхней части канализационного стояка является вытяжная труба, которая располагается на 0,7м выше кровли дома. Подобная конструкция призвана обеспечить вентиляцию всей внутренней канализационной сети. При этом загрязнённый воздух вытесняется через стояк в атмосферу. В случае, когда часть стояка проходит по неотапливаемому помещению, её необходимо утеплить.
Канализационный стояк соединяется с наружной сетью канализации с помощью выпуска, диаметр которого должен быть не меньше диаметра стояка. При этом выпуск следует устанавливать к нему под углом более 900, по движению грязных вод. Стояки с выпуском сочленяются с помощью двух отводов по 1350. Если к выпуску требуется присоединить ещё один стояк, то это делают с использованием косого тройника под углом 450 и одного отвода 1350.
Для монтажа сети внутренней канализации обычно применяют трубы из полипропилена РР или из так называемого «серого» чугуна с высоким содержанием графита. Чугун нового поколения устанавливается там, где к объектам предъявляются повышенные требования в области пожаробезопасности и срокам службы. Сегодня чугунные канализационные трубы производятся как отечественными (например, «Уральский стандарт»), так и зарубежными (немецкая Saint-Gobain) компаниями.
Существенным недостатком чугунной канализации является трудоёмкость её монтажа, поэтому при выполнении стандартных проектов приоритет отдаётся канализациям, выполненным из полипропиленовых труб. Их отличает возможность удобного и быстрого монтажа, а также высокое качество соединений. На рынке широко представлены полипропиленовые трубы различных фирм, таких как SAB (Италия), STP (Испания), PannonPipe (Германия), «Акватекс-Пласт» (Россия) и др.
Следует отметить, что иногда даже выполненные из самых качественных материалов и безупречно функционирующие внутренние канализационные сети приходится модернизировать в силу необходимости перепланировки внутренних помещений дома.

Монтаж сантехники при перепланировке помещений

Перепланировка внутренних помещений – довольно распространённое явление. Увеличение числа проживающих, сдача внаём отдельных помещений, продажа части дома – вот далеко не полный перечень причин, заставляющих владельцев частных домов заниматься этим непростым вопросом.
В большинстве случаев перепланировка влечёт за собой перемещение или дополнительную установку санитарно-технических и бытовых приборов. В подобной ситуации следует помнить, что перестановка приборов, являющихся источниками хозяйственно-фекальных вод, потребует видоизменения внутренней канализационной сети.
Достаточно часто домовладельцам приходится сталкиваться с ситуацией, когда канализационный стояк находится в одном углу дома, а дополнительный туалет или ванну требуется установить в диагонально противоположном углу, порой гораздо ниже уровня стояка. Очевидно, что при такой планировке о самотёке и речи быть не может. Как поступают в таких случаях?
Существует несколько способов решения этой проблемы. Один из них – устройство дополнительного стояка, но это мероприятие достаточно дорогое и трудоёмкое (известно, что стояк проходит через все межэтажные перекрытия, включая кровлю дома).
Другой способ – тянуть через весь дом отводные линии от приборов к существующему стояку – тоже не самый оптимальный вариант. Трубы диаметром 50 и 100мм, даже закрытые коробом или спрятанные под подиум, вряд ли станут украшением интерьера. К тому же, в точках соединения нескольких трубопроводов и в местах поворотов отводных труб под углом более 300 в обязательном порядке потребуется оборудовать ревизии, а в коробе (подиуме) сделать смотровые лючки для доступа к ним. Данный вариант приемлем в случаях, когда санузел необходимо передвинуть на 3-4м, а отводные линии спрятать под пол. С учётом обеспечения необходимого уклона уровень пола поднимется всего на 10-15см, с потерей которых ещё можно смириться.
Но если требуется перенести санузел на большее расстояние или организовать новый, предлагаемый способ становится абсолютно неприемлемым. Ведь разница между уровнем сливного отверстия оборудования и точкой входа в стояк, которая уже приподнята минимум на 10см над полом, достигнет 30-40см, следовательно, для унитаза, ванны или душевой кабины придётся делать подиум высотой чуть ли не полметра. Вряд ли кого-то устроит подобный «дизайн», к тому же, существуют определённые требования к высоте размещения санитарных приборов над уровнем пола в жилых помещениях: 0,8м – умывальник (до борта); 0,85 – раковины и мойки (до борта); 0,57
– смывные бачки к унитазам (до днища); 0,65 – писсуары индивидуальные (до борта). Допускаемое отклонение в размерах для всех отдельно стоящих приборов составляет 20мм, для низкорасположенных смывных бачков – 10мм.

Принудительное удаление хозяйственно-фекальных вод

В ситуации, когда отработанные воды от санитарных узлов и бытовой техники не могут быть отведены в канализацию самотёком (приборы расположены на существенном удалении от стояка; ниже уровня его прохождения или на одном уровне, но нет возможности обеспечить необходимый уклон отводящей линии), единственным способом решения проблемы становится использование системы напорной канализации.
Данный способ основан на функционировании канализационных насосных установок, представляющих собой готовые к применению изделия, включающие накопительный бак, насос и устройство управления. В отличие от канализационных насосов они предназначены для сбора хозяйственно-фекальных вод непосредственно в месте их возникновения и последующего перекачивания в наружную сеть канализации или септик. Установки подключаются непосредственно к сантехническим или бытовым приборам. Принцип их действия достаточно прост – сточные воды от бытового или сантехнического прибора через расположенные под уклоном подводящие трубы самотёком попадают в установку. По мере заполнения накопительного бака находящийся внутри насос автоматически включается с помощью датчика уровня, удаляя содержимое через отводные напорные трубы в стояк.
Отметим, что в зависимости от сферы применения канализационные насосные установки либо просто откачивают (в случае бесфекальных стоков), либо предварительно измельчают (в случае фекальных стоков), а затем уже откачивают грязные воды. При этом стоки могут транспортироваться не только по горизонтали (на расстояние от 15 до 100м), но и по вертикали (на 3-7м). Именно это важнейшее качество даёт возможность расположить санузел в любой части дома, а наличие измельчителя в конструкции установок позволяет отказаться от применения отводных труб большого диаметра (рекомендуемый диаметр отводных напорных труб не превышает 40мм).
Автоматические канализационные системы практически не требуют обслуживания, так как их конструкция обеспечивает самоочистку при опорожнении, а угольный фильтр исключает появление неприятного запаха.
Как правило, модельные ряды таких установок достаточно широки. Это делает возможным подобрать изделие как для отвода сточных вод только от одного прибора, так и способное одновременно обслужить группу устройств.
Отметим, что обычно все модели установок, используемых для отведения стоков от унитаза (или групп приборов, включающих унитаз), оснащены насосом с режущим механизмом – измельчителем. Это даёт возможность уменьшить диаметр отводов, что особенно важно при перепланировке – ведь трубы малого диаметра проще скрыть.
Даже в самой неблагоприятной ситуации, когда приборы расположены ниже уровня канализационного стояка, вышеуказанные установки способны обеспечить подъём водяного столба на 1м по вертикали и последующее транспортирование сточных вод на 100м по горизонтали. Дальнейшие соотношения напора по вертикали/горизонтали составляют: 2м/50м, 3м/30м, 4м/20м и 5м/10м соответственно.
Достаточно часто возникает необходимость отвести стоки от кухонной мойки и стиральной машины, размещённых в одном помещении. Проблема в данном случае состоит в том, что выходящая вода имеет высокую температуру (до 700С). Для подобных целей следует применять специализированные модели (например, Grundfos Sololift+ C-3), способные выдержать такой «тепловой удар».
В тех случаях, когда требуется длительная работа или перекачка больших объёмов воды (ванна, купель, бассейн), лучше использовать малогабаритную насосную установку Liftaway C. Она состоит из герметичного резервуара с арматурой и дренажного насоса из нержавеющей стали.
Как правило, все подобные изделия монтируются в приямке пола, под душевым поддоном, за унитазом и пр. Питаются установки от обычной электросети напряжением 220В 50Гц и имеют потребляемую мощность от 270 до 500Вт.
Современные канализационные насосные установки способны выполнить практически любые задачи в области отведения сточных вод. Это даёт возможность реализовать самые смелые идеи при перепланировке внутренних помещений частного дома, избегая лишних затрат и широкомасштабных строительных работ.

http://www.zs-z.ru/....emid=46

Мебель своими руками

ТимыЧ — Tue, 23 Feb 2010 19:43:50 GMT

Потихоньку начал делать мебель, благо сейчас в магазинах есть МДФ и ЛДСП практически любых размеров и расцветок. Рисовал в ручную, но вот сейчас решил освоить программу Woody.2.0.0.36.

Читал на форумах, но там больше умничают чем помогают новичку. Наткнулся на видеоуроки и все стало понятно :).

Строим дачный дом

ТимыЧ — Sun, 14 Feb 2010 14:09:58 GMT

Фундамент дома - комбинированный. Для его устройства отрыли траншеи глубиной ниже точки промерзания, в которых сделали песчаную, а затем гравийную подушку. Над траншеями установили дощатую опалубку, уложили арматурный каркас, залили бетон, создав таким образом ленты фундамента. По всей площади дома смонтировали несъемную опалубку и поверх лент фундамента отлили монолитную железобетонную плиту (1). В определенном проектом месте в плиту поместили электрокабель и трубу-муфту, через которую в дом подведут воду и канализацию (2) - трубы для них проложат в траншее (3) позднее

Как утеплить балкон или лоджию

ТимыЧ — Tue, 09 Feb 2010 06:23:27 GMT

Утепление балкона и лоджии

Балкон или лоджию утепляют по разным причинам. Кто-то хочет добавить полезной площади к квартире, сделав из лоджии дополнительную комнату, а кто-то – просто утеплить жилье. Во многих старых домах, особенно в хрущевках, зимой достаточно прохладно именно потому, что значительная часть тепла «уходит» через балкон и «греет» улицу.

На сохранение тепла в квартире и на балконе влияет множество факторов: из какого материала построен дом, куда выходят окна, даже направление и сила ветра «делают погоду» в доме. Иногда утепление балкона – единственный шанс спасти квартиру от стужи и навсегда избавиться от наледи на балконной двери. Проводить работы по утеплению балкона можно в любое время года, но специалисты рекомендуют делать это в сухую погоду при положительных температурах.

Остеклить – не всегда значит утеплить

Первый шаг к сохранению тепла в квартире – это, безусловно, установка стеклопакетов и остекление балкона. Оно может быть на основе алюминиевых профилей (например, система Provеdal) или профилей ПВХ (KBE, Rehau, Veka). В последнее время пользуются популярностью натуральные окна из дерева. Деревянные рамы пропитываются антисептиком и окрашиваются в несколько слоев, что существенно повышает их стойкость к погодным условиям.

Однако ошибочно полагать, что с помощью остекления все проблемы с теплопотерями будут решены. Установка стекол – это не единственная составляющая утепления, а только один из его этапов. Сразу отметим, что выводить на балкон центральное отопление запрещено строительными нормами. Поэтому для того, чтобы на лоджии было тепло, придется либо выставлять туда электрокамин или какой-нибудь другой обогреватель, либо прокладывать полы с подогревом, что далеко не всегда выгодно, особенно если учесть, что цены на электроэнергию растут с каждым годом. Поэтому для того, чтобы лоджия или балкон стали теплыми, а энергии на их обогрев уходило минимум, нужно не только остеклить их, но и теплоизолировать. Это значит утеплить пол, крышу, фасад балкона и его боковые стороны. Стену между квартирой и балконом утепляют в том случае, если стеклить балкон не собираются, а в квартире очень холодно.

Материал – хранитель тепла

Как правило, материалами для теплоизоляции балконов и лоджий служат минеральная вата разных производителей, пенополистирол, а также "сэндвич"-панели заводского изготовления.

Самое дешевое средство для утепления балкона – это теплоизоляционные материалы на основе пенопласта и его производные. Их основные достоинства, помимо относительной дешевизны, – малый вес и небольшая толщина. К недостаткам относится хрупкость и невысокая долговечность.

Более "солидная" теплоизоляция осуществляется с помощью минеральной ваты. Толщина слоя этого утеплителя варьируется от 50 до 150 мм – конкретное значение подбирается в зависимости от климатических условий по таблицам, которые содержатся в СНиП 23-02-2003, СНиП 23-01-99 и СП 23-101-2004. Иногда балконы и лоджии утепляют "сэндвич"-панелями, но этот метод не получил особой популярности из-за значительного веса и толщины материала по сравнению с остальными, а также своеобразного промышленного дизайна.

Можно сформулировать главные требования к утеплителям для балкона: материал должен иметь малый вес (это необходимо для того, чтобы не создавать лишней нагрузки на перекрытия) и обладать низкой теплопороводностью, которая определяет необходимую толщину слоя. Это очень важный параметр, так как он влияет в конечном итоге на размер балкона или лоджии. Еще два важных свойства материала – это его влагостойкость и воздухопроницаемость.

Специалистами признано, что оптимальным способом теплоизоляции является утепление "снаружи", со стороны холодной поверхности стены. Согласно СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий", СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" и СНиП 23-01-99 "Строительная климатология", "при проектировании теплозащиты жилых зданий предпочтительно расположение утеплителя снаружи, то есть не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны из-за возможного накопления влаги (конденсата) в теплоизоляционном слое. Однако в случае необходимости такого применения поверхность со стороны помещения должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой.

Однако в случае с балконом или лоджией в многоквартирном доме такой вариант не всегда проходит – их в основном утепляют изнутри. И зимой хозяева квартиры сталкиваются с проблемой: неизвестно откуда на утепленной лоджии появляется конденсат. Особенно его много, если в помещении, куда выходит балконная дверь, повышенная влажность, например, на кухне.

При утеплении балкона изнутри влажный воздух, выходящий из строения, проходит через теплозащитный слой и, достигая холодной наружной стены балкона, превращается в воду, которая впоследствии стекает и образует те самые "неизвестно откуда взявшиеся лужи". Дело в том, что при внутреннем утеплении "точка росы" находится внутри, при наружном же – с внешней стороны дома, что обуславливает предпочтение последнего метода. "Точкой росы" специалисты называют температуру, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в воду.

Как бороться с конденсатом на балконе?

Первое условие "сухого" балкона или лоджии – это верно подобранный утеплитель. Материал должен иметь пароизоляционный слой из фольги или полиэтилена. Он есть у многих теплоизоляционных материалов на основе полипропилена (например, фольгированные "Изолон" или "Изоспан") и у некоторых производителей стекловаты и минераловатных утеплителей. Так, например, утеплитель ISOVER KT 40-AL покрыт слоем алюминиевой фольги, который является одновременно паробарьером и теплоотражающим материалом (поэтому им утепляют даже сауны). Установка утеплителя с паробарьером полностью соответствует строительным нормам и правилам.

Утепленный балкон или лоджия позволяют снизить теплопотери в квартире на 30%. А это значит, что такое драгоценное холодной зимой тепло больше не греет улицу. Оно остается с вами.

Источник

Технология укладки ламината

ТимыЧ — Thu, 03 Dec 2009 16:58:43 GMT

Укладка ламината.

Помните, ламинат никоим образом не должен быть приклеплен к основанию.

Укладка ламината осуществляется так называемым плавающим способом на подложку для ламината, которая выполняет роль пароизоляции и звукоизоляции.

Укладка ламината: Укладка планок ламината следует осуществлять по направлению лучей падающего света или вдоль длинной стороны комнаты.

Осуществляйте укладку ламината так, как это описано в пп.1-5.

1.Проверьте планки ламината на наличие видимых дефектов и повреждений до укладки. Начните укладку ламината планкой к стене. Внимание! Гребень по торцу и по длине планки Ламината всегда смотрит на укладчика, а паз ламината всегда располагается к стене! Подсчитайте количество рядов ламината до противоположной стены, учитывая 8-10мм расширительный зазор. Если последняя планка ламината менее 4-5 см в ширину, то необходимо уменьшить ширину планок первого ряда. Поместите клинья между стеной и первой планкой. Соединение планок ламината первого ряда происходит путем соединения под углом торцов уложенной планки и планки, которую необходимо уложить. После соединения опустите планку ламината вниз до щелчка.

2.Уложите планки ламината первого ряда. Последнюю планку ламината обрежьте до необходимой длины, не забыв о расширительном зазоре 8-10 мм. Отпиленную часть последней планки используйте в качестве первой планки второго ряда, она должна быть не менее 200 мм в длину. Всегда начинайте последующий ряд с остатка планки ламината предыдущего ряда. Расстояние между стыками в соседних рядах не должно быть меньше 200 мм. Следите за сохранением рисунка при укладке ламината с фаской, рисунком и т.д.
3.Начните второй ряд укладки ламината с остатка от распиленной планки первого ряда, или планки ламината, которая позволяет выдержать требуемый рисунок. Всегда производите стыковку сначала торцевой (короткой) части ламината, как указано в пункте 1, затем длинной, для чего используйте вспомогательное приспособление по укладке. Когда производиться стык торцов планок ламината одного ряда, старайтесь, чтобы планка располагалась как можно ближе к планке соседнего ряда (предыдущего) ряда. Это поможет вам соединить планки ламината по длинной стороне. При стыковке вспомогательное приспособление по укладке ламината должно быть направлено к правому углу планки, которая была уложена последней (7). Теперь вставьте гребень длинной стороной в канавку-паз планки ламината предыдущего ряда и с помощью средства по укладке ламината приподнимите предыдущую планку ламината на нужную высоту (8). Убирая приспособление по укладке, опустите планку ламината вниз с небольшим давлением на левый и правый концы планки, до тех пор, пока стык не закроется. Предупреждение! Для того чтобы соединить планки по длинной стороне, необходимо всегда приподнимать новую планку ламината вместе с уложенной ранее в данном ряду. Никогда не поднимайте планки выше той высоты, которую дает вспомогательное приспособление по укладке.

4.Продолжайте укладку ламината, осуществляя соединение планок.

5.Последний ряд укладки ламината: если планка последнего ряда ламината не подходит по ширине, тогда поместите планку точно над планкой предыдущего ряда. Затем поместите вторую планку ламината сверху впритык к стене с клиньями, которые обеспечивают расширительный зазор, образуя нахлест. Проведите линию, по которой будет необходимо сделать продольный распил.

ЧТО ЛУЧШЕ ЛАМИНАТ или ПАРКЕТНАЯ ДОСКА ЧТО ВЫБРАТЬ ПРЕИМУЩЕСТВА и НЕДОСТАТКИ.

ОКОНЧАНИЕ УКЛАДКИ ЛАМИНАТА: Аккуратно удалите клинья.

ТРУБЫ ПРИ УКЛАДКЕ ЛАМИНАТА: Отметьте расположение труб на ламинате. Сделайте отверстие на планке ламината диаметром равным диаметру трубы плюс 16мм. Сделайте пропил под 45 градусов к отверстию. Разместите отрезанную часть планки ламината вокруг труб.

Укладка ламината в коммерческих зонах (ЛАМИНАТ 31,32 и 33 классов)

В коммерческих зонах, что соответствует ламинату 31,32 и 33 классов применения, возможно наличие значительного количества влаги на полу. Поэтому в данном случае, иногода возможно склеивать планки между собой. Наносите клей по всей длине паза каждой планки. Когда Вы будете соединять планки, клей будет выступать на поверхности. Аккуратно удаляйте излишки клея.

http://www.krassula.ru/ukladka_laminata_tehnolo

Брус клееный: чем же он хорош?

ТимыЧ — Wed, 30 Apr 2008 02:18:56 GMT

Брус клееный: чем же он хорош?
Самый высокотехнологичный вид бруса – клееный. Этот материал обладает массой преимуществ: он лёгкий, не даёт усадки, не нуждается в отделке и не деформируется, поэтому его популярность возрастает с каждым годом.

Высокие технологии деревянного домостроения
Особняком в строительстве домов стоит технология возведения зданий из клееного бруса. Цена этого материала в три раза выше, чем стоимость обычного бруса. Чем же он так ценен?
Клееный брус пришёл к нам из Финляндии не так давно – около 15 лет назад, и уже заслужил репутацию одного из самых прочных и качественных материалов. Сейчас его производством занимаются на нескольких заводах под Санкт-Петербургом. Кстати, работа на этих предприятиях практически полностью автоматизирована, а человеческий фактор сведён к минимуму, что продиктовано высокими требованиями к точности и технической сложностью производства.
Клееный брус собирается из древесины естественной влажности. Конечно, к этому следовало бы добавить, что лес доставляется исключительно из северных регионов и, разумеется, зимней заготовки. Однако специалисты не советуют слишком серьёзно относиться к таким заявлениям – ведь строительство домов, вопреки старинным технологиям, ведётся сейчас круглый год, и высокий спрос на материал не позволяет прерывать работу по лесозаготовкам в тёплое время года. А потому «летний» лес идёт в производство наравне с «зимним».

Долгожданный «конструктор»
На заводе древесину распиливают на одинаковые доски – ламели, а затем сортируют по качеству. При этом стараются подбирать заболонь – часть сруба, максимально удалённую от сердцевины. У неё не такая пористая структура, поэтому заболонь меньше подвержена гниению.
После этого материал отправляют в сушильную камеру, где он находится от 7 до 14 дней. В результате в древесине остаётся не более 12% влажности. После этого высушенные ламели склеивают под прессом. Причём складывают их между собой таким образом, чтобы волокна материала «шли» навстречу друг другу. Вот откуда появляется главное достоинство клееного бруса – его несомненная прочность. Будьте уверены – построенный из этого материала коттедж никогда не «поведёт».
Далее на специальных станках производится профилирование бруса. Изготовители предлагают несколько вариантов замков, однако все они выполняют главную задачу – герметизируют сруб так, чтобы не оставить «мостикам холода» ни малейших шансов. Затем материал обрабатывают антисептиком.
На место строительства клееный брус доставляется в специальной упаковке, как долгожданный «конструктор» в подарок малышу. Конечно, нельзя сказать, что теперь этот дом соберёт даже ребёнок, однако сроки его сборки, по сравнению с обычным брусом, окажутся значительно короче.

Лён, мох или войлок?
Существует несколько технологий возведения домов из клееного бруса. Их применение зависит от рекомендаций фирм-производителей. Одна из самых распространённых – это уже знакомая нам система сборки колодца дома по нагелям, которые фиксируют сруб. Они проходят сквозь брусья в шахматном порядке, через равные расстояния в полтора метра. Таким образом, мы получаем весьма эластичную конструкцию, которая безболезненно пройдёт процесс усадки.
Согласно нормативным документам, дом, построенный из материала сечением 180мм, считается подходящим для постоянного проживания. Обратите внимание – такое строение не нужно утеплять ни снаружи, ни изнутри. Ведь правильно соединённые профили образуют герметичную конструкцию, которой не страшны ни холод, ни ветер. Единственный материал, который здесь пригодится, это ленточки натурального утеплителя, проложенные вдоль каждого уровня венцов. Для клееного бруса можно использовать несколько видов «уловителей» тепла. Это может быть уже знакомое нам джутово-льняное полотно, технический войлок или специальный материал из распущенной сосны.

Совет
Конечно, самый лучший утеплитель, который только можно придумать, – это обычный мох. Ко всему прочему, он прекрасно защищает стены от грибков и бактерий и регулирует влажность внутри дома. А вот современный материал из распущенной сосны слишком интенсивно выводит влагу и даже сушит воздух, поэтому применять его стоит только в тех помещениях, где это действительно необходимо.
Эдуард Лежнев, АСК «Терем»

Технический срок сборки дома из клееного бруса (стандартного размера 150м²) составляет 4-4,5 месяца. Если учесть бумажную волокиту, всевозможные согласования и другие подобные проблемы, возведение коттеджа растянется на 6-7 месяцев. Как и в случае с обычным брусом, специалисты советуют строить дом зимой либо летом, но не в переходные, более влажные периоды.

После возведения сруба торцы брусьев, через которые дерево впитывает и теряет влагу, необходимо обработать специальным клеевым составом. Это спасёт стены дома от некрасивой синевы, грибка и растрескивания дерева.

Новые технологии: «за» и «против»
Итак, какие выводы мы можем сделать?
Во-первых, клееный брус – это очень надёжный строительный материал, который значительно меньше других подвержен гниению и деформации. По подсчётам специалистов, он прочнее обычного бруса как минимум на 30%, благодаря чему возрастает и долговечность дома, построенного из данного материала.
Поскольку клееный брус создают искусственно, промышленным путём, мы можем задавать ему любые параметры (например, длину до 12метров), кроме того, он имеет небольшой вес и при этом обладает всеми достоинствами натурального дерева.

Совет
Уникальные возможности клееного бруса не ограничиваются только его замечательными техническими характеристиками. Современные технологии позволяют выполнить на заказ даже лицевые поверхности материала. Скажем, далеко не все заказчики довольны видом деревянной стены с тёмными кругами сучков. Если вы относитесь к их числу – можете заказать клееный брус с идеально ровной, однотонной «расцветкой».
Эдуард Лежнев, АСК «Терем»

Для скептиков отметим – клей, с помощью которого соединяют ламели нашего бруса, в своём составе не содержит фенолформальдегидов, которые можно встретить даже во многих мебельных клеях. Так что фактор экологической безопасности в данном случае тоже оказывается на высоте.
Благодаря точному соединению профилей здесь гарантированы минимальные зазоры между деталями, а это означает надёжную посадку дома и эстетичный внешний вид.
Как мы уже выяснили, коттедж, построенный по этой технологии, собирается довольно быстро и имеет высокую степень завершённости. То есть, практически сразу после окончания строительства вы можете праздновать новоселье.
Конечно, любое дерево подвержено растрескиванию, что часто портит вид наружных стен деревянного дома. Конструкция клееного бруса не гарантирует стопроцентной защиты от этой неприятности, т.к. это всё-таки натуральный, дышащий материал, однако трещины на стенах будут практически незаметными, толщиной с волос.
При использовании этого материала вам не придётся тратиться на внутреннюю и внешнюю отделку коттеджа. Ведь каждая его деталь уже тщательно отшлифована и обработана антисептиками. Такие стены хорошо смотрятся с любыми современными видами отделки и подходят практически ко всем стилям загородного дома.
Единственный, но весьма серьёзный минус этого материала – его высокая стоимость. Ведь даже экономия на утеплении и отделке не покроет расходов на сам брус. Однако и на этот недостаток есть веский контраргумент – готовый дом из клееного бруса имеет весьма высокую оценочную стоимость, то есть, ко всему прочему, это ещё и надёжное вложение средств.

Живой дом
Итак, деревянный дом, построенный из бруса, – это удобный и современный вариант для загородной жизни. Тёплый, ароматный и уютный, он просто создан для того, чтобы мы могли поскорее забыть о городском смоге, шуме и суете. Однако построить его – это ещё половина дела. Как только он станет вашим, вы сразу поймёте, что получили не просто загородное жилище, а полноправного члена семьи, который так же, как все живые существа, нуждается в уходе, не любит, когда его надолго оставляют в одиночестве, так же болеет – и умеет быть благодарным за заботу и внимание. Вы готовы к такой ответственности?
Землевладелец Северо-Запада. Загородное строительство №5 (33) 2008 www.zs-z.ru
Текст: Анастасия Сухорукова
Консультанты: ООО «Строительная компания «АДМИРАЛ»
Архитектурно-строительная компания «ТЕРЕМ»

"Шуба" для стен

ТимыЧ — Thu, 10 Apr 2008 05:07:21 GMT

"Шуба" для стен
Нанесение на стены фактурного покрытия
Вспоминая неизбежно повторяющиеся хлопоты по обновлению старых обоев и облупленной краски, невольно начинаешь мечтать о чем-то вечном и красивом на стенах своей квартиры. Мы покажем как на несколько шагов приблизиться к воплощению этой мечты. Речь пойдет о стеновых декоративных фактурных покрытиях.

Под "фактурным покрытием" часто понимают привычную декоративную штукатурку. Однако новые покрытия со строительной штукатуркой роднит только то, что они тоже выполняют защитные функции и включают в себя минеральный наполнитель, связующее и разбавитель. Декоративными и фактурными их называют потому, что они - цветные, образуют на поверхности особый рельеф или фактуру и не требуют дополнительной отделки. Готовые для применения покрытия выпускаются в виде густой массы в емкостях от 10 до 30 кг. При работе с такими покрытиями мало иметь опыт малярных работ, необходимо еще проявить фантазию и художественный вкус. Почему бы не попробовать отделать по-новому хотя бы кусочек подходящей стены, например, в прихожей?

Покрытия можно наносить на основание из бетона, кирпича, гипсокартона, штукатурки, керамической плитки, металла, дерева и других материалов. Их используют как для внутренней, так и для наружной отделки (это должно быть указано на упаковке).

Декоративные покрытия на российском рынке предлагают более десяти фирм-производителей, такие, как Viero (Италия), Markem, Bayramix, Duo, Proset (Турция), Caparol, Tex-Color, Alligator (Германия), Texsa (Испания), Softramap (Франция), Пластоун (Россия) и другие. Ассортимент достигает нескольких десятков видов, каждый из которых имеет в среднем от 5 до 25 цветовых оттенков.

Особенности фактурных покрытий
У разных видов покрытий можно выделить три общих основных свойства:

Полимерная связующая основа.
В качестве наполнителя используются природные материалы: мраморная крошка (гранулат), кварцевый песок, известь. Объем наполнителя в разных видах покрытий колеблется от 40 до 85%, от этого зависит их консистенция.
Жидкая основа всех покрытий - вода.

Свойства и особенности каждого из этих элементов в составе композиции придают покрытию те или иные потребительские свойства, а в целом - это экологически чистые, надежные и технологичные материалы. В рекламных проспектах фирм встречаются термины "акриловое связующее" и "латексное связующее". Не вдаваясь в подробности, отметим, что в этих случаях речь идет об акрилатовых сополимерах в виде тонкодисперсных водных эмульсий. Главное, что эти эмульсии - водные. После испарения воды частицы полимера под действием кислорода и света преобразуются в прочную массу, которая надежно скрепляет частицы наполнителя и удерживает их на основании. После затвердевания полимер уже не растворяется водой и выдерживает действие химикатов, морозы и механическую нагрузку.

Кроме того, благодаря водной основе покрытия не имеют запаха. Поэтому ремонт можно делать в любое время года и не надо открывать окна для проветривания с риском простудиться.

Однако водная основа обусловливает и некоторые ограничения. Для покрытий вреден как излишек, так и недостаток воды: ее можно добавлять не более 3-5% (обычно один литр на банку массой 25 кг). Наносить покрытия нужно на сухую поверхность, а наружные работы нельзя проводить в дождливую или ветреную погоду. По мере высыхания материал твердеет и меняет пластичность, это усложняет получение однородной фактуры по всей стене. Поэтому работать с ним надо быстро, без перерывов, при температуре не выше +35°С и не ниже +5°С. Правда, эти же свойства можно использовать специально для создания интересных эффектов на разных участках стены, но такой прием надо спланировать заранее.

Хранят эти материалы в плотно закрытой таре при минимальном доступе воздуха. Хранение и транспортировка большинства марок покрытий при отрицательных температурах нежелательны, а иногда и недопустимы (по требованиям фирм-изготовителей). Но если материал хранился правильно, после затвердевания он будет морозостоек.

Покрытия обладают высокой износостойкостью, устойчивостью к растворам солей, водонепроницаемы, выдерживают перепады температур от -55°С до +60°С, не выцветают, пожаробезопасны и достаточно огнестойки (во всяком случае не повреждаются, если о них затушить сигарету). Кроме того, они достаточно эластичны, чтобы противостоять деформациям стен без образования трещин. Существуют также покрытия со звукоизолирующими свойствами и с противогрибковыми добавками.

Их цвет и фактура зависят от трех факторов: цветовой гаммы наполнителя, состава связующей основы и технологии нанесения материала. При желании или необходимости их можно легко покрыть краской или некислотным лаком.

Через 4-6 часов после нанесения покрытия к стенам уже можно прикасаться, через сутки помещение готово к эксплуатации, но окончательное затвердение происходит лишь через несколько суток (от 3 до 24 суток, по условиям фирмы-изготовителя).

Все покрытия должны иметь соответствующий гигиенический сертификат РФ.

Разработчики новых отделочных материалов успешно используют замечательные свойства природного камня и минеральных материалов при создании декоративных фактурных покрытий на основе современных полимеров - долговечных, красочных и простых в применении.

Что же выбрать?
Прежде всего надо решить, что для вас предпочтительнее: традиционные виды отделки, то есть обои, краски, керамическая плитка, или же материал с новыми декоративными свойствами.

Обои явно проигрывают фактурным покрытиям по практичности, но выигрывают в декоративном плане. Как и краски, они требуют более тщательной подготовки основания, а фактурные покрытия легко маскируют мелкие трещины и скрывают дефекты стены. Краски по ряду свойств не уступают покрытиям, но их декоративные возможности ограничены только цветовой гаммой. У покрытий же они расширены за счет рельефности и фактуры поверхности.

Керамическая плитка по многим свойствам сопоставима с фактурными покрытиями, но более трудоемка и требует хороших навыков работы. Декоративные фактурные покрытия настолько технологичны, что с большинством из них быстро осваивается даже новичок, и при этом у него есть простор для творчества.

Прихожая, туалет, ванная, лестничные проемы, стенка, которую предпочитает для своих "упражнений" ваш четвероногий любимец - все это подходящие объекты для применения таких покрытий. Комбинируя фактуру и цвет, их можно успешно применять для создания авторских цветовых панно, особенно когда вы работаете с материалом, содержащим окрашенные частицы.

В зависимости от вида, покрытия наносят на стены разными инструментами. Используя стальную гладилку, можно получить ровную поверхность с фактурой, определяемой размером и цветом гранул. Пластмассовой гладилкой создают текстурированные поверхности, валиком - рельефные и волнистые, а разбрызгивателем - рельефы типа "шуба".

Классифицировать покрытия проще всего по основному фактурообразующему признаку - по размеру гранул (зернистости). Существуют следующие виды:

c калиброванными мраморными (иногда гранитными) гранулами;
смешанной зернистости, когда в массе мелкозернистых гранул (0,2-0,5 мм) распределено небольшое количество (5-15%) крупнозернистой фракции (1-2 мм);
с мелкозернистыми некалиброванными гранулами;
с тонкодисперсными минеральными наполнителями.

В рамках этих видов градация может быть продолжена (например, зернистость 1,5-2,0 мм, 0,9-1,2 мм, 0,2-0,5 мм и так далее). В каждой подгруппе можно использовать разные консистенции (разбавляя готовую массу водой) и видоизменять технологию отделки.

Как работать с разными видами покрытий?
Следует учитывать, что на фактуру поверхности влияют всего четыре фактора:

вид инструмента;
промежуток времени между нанесением покрытия и окончательной отделкой (обычно от 15 до 30 мин.);
техника работы с инструментом;
фантазия мастера (единственное, что не лимитировано).

Покрытия с калиброванными мраморными гранулами. В хорошо размешанном состоянии материал имеет пастообразную консистенцию. Его наносят на стену стальной гладилкой ровным слоем. Толщина слоя в идеальном случае должна быть равна размеру зерна, но если надо скрыть дефекты стен, наносят слой до 3-4 мм. После того, как покрытие слегка подсохнет, его заглаживают той же гладилкой.

Гранулат передает красоту натурального камня и хорошо сочетается с другими видами покрытий, расширяя палитру красок и фактур. Применяется он как фасадное и интерьерное покрытие коттеджей и офисов. В квартире его лучше использовать фрагментарно или на небольших площадях, на сложных элементах стеновых конструкций: проемах, нишах, выступах, коробах, стойках.

Покрытия с гранулами смешанной зернистости. Введение небольшого количества крупных гранул в массу мелкозернистых расширяет декоративные возможности покрытий. Чаще всего их наносят гладилкой, а те, что имеют более жидкую консистенцию - валиком или способом набрызга.

Основной достигаемый эффект - имитация камня "под старину". Наибольшую творческую свободу дает способ заглаживания поверхности с помощью пластмассовой гладилки. В этом случае крупные зерна перекатываются по основанию, создавая бороздки. Варьируя их форму, размер и плотность можно добиться различных эффектов. Характер движения инструмента может быть прямолинейным, круговым или волнистым. Отрезок времени между нанесением материала и его выравниванием, толщина слоя, концентрация и размер крупных зерен - все это влияет на конечный результат, предоставляя возможность создавать свои оригинальные узоры, имитируя натуральный камень. Для иллюстраций мы использовали именно такое покрытие марки Visolcalce thin с известковым наполнителем.

Покрытия с мелкозернистыми некалиброванными гранулами. В качестве наполнителя в таких покрытиях используется мелкозернистая кварцевая крошка, кварцевый песок или известь. Они обладают повышенной механической прочностью, поэтому чаще применяются для отделки фасадов. Наносятся они пневморазбрызгивателем, диаметр сопла которого можно варьировать. Изменение давления и расхода воздуха позволяет получать поверхности с разными рельефами, например, волнистым или типа "шуба".

Покрытия с тонкодисперсным минеральным наполнителем. Эти покрытия выполняют в основном декоративные функции. К ним относится и известная всем "венецианская штукатурка". Тонкодисперсные наполнители, обычно на основе извести, и пигменты позволяют создавать тончайшие цветовые нюансы. Если их нанести несколькими лессировочными (прозрачными) слоями, причем каждый из них может иметь свой цвет, возникает зрительный эффект глубины рисунка. Так получают имитации мраморного покрытия. Наносят их гибким шпателем, а более жидкой консистенции - тампоном, губкой, валиком.

Как подготовить основание
Поверхность, на которую наносят фактурное покрытие, должна быть сухой, чистой, по возможности ровной и не осыпающейся. Все, что обладает водоотталкивающей способностью, или неспособно удержать вес нанесенного покрытия, например, грязь, пыль, жиры, масла, пятна влаги или плесени, обои, лак, шелушащаяся краска и тому подобное, следует удалить ( металлической щеткой или наждачной бумагой). Металлические поверхности очищают от ржавчины и дважды покрывают алкидной краской соответствующего тона.

Крупные дефекты, штробы с проводкой необходимо зашпаклевать. Допустимы неглубокие трещины и необширные дефекты, не превышающие по глубине двух значений толщины наносимого слоя.

Затем поверхность следует покрыть грунтовкой на акриловой основе в тон покрытия. Это обязательно следует сделать, если основание интенсивно впитывает воду, как например, гипсовые, грубопористые, старые, осыпающиеся штукатурки. Правильнее всего применить грунт, рекомендованный фирмой-изготовителем. Для покрытия со смешанной зернистостью гранул основание следует делать более ровным, чтобы облегчить перекатывание крупных частиц и получить ажурную сетку бороздок.

В нашем случае старые стены закрыли гипсокартоном, что значительно уменьшило трудоемкость дальнейшей подготовки основания. Закрасили шляпки шурупов крепления и тщательно заделали стыки (особенно угловые) с помощью строительного бинта и шпаклевки Stucco Extra. Затем стены прошпаклевали, просушили, отшлифовали наждачной бумагой и покрыли грунтом Prymer ACQ.

При работе с такими покрытиями мало иметь опыт малярных работ, необходимо еще проявить фантазию и художественный вкус. Почему бы не попробовать отделать по-новому хотя бы кусочек подходящей стены, например, в прихожей?

Наши советы
Материал пастообразной консистенции наносят стальной гладилкой, начиная с верхней части стены, как бы намазывая снизу вверх. Затем ровным слоем распределяют его по основанию движением крест-накрест. Наносить покрытие лучше от угла до угла стены. Большую поверхность можно разбить на участки площадью около 5 м2 с помощью монтажной ленты. При выравнивании следует сильно надавливать на гладилку, держа ее под небольшим углом (до 20°) к поверхности стены.

Участок, который вы начали, надо обязательно отделать полностью. При необходимости работу ведут сразу несколько человек. Если по каким-либо причинам работу приходится прерывать, край обработанного участка защищают от высыхания монтажной лентой. Удалить ее надо до полного высыхания материала.

Покрытия из мелкозернистых гранул сметанообразной или чуть более густой консистенции можно наносить пневморазбрызгивателем (давление воздуха 0,2-0,7 МПа, расход воздуха до 16 л/с, диаметр отверстия сопла от 4 до 7 мм). Набрызг производится челночными движениями с перемещением сверху вниз и слева направо, за один проход. Разбрызгиватель следует держать перпендикулярно поверхности на расстоянии 30-50 см. Чтобы получить более мелкий рельеф поверхности и снизить расход материала, рекомендуется увеличить расход воздуха и уменьшить давление. Для получения рельефа типа "шуба" или "барашек" нужно уменьшить расход воздуха и увеличить давление. Чтобы устранить пробелы, можно сделать второй проход, но не ранее, чем через 1-1,5 часа.

Не забудьте по окончании работы промыть водой все инструменты.

Необходимые инструменты
шпатель, меховой валик, кисть-флейц, рулетка, уровень или бечевка, длинная линейка, карандаш, стальная и пластиковая гладилка, малярная бумажная лента, наждачная бумага, стремянка, ведро с водой.

http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4244&gid=394&hid=422&oid=422