Домашняя студия
Портреты и обработка, публикация, все это в домашних условиях - рекомендации Олега Палько



Страница: 1/6

   Я написал эту статью прежде всего для фотолюбителей. Для тех, кто хотел бы сделать профессиональные снимки дома. Предполагаю, что профессионалы не организуют студию у себя дома, а пользуются готовыми или работают на выезде. На самом деле задача более обширна: полный контроль над снимком. Старшее поколение еще помнит многие часы ночью в ванной и радость, когда на снимке получается именно то, что задуманно. Имея цифровой фотоаппарат, компьютер, принтер и собственную студию мы получим полный контроль над результатом фотографического процесса.

   Итак, задача: мы хотим делать высококачественные снимки людей у себя дома и при этом минимально потратить усилий на разбирательство с разными тонкостями фотографического процесса. Замечу, что "минимально потратить усилий" не эквивалентно "минимально потратить денег", но этот аспект я тоже буду упоминать в статье. Главным образом я буду освещать именно создание домашней студии, потому что остальные вопросы (выбор фотоаппарата, обработка, печать достаточно освещены в интернете).

Часть первая. Подготовка

   Итак, начнем с организации студии. Основная проблема в том, что невозможно снять качественный портрет только с встроенной в фотоаппарат вспышкой. Свет от нее "бьет" в упор, не дает возможности создать теневой рисунок лица; при этом фон как правило, оказывается недосвеченным или сливается с моделью. О "красных глазах" вообще не говорю. Даже если вы используется доп. "крутую" вспышку, подключаемому к фотоаппарату, вы все равно оказываетесь ограниченны в своих творческих изысканиях.
   С организацией студии тесно связана обработка фотографий. Я фанат цифрового фото, в дисскусии по этому поводу вдаваться не хочу - ничего не имею против любителей пленки. Надеюсь, они тоже найдут здесь полезные советы для себя.

   Вспышки
   Для освещения можно воспользоваться постоянным и импульсным светом. Постоянный свет на данное время непопулярен у фотографов: представьте несколько киловат освещения в небольшом помещении. Изойдет потом и модель и вы, не говоря уже о нагрузке на сеть. Софиты незаменимы при видеосъемке, при фотосъемке сейчас предпочитают импульсный свет. Главное, чтобы все вспышки срабатывали одновремено, были синхронизированы.
   Нам нужны как минимум две вспышки и фон. В качестве "заполняющей" вспышки (то есть, "заполняющей" тени) можно использовать вспышку от фотоаппарата. Совершенно необходима "рисующая" (то есть "рисующая" светотеневой рисунок) вспышка с рассеивателем, синхронизированная с основной вспышкой фотоаппарата. (Синхроконтакт и синхрокабель - способ синхронизации вспышек через спец. кабель. Синхроловушка - фотоэлемент на вспышке, который заставляет ее срабатывать при освещении другой вспышкой)

   Варианты:
1.    Бюджетный.
Покупаем лампу-вспышку под обычный патрон с встроенной синхроловушкой. На рынке такую можно найти за $20-30. Из старой картонной коробки и простыни собираете "софт-бокс" - лампа-вспышка должна быть закрыта со всех сторон, кроме стороны, направленной на модель. Эта сторона прикрывается куском белой простыни (бумаги) в качестве рассеивателя. В коробке со стороны фотоаппарата должна быть предусмотрена дырка для попадания света с основной вспышки и, таким образом, синхронизации. Регулятором мощности вспышки является кусок станиоли (обертка от шоколада), которой слегка прикрывается вспышка. Ставите это сооружение на стол на подложенные книги для регулировки высоты.
Достоинства: низкая цена
Недостатки: невысокая мощность и трудность регулировки мощности и направления света. Неказистость, пожароопасность. Трудность синхронизации с основной вспышкой, если лампа полностью закрыта.

2.    Качественный.
Покупаем студийную вспышку и софт-бокс (или зонтик), а также стойки под них. В первом случае мы сразу имеем устройство, готовое к работе (софт-боксы обычно подходят только к "родной" вспышке по соединению и покупать их стоит сразу в одном месте). Стойку тоже покупайте "родную", т.к. разные производители вспышек повадились делать разные крепления к своим вспышкам. Во втором случае вы можете купить вспышку в одном месте, зонтик в другом. Кроме того, можно использовать в качестве рассеивателя обычный зонтик с натянутой белой материей внутри. Стойка при этом часто стандартная (1.8" кажется), в вспышке почти всегда имеется отверстие для крепления зонтика. Предпочитаю софт-бокс, т.к. с помощью него можно создавать как направленный свет, так и рассеянный.
Достоинства: Плавная регуляция мощности (есть уже устаревшие немного вспышки с 1-3 ступенями мощности, их придется доп. регулировать все тем же куском станиоли). Компактность, аккуратность модели, легкость управления.
Недостаток: Цена. Самая недорогие вспышки у Rekam сейчас (не сочтите за рекламу ;-), от $200 + софт-бокс ($80) + стойка ($50)

3.    Супер.
Упомяну для общей информации. Вспышки с генератором. Это когда в одном блоке происходит накопление энергии для вспышки, а исполнительные головки (их может быть много) отдельны и состоят только из собственно лампы-вспышки. Цены таких устройств начинаются от несколько тысяч долларов. Если у вас есть такие средства, просторное помещение, салазки на потолке для крепления части вспышек, отдельное помещение для хранения фонов, насадок, светофильтров, запчастей, то попробуйте.

Фон

   Вторая состовляющая хорошего портрета. Фон должен быть ровным, однородным, не отвлекающим внимание от собственно портрета. Часто просто вешают простыню, снимают на фоне занавесок и пр. Нечего не имею против, однако являюсь приверженцем чисто белого фона по многим причинам, которые будут объяснены чуть позже. В специализированых фото-магазинах продаются два вида фонов: на просвет и на отражение
1. На "просвет" - это обычно синтетическая ткань с дырочкаи. Закрепляется на специальной стойке, предусматривающей быструю смену фона. Подсвечивается сзади. Удобен для создания контура модели. К сожалению, нам не подходит, из-за необходимости специального крепления, специального "широкого" софтбокса для вспышки. Главное, при этом увеличивается необходимый объем помещения.
2. На "отражение" - может быть та же ткань, только плотно-тканая или бумага. Предпочитаю бумагу - она имеет больший коэффициент отражения, дешева, после использования выбрасывается, а не стирается. В магазинах Москвы я замучался за ней гоняться и поэтому просто купил пачку чертежных листов A1 формата и клей "ПВА" и за полчаса склеил необходимый фон 2х3 м. Затраты ~200 руб. (В фотомагазине такого размера стоит ~600 руб). Длина фона должна быть не менее 3 м, (лучше 4 м.) т.к. он должен непрерывно продолжаться со стены на пол. Это важно для ростовой фотографии. Крепим на стенку кнопками или на окне к занавескам.

Тонкость. Когда фон продолжается на пол, модель стоит (сидит) на нем. Естественно при этом фон загрязняется, а в случае бумаги просто-напросто рвется. Поэтому хорошо на пол положить прозрачный лист плекстигласса 1х1.5 метра. (купить можно в строительных компаниях) Получается ровная площадка, а отражения в ней дают доп. эффекты при фотографировании.

Сбор студии

1. фотоаппарат
2. модель
3. рисующая вспышка
4. фоновая вспышка
5. отражающая палета
6. экран
7. встроенная вспышка

Пояснения

1.    Синхронизация вспышек. Основная "рисующая" вспышка ставится под углом 30-60° к модели (на расстоянии 1-2 метра от модели и выше на 0.5-1 м ее головы). "Заполняющим" светом является свет в комнате (как ни странно, даже на выдержках 0.125 сек 0.5 кв лампочка частично участвует в создании снимка) и вспышка, встроенная в фотоаппарат. Очень важно, чтобы встроенная вспышка была понижена в мощности до предела, поскольку главная ее задача не освещение модели, а запуск остальных вспышек. Можно ее выключить совсем, если вы будете синхронизировать остальные вспышки проводом (или по ИК-связи). Я считаю это неудобным, кроме того, у моего фотоаппарата просто нет синхроконтакта. К тому же, он дает две вспышки подряд с интервалом менее секунды: одну для наводки на резкость и подбора параметров диафрагмы/выдержки, потом уже основная и фиксация кадра. В результате студийные вспышки реагируют на первую вспышку фотоаппарата, до второй вспышки они не успевают перезарядиться. Импульс студийной вспышки короткий, порядка 0.125 сек; вместе с "хвостом" его не хватает для освещения кадра по первой вспышке фотоаппарата. Поэтому в своем "Canon PowerShot G2" я сначала фиксирую параметры кадра кнопкой "*" и только потом (1-2 сек) жму основной спуск. Обратите внимание, чтобы ваш фотоаппарат давал или одну вспышку или имел синхроконтакт.

2.    Сзади за фотографом неплохо поместить зеркало, чтобы модель могла видеть свое изображение. Более "круто" - выводить изображение с фотоаппарата на телевизор.

3.    Чистый фон. Обратили внимание на вспышку N4? Ее задача - подсветка фона. Иначе при любой чистоте белого фона он будет выглядеть на фотографии серым. "И что такого? - скажут мне, - Главное, чтобы он был однородным". Да, согласен, подавляющее количество портретов делается на сером или розоватом фоне (или вообще однородном) и очень даже хорошо получается. Однако у чистого белого фона (чистого синего или другого цвета фон тоже можно сделать, хотя и чуть труднее) есть многие преимущества, в основном связанные с дальнейшей обработкой снимка:
   •    Контуры. Если у нас модель на чисто белом фоне, то изменение ее контуров (талию уже, ноги длиннее, складки платья убираем) делается просто белой кистью. В случае же неодноцветного фона придется возиться с "клон"-кистью и потом еще воевать с артефактами.
   •    Смена фона. В случае чистого фона для выделения модели вам достаточно несколько раз кликнуть "волшебной палочкой". В случае же неодноцветного фона часто альтернативы ручному выделению нет.
   •    Распечатка в лабе. Фотография с белыми краями смотрится плохо. Из-за неточностей кадрирования, размеров, в лабе трудно напечатать фото такого же размера, как вы хотите. Чтобы не было "подрезки" краев кадра, приходится печатать "с полями" и потом подрезать. Если же у вас модель на белом фоне, то вам доп. белые поля не страшны - смело говорите оператору, что хотите печатать "с полями", только не заполняйте весь снимок моделью, оставьте место для возможного кадрирования лабой.

   Как же подсветить фон? Сзади у нас места нет, спереди тоже немного (иначе модель располагаем на пару метров перед фоном и подсвечиваем сбоку фон софтбоксом). Помучавшись, я нашел такое решение (может неоптимальное, жду ваших советов - т.к. вынужден был купить еще одну студийную вспышку): Фон подсвечиваем сбоку доп. вспышкой без всяких насадок. Со стороны модели ставим на стойке палету серебрянной стороной к фону (на снимке она обращена золотистой стороной к вам). Регулируем мощность вспышки N4 и расположение палеты так, чтобы ее хватало для засветки фона, но не засвечивалась модель.

4.    Разные дополнительные возможности
   •    небольшая часть света от вспышки N4 может падать на модель, часто это создает интересные эффекты
   •    софт-бокс N3 дает рисующий, т.е. довольно направленный свет с 1-1.5 м; с 1.5 м. и далее он уже рассеивает свет, т.е. работает как зонтик. За такую универсальность я предпочитаю софт-бокс зонтику, который даже на просвет дает только рассеивающий свет.
   •    Палетта играет еще одну роль: она отражает часть света от софт-бокса и таким образом подсвечивает модель справа золотистым цветом. Это создает мягкий рисунок лица.
   •    Если надо подсветить модель справа более сильно, я использую самую дешевую вспышку на стойке с синхроконтактом отечественного производства (фотоэлемент, имеющий с одной стороны отверстие под стойку, а с другой стороны - башмак под вспышку).