| ТимыЧ |
Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 22:18 | Сообщение # 11 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 5027
Статус: Offline |
При пикировке рассады непосредственно в грунт парников земля выравнивается и маркируется в двух направлениях 8х8, 8х10 или 10х10 см. При пикировке рассады в метки маркера очень важно плотно прижимать землю к корешкам. Пикировку производят в теплые часы дня, сейчас же поливают теплой водой и закрывают рамами. Кроме этого, первые 1—2 дня после пикировки рамы днем притеняются рогожами, а на ночь укрываются матами. В нечерноземной полосе Европейской части Союза применяют способ выращивания рассады помидоров в парниках и без пикировки, что значительно снижает затраты рабочей силы и себестоимость рассады.
Дальнейший уход за рассадой в парниках состоит в умеренной периодической поливке в холодную погоду подогретой водой (до 16—20°), рыхлении почвы, прополке, проветривании парников и подкормке рассады. Важно, чтобы температура в парниках днем была 20—25°, а ночью — 10—12°.
В зависимости от погоды и состояния рассады, с момента образования 4—5 настоящего листа, через каждые 10—14 дней рекомендуется давать подкормку. Для этого
чаще всего используют хорошо перебродивший птичий помет, разведенный в 10—15 частях воды из расчета одна 10-литровая лейка на квадратный метр. Хорошие результаты дает подкормка минеральными удобрениями, при этом на одну ведерную (10 литров) лейку берут: аммиачной селитры — 5—7 г, калийной соли — 7—10 г или; печной золы — 80—100 г и суперфосфата — 25—30 г из расчета на одну раму взрослой рассады. После подкормки рассады, во избежание ожогов, необходимо быстро смыть с листьев остатки удобрения. Смывание производится чистой водой из лейки с ситкой.
Помидорная рассада хорошего качества для высадки в грунт должна быть крепкой, здоровой, невытянувшейся, с хорошо развитой темно-зеленой листвой и сформированной первой цветочной кистью. При этом она недолжна быть изнеженной и приучена к открытому воздуху, как принято называть «закаленная». Закалка достигается достаточным проветриванием парников. Когда, температура открытого воздуха достигает 12° тепла, а рассада разовьет 7—8 листьев (в среднем через 30 дней после всходов), рамы на день следует снимать и закрывать только на ночь. Со второй половины мая, если температура не падает ниже 8—12°, днем и ночью не ожидаются заморозки, то можно оставлять и на ночь парники; открытыми. Такая закалка проводится в течение 7—8 суток до высадки в грунт. Также большое влияние на повышение холодостойкости самих растений в весенний период на скороспелость, увеличение урожайности и улучшение качества плодов помидоров оказывает и «закалка» семян.
Работами Долматовского государственного сортоиспытательного участка, Курганской области, и производственным опытом доказано, что эти новые агроприемы дают большой экономический эффект и позволяют продвинуть рентабельную культуру помидоров далек» на север.
Прием закалки заключается в воздействии на семена: помидоров переменными температурами. Семена насыпают в мешочки (на одну треть объема) и замачивают в течение суток в чистой воде с температурой 20—24°. После этого воде дают стечь и семена помещают на 12 часов в теплое помещение с температурой 15—20°. В последующем подготовляемые таким образом семена на протяжении 20 суток поочередно — сутки выдерживаются на холоде при температуре 1—5° и сутки при комнатной температуре, и так до момента посева. При этом не допускают более высокую или низкую температуру. Воздействие на семена переменными температурами можно заменить выдержкой намоченных и слегка наклюнувшихся семян беспрерывно, на протяжении всего периода закалки до момента посева на холоде закапыванием в снег. При этом методе начинают закалку рассады с появления всходов и до времени высадки в открытый грунт. При этом, если температура открытого воздуха не ниже 4—5° тепла, рассаду в парниках весь день и ночь держат открытой. В случае холодной погоды и возможного заморозка парники закрывают на день рамами, а на ночь и матами.
Благодаря применению закалки семян и рассады, в более южных районах представляется возможность выращивать рассаду помидоров и в рассадниках, что значительно удешевляет себестоимость продукции. Хорошо закаленную, неизнеженную рассаду можно высаживать в грунт раньше обычно принятых сроков, так как при правильной закалке семян и рассады она является более холодостойкой, чем рассада, не прошедшая закалки.
Способы закалки семян и рассады рекомендуем в порядке широкого производственного опыта в разных зонах Западной Сибири.
Выборка рассады из парников производится обязательно с комом земли, чтобы его не разрушить и сохранить все корешки. Нельзя допускать выдергивание рассады без кома. Практика передовых овощеводов показала, что лучшая рассада, раннее плодоношение и высокая урожайность достигаются при выращивании рассады в горшочках или выборке из парников с квадратным комом специально приготовленного грунта такого же состава, как для горшочков. В последнем случае за 10—12 дней до высадки в грунт рассаду без горшочков обильно поливают водой или раствором птичьего помета (1:15) и грунт парника прорезают длинным или дисковым ножом по междурядиям в двух направлениях. Кроме этого, за 1—2 дня до высадки (после поливки) по тем же местам прорезку повторяют. Получаются кубики с хорошо развитой корневой системой, которые аккуратно, не тревожа кома, выбираются в ящики для отправки к месту посадки в грунт.
http://berrylib.ru/books/item/f00/s00/z0000005/st003.shtml
http://timich.ru |
| |
| |
| ТимыЧ |
Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 23:59 | Сообщение # 12 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 5027
Статус: Offline |
Агротехника рассады от Stas’а
Хочу поделиться своей агротехникой.
Начну с банального, с семян. Без качественного посевного материала, выращивание превращается в рулетку. Может повезет, а может нет. Семян продается много, и цена в принципе устраивает, но что вырастет, не известно. Поэтому я агитирую за семена, которые Вы добыли сами. Если кто не знает, как это правильно делать, поделюсь своим опытом (поближе к времени заготовки семян).
Далее, подготавливаем грунт. За несколько суток до посева, хорошо увлажняем землю, накрываем пленкой, так, что бы к посеву она была не жидкая, и не сухая. Почему столько долго времени ждать? За это время земля равномерно увлажнится (отволожится).
Грунт в данном случае пойдет любой, и желательно не покупной. Просто огородная земля, без всяких добавок. Почему?
В более «тяжелой земле» семечку надо применить больше сил, что бы взойти, зато те которые взойдут, это сильные ростки, которые и дадут сильные растения. Исходя из этого вывод: Не экономьте на семенах, засевайте больше, чем нужно, а после всходов, без сожаления удаляйте слабые.
Посев делаю так: слегка утрамбовав отволоженную землю, раскладываю семена. Спичкой поправляю рядки, после чего пульверизатором опрыскиваю (очень — очень потихоньку, что бы не сдуть семена). После этого отволоженным грунтом, щепоткой, как будто солю, засыпаю семена (слой от 1,5 до 2 см.) Чем плотнее грунт, тем слой тоньше.. Еще раз слегка спрыскиваю, и в полиэтиленовый пакетик, в теплое место.
Ну, вот наконец появились всходы… Если всходы дружные, сразу под досветку, если нет жду пока не взойдет нужное количество (обычно, — минимум половина), после чего, на свет. Почему не сразу? Сколько ни пробовал с досветкой, как только появляется «хороший свет», всхожесть приостанавливается, и даже те которые всходят, это уже некондиция (с моей точки зрения).
В течении 2 — 4 суток досветка круглосуточная. Затем, как расправятся семедольные листочки, перехожу на режим освещения 12 / 12, дотягивая к сроку 50 дней 16/8 (16 часов досветки / 8 часов ночь). Теперь самое главное — почти до пикировки, т.е. минимум 10 дней, ни одного полива. (при глубине пластикового ящика не менее 10 см), и с шагом посадки не менее 6 х 6 см.
Поясняю логику: влага испаряется, потребляется растением сверху, грунт сверху становится суше, что и заставляет корни интенсивнее расти в места доступные «живительной влагой», и наоборот, если идет постоянный полив, зачем корням куда то стремится? Еда рядышком, ее хватает, нет смысла захватывать новые площади. В добавок избыток влаги, в большинстве случаев приводит к «черной ножке», чего у меня ни когда не бывает (не смотря на колебание температур, — печное отопление). Естественно, что цифра 10 суток без полива условная (зависит от температуры воздуха, влажности его, да и от многих других параметров), у меня доходило до 14 дней, было и 9.
Контролировать всегда надо! И самое главное — полив только снизу! И не много, что бы опять провоцировать рост корней вниз.
Размещение рассады.
Что бы рассада получилась качественной, нужно соблюсти несколько условий. При расположении рассады на подоконнике (холодном), надо теплоизолировать грунт, т.к. его остывание при проветривании, или просто от сквозняков, тормозит развитие, — при понижении температуры грунта, многие элементы не усваиваются. Хотя при понижении температуры воздуха и «теплом» грунте развитие происходит нормально, и даже происходит закалка. Естественно все должно быть в разумных приделах. Еще, если, под подоконником есть батарея, лучше поставить экран, который будет отсекать теплый воздушный поток от рассады. Это уже неоднократно проверено, в противном случае, та часть, которая находится ближе к батарее желтеет.
Теперь о освещении. Весной солнышко начинает светить все активнее, соответственно и тепловых (инфракрасных) лучей все больше, и больше. Именно из за них рассада начинает вытягиваться. Опять же из за грязного оконного стекла (появление конденсата на нем) возможно образование «линзочек» которые приводят к локальным (точечным) ожогам. Выход есть! Он очень простой. Взять самый тонкий укрывной материал (у нас он под № 17, т.е. 17 грамм весит 1 м2), «прилепить» как занавеску на все окно, — когда пасмурно, можно убрать, как светит солнышко — закрыть. Еще одно достоинство этого экрана он отсекает холодные потоки воздуха которые идут от стекла (особенно ночью, и особенно у тех у кого окна не очень герметичные). Многие возразят, что мол света и так не хватает, а тут еще ставить преграду ему.
На это отвечу так, — света действительно мало, хоть с экраном, хоть без него. В защиту экрана скажу так, — после прохождения солнечных лучей через него, свет становится рассеянным (диффузным), который растениям (да и человеку) является более комфортным, а растения «потребляют» его с более высоким кпд.
Теперь пойдем дальше, одну «занавеску» повесили перед рассадой (между окном и рассадой), теперь если повесить вторую, — за рассадой, то получим как бы парничок, в котором проще создать свой микроклимат, т.к. для каждой культуры требуется свое. Поверьте, нельзя добиться хорошего урожая выращивая, например томат, и огурец в одном «помещении» (парник, теплица, и т.п.), т.к. условия им нужны разные, томатам, света требуется больше, спектра смещенные в «красную» область, влажность воздуха — 50 — 60 %. Огурец, требует больше тепла, больше влажности воздуха, избыток красного вреден! Поэтому, расти вместе они будут, не куда не денутся, — жить то хочется, а вот насчет урожайности извините, или то, или другое, а в большинстве случаях, ни то, и не другое.
Теперь о досветке. Считаю, что без нее просто не возможно вырастить качественную рассаду. Качественной, считаю, ту которая в возрасте 50 — 60 дней (в зависимости от сорта) имеет высоту не более 40 см, «диаметр» куста (в зависимости от сорта) 30 — 40 см, количество (настоящих) листьев 9 — 11, зачатки бутонов, но, не цветение!
Начинал досветку давно, перепробовал разные типы ламп (и разных производителей). Скажу сразу, количество люмен указанные на лампе ни какого отношения к «качеству» рассады не имеют. Влияния оказывают ТОЛЬКО спектра. Для рассады лучше всего подходят Philips (холодный) + Osram (теплый), именно это сочетание дало лучшие результаты, в соотношении 2:1. Недостаток: Эффективно использовать можно 1 — 2 сезона (суммарно максимум пол года), далее происходит деградация лампы (особенно у концов лампы). Визуально не очень заметно, но люксометр (прибор, показывающий освещенность) показывает, что , по середине лампы (2/4 части) — световой поток упал на 20 %, а по краям (1/4 + 1/4) – до 30, и даже до 40%.
Пробовал дорогие фито – лампы (Flora77, эффект есть, но тех денег не стоят, тем более те же проблемы со сроком эксплуатации.
Лучшее, что встретилось, это КЛЛ 20W, синие, и красные фирмы Comtech. Если кто увидит, рекомендую, Цена 4 года назад была 115 рублей, использовал более 10 штук, – (сдохла только одна), сосед использовал так же (насмотревшись на меня), то же доволен, но, у него сдохло 3 штуки. А в продаже их больше нет, но я запасливый, — запасся.
Перейдем к светодиодам.
Результатами остался очень доволен. Знакомых садоводов много, их оценки очень высокие.
Достоинства:
Возможность регулировки спектров (количество светодиодов, их длину волны)
Малое потребление электроэнергии.
Большой ресурс (при штатном включении)
Малый вес, и возможность сделать светильник любой конфигурации.
Недостатки: Цена
Разговоры «теоретиков» которые не пробовали ни спаять что либо, не пробовали даже цветочки на подоконнике полить (не то что вырастить), но при этом упираются доказывают что то из теории “квантовой физики”. В итоге человек со стороны думает — «какие они умные, мне этого не понять», и бросает, не успев и попробовать. Я много успел перелопатить информации, и из книг, и из инета, понял одно – универсального ни чего нет, и быть не может. Каждая растюшка хочет своего (впрочем, как и человек, – один любит мясо, другой — рыбу, третий – овощи). А если учесть, что и с возрастом, изменяется вкусовые пристрастия в питании…(в детстве – молочко, в юности – мяско, на пенсии – ???). Я категорически не согласен с светильниками (которые продаются в большинстве инет – магазинах) с сочетанием красный / синий 6-7-8-9-12/1, под этим соотношением можно выращивать только коноплю, да и то, только в стадии цветения – плодоношения.
Теперь хочу поделиться своими мыслями, и результатами опытов по поводу грунта для рассады.
Садоводством занимаюсь давно, перепробовал разные варианты: огородная земля, из березовой рощи, составные смеси (делал сам, по литературным рекомендациям), покупная, — разных видов. Пришел к выводу, что земля, для посева семян, подходит любая, даже самая «плохая» — тяжелая, суглинок. Ну, конечно, не надо кидаться в крайности, нагребать, где то у дороги.
Маленькое отступление. Всегда когда читаю какую нибудь литературу, ловлю себя на мысле, что она написана не для моего уровня мозгов. Либо шибко умная, либо примитивная. Недостатком является то, что в лучшем случае происходит констатация факта, а «механизм действия» не понятен. Я решил написать просто о своих результатах, со своими комментариями, и почему я так считаю. Разъяснения, на доступном языке — как часто нам этого не хватает!
Итак, заготовили землю (обычно с осени). Если стоит в доме, или в подвале, то не плохо бы на месяц выкинуть на мороз, чтоб она основательно промерзла, в результате чего большая часть всякой (плохой, и конечно хорошей) «живности» погибнет. Т.е. добиваемся стерильности грунта. Теперь, еще месяц требуется для восстановления той же «живности», но только хорошей. Для этого можно применять разные препараты (ЭМ, и т.п.) Я просто заливаю водой сено, солому, остатки от обрезки комнатных цветов, короче, что есть под рукой, и через 10 — 14 дней, рассадник бактерий готов! Полить размороженный грунт (уже оттающий), и через 3 — 4 недели в комнатных условиях, он готов к применению.
Теперь самое главное — для чего нужно все это?
Ответ:
Дело в том, что сами растения не могут питаться минералами (ну, нет у корешков зубов, – нечем им пережевывать твердые минералы) находящихся в почве, их там много, но они находятся в не усвояеваемом состоянии. А вот переводят в усвояемое состояние как раз те бактерии, которые мы развели.
Теперь перейдем к тому, почему грунт может быть любым?
Ответ:
От всходов до пикировки обычно проходит 10 — 14 дней. (Кстати, у меня до 3 недель, это благодаря глубокому ящичку, и редкому посеву). За это время ростки вырастают небольшие, и потребить все питательные вещества, за столь короткий срок конечно не могут.
Второй аргумент в пользу «тяжелого» грунта, это то, что для всходов потребуются дополнительно усилия, что бы взойти, взойдут самые сильные, остальное отбраковка — «имитация естественного отбора». Поэтому, засевайте больше, дохленькие потом удалите. Не жалейте. Выращивая по подобной технологии, за несколько, последних лет, ни разу не было, ни черной ножки, ни какой либо другой напасти. Насчет полива, только с низу (с поддона), и очень по немногу. Я поливаю примерно раз в 10 дней. Количество воды сильно зависит от емкости, гигроскопичности грунта, температуры окружающей среды, освещения. Поэтому конкретных рекомендаций не даю. Если только совет: – постоянно контролируйте внешний вид рассады. Для помидор опускание листиков (бывает висят как тряпочки) в солнечный день, может быть как недостатком влаги, так и перегревом солнечными лучами. Исходя из этого, если знаете, что полили недавно, лучше защитить от «палящего» солнышка. И через 2 — 3 часа листики восстановятся. А вот если опустили «уши» в пасмурный день, это точно сигнал для полива. Кстати, так как я противник (частого) полива, заметил, что даже многократное опускание «ушей» ни как не отражается ни на качестве рассады, ни на урожайности.
А вот для пикировки желателен уже «хороший» грунт.
Подготавливаемся к пикировке.
Я пробовал 2 варианта (имею ввиду заслуживающих внимания). Результаты обоих вполне устраивают, первый конечно все равно получше.
Итак, первый вариант — детские, 3х литровые ведерки, или емкости (продаются там, где и разовая посуда).
Почему?
Проверено, именно этого объема грунта хватает, для того, что бы вырастить качественную рассаду, дотянув без проблем до высадки в грунт.
Второй аргумент, — в отдельных емкостях корни не переплетаются, и соответственно при высадке в грунт, получаем не поврежденную корневую систему. Что естественно отражается на состоянии рассады, при пересадке она не болеет, т.к. повреждения (они все равно есть, как бы аккуратно не извлекал из ведерка) минимальны. Поэтому и надо использовать тару с «жесткими стенками», что бы при переноске (да и просто при перестановке) не повредить корневую систему (деформировав стенки). Кто не знает, хочу сказать, что большинство корней которые мы видим почти бесполезны, т.к. «питаются» растения, еще более тонкими «ниточками» которые идут от тех корешков, которые мы видим.
Когда рассада загущена (и сидит в одном ящике), выдернув ее из ящика, кажется, что корешки еще есть, а фактически «ниточки» оторваны, из за чего и получается, что после пересадки рассада несколько дней болеет. У нее просто идет голодание, еда есть, а вот «жевать» не чем. При хороших погодных условиях она за несколько дней восстановится и продолжит свой рост, но стоит ли терять эти несколько дней (при неблагоприятной, прохладной погоде, это может затянуться на 10 дней, а то и более). Мы выращиваем рассаду на подоконниках, что бы выиграть во времени, «продлить» наше короткое лето. И другими, своими действиями, мы укорачиваем его. Многие скажут — «да где столько ведер набраться, дорого!» Да, не дешево, но кто говорит, что надо сделать все и сразу? Попробуйте на нескольких кустах, желательно скороспелых. Результаты Вас приятно удивят. Но подробнее об этом дальше, когда придет время, а сейчас вернемся к ведрам.
Дно должно быть с отверстиями. Я сверлю, диаметром 5 — 6 мм. Количество отверстий, в зависимости от площади дна, но не менее 10, вообще чем больше, тем лучше. Почему? Потому что потом через эти отверстия будет поступать воздух, а так же вода. Просверлили, дальше насыпаем керамзит, хотя бы 3 см. Зачем? Прежде всего он нужен для того, что бы не было застоя воды в нижней части емкости, что плохо отражается на корнях.
Второе, т.к. между керамзитом есть пустоты, туда проникает воздух, который тоже необходим корням.
Ну, наконец, третье, при поливе, часть избыточной влаги он возьмет в себя, а потом, когда будет недостаток влаги в грунте, отдаст ее. Т.е. работает как некий регулятор влажности почвы, причем делает это отлично, автоматически, без всякой электроники, и электричество не жрет.
Дальше насыпаем грунт, в данном случае, он должен быть «хорошим». Что это значит?
Грунт должен быть легким, хорошо впитывать влагу, ну и конечно питательным. Легкие грунты обычно делаются в смеси с торфом, ну а сколько там «питалова», чисто на совести производителя. Я много чего выращиваю, и круглый год, но честно скажу, в год брал от 10 до 15 видов грунта, из них стоящих встречались 1 — 2, остальные – г..но, не в лучшем смысле этого слова. Ну, что сделаешь, выбора нет, точнее он есть, но все равно из «одной бочки», хотя этикетки разные. Обидно другое, только найдешь, что тебя устраивает, а в продаже уже нет.
Ну вот, вроде бы и подготовили емкости к пикировке.
Второй вариант, в принципе тоже самое, с той лишь разницей, что вместо ведрышек беру пластиковый тазик. Глубина — более 20 см, диаметр на свое усмотрение ( у меня 55 см). В такую емкость в зависимости от сорта сажаю от 6 до 10 корней (10 — это есть сорт у меня такой, компактный, — взрослый куст высотой всего до 40 см .
Второй вариант экономичный, как по затратам на «тару», так и место меньше занимает на подоконнике. Но, первый все равно лучше. Подумайте, взвесьте, все за и против. Как всегда, выигрываешь в одном, проигрываешь в другом.
http://timich.ru |
| |
| |
