Удачи вам!

Привет всем, обожаю петунию, и хочу дать один совет, петуния, особенно рамблины, великолепно черенкуются и при этом надо просто брать черенок в районе трех междоузлей, потом окунуть срез в корневин и все, можно сажать в стаканчик с землей, желательно не на свету, а в тени. Пару раз опрыскать эпином с карбамидом + микроэлементы и через две недели она уже с корнями, да и цветет тогда гораздо раньще, чем из семян. Через 1 месяц уже цветы, я так размножаю скавеолу, (родственник лобелии) (scaevola), сутеру (sutera) и салебрахому (celebration) - это родственик петунии, его часто продают вместо минифлоры или мелкоцветной петунии, семян её я не встречал, так что это - единственный способ размножения.

Да я еще вот что делаю: берете эпин (главное, чтоб не подделка) 1 ампула на литр и перед посевом хорошо из пульверизатора поливаете землю, потом петуния и еще немного из пульверизатора, как правило всхожесть подскакивает в разы, особенно у рамблинов тайфунов, да и вообще у всех ампельников, (как правило они-то хуже всего и всходят) только я не пойму, ведь в Москве петуния давно стала обычным цветком и зачем так сильно мучиться с нею на подоконике (у меня есть теплица) ведь даже у меня, я включаю подсветку, правда я заметил, что из семян можно скорее выростить новинки, а махровые я даже не стал в этом году покупать, они укореняются за 1 неделю, да и куст даже в доме можно сохранить (просто черенкуете в середине лета, потом (в августе,) потом заносите растение в дом и начинаете его стричь, как правило, к весне он немного угнетается, потом ставите на свет или еще лучще под лампы и опля через неделю снимаете первую партию черенков (вторая декада апреля), подкармливаете ( особенно любит этисо ну или на худой случай покон для петуний) и с интервалом в две недели снимаете черенки, главное, чтобы растение не было старым, потому что у петунии с возрастом (особенно у махровой) древесневеет основание стебля и тогда, если обрезать до дерева, то растение в 50 процентах погибает, а у молодых такого не происходит.

Покупаете самую первую петунию, потом сажаете её дома в большой горщок и ставите на окно, кормите и через две недели у вас не одно растение, а 10, причем в доме она растет в 20 раз быстрее, чем на улице, главное, чтобы был свет, я так свою первую купил, аж за 10 долларов, правда, это было 5лет назад,но до сих пор у меня есть с нее черенки, сорт был ампельный махровый ( а не каскад ), как нас дурят с этим каскадом, сначала он вверх растет, потом ложиться и в результате получается невесть что.

Ну просто вы, наверное, её не пересадили. Петуния, особенно, ампели любят много земли .У меня они растут в горшках по 50 литров - одно растение, плюс очень любят подкормки, правда, что попало они не едят, идеал - это этисо для петуний и гераней + покон пролонгированного действия в гранулах смешиваете с землей и опля через 1 месяц у вас петуния, как на картинке

Да ампели не получатся, если вы сажаете петунию в неподходящую емкость, например, для них очень важно, чтобы борта не были выше 5 сантиметров, иначе она при ветре начинает тереться о край и часто ломается, правда, со временем растение потихоньку приспосабливается, но лучше, когда земля в горшке вровень с бортами и упаси вас бог делать дренаж ( в большинстве горшков достаточно дырок и земля и без дренажа прекрасно высыхает, иногда в ней даже специальный гидрогель добавляют.

http://flower.wcb.ru/index.php?showtopic=595&mode=threaded

Петуния происходит от бразильского слова «реtun» - табак. Род однолетних и многолетних травянистых растений, выращиваемых как однолетники, с эффектными красочными цветками. Род петунии насчитывает около 25 видов, происходящих из Южной Америки, это многолетние травянистые или полукустарниковые растения, используемые в культуре как однолетние.

Все многообразие сортов садовой петунии можно разделить по форме цветков на простые и махровые. Простые делятся на цельнокрайние с обычными лепестками и цельнокрайние - с волнистым и бахромчатым краем. По величине цветка - на крупноцветные и мелкоцветные. Цветение петунии обильное до заморозков. Окраска соцветий яркая, часто с полосой или каймой. Полив и подкормки комплексными удобрениями проводят регулярно до окончания цветения.
Окраска простых или махровых цветков петунии самая разнообразная: белая, кремовая, желтая, голубая, сиреневая, синяя, фиолетовая, розовая, карминная, ярко-красная различных оттенков; есть и двухцветные петунии - с каймой, пятном, звездой или полосками другой окраски. Лепестки некоторых сортов петуний украшает изысканная гофрировка или густая бахрома. Цветение петунии в благоприятных условиях длится несколько месяцев, обычно с конца июня до октября (до существенных заморозков). Подкорачивание слишком отросших побегов усиливает ветвление кустиков петунии и придаёт им пышность, а удаление отцветших цветков вызывает образование новых бутонов. Плод петунии - коробочка с многочисленными мелкими семенами.

Сорта с махровыми цветками семян не завязывают, поэтому их размножают черенкованием. Используются они чаще всего для горшечной культуры.

Петуния - одно из самых приспособленных растений для выращивания в контейнерах, балконных ящиках и подвесных корзинках. Различают петунию гибридную, или садовую. Наиболее устойчивы к неблагоприятным погодным условиям (дождю и ветру) сорта и гибриды группы "Мультифлора". Для кашпо и подвесных корзин рекомендуется покупать гибриды петунии-сурфинии, для балконов - сорта группы "Пендула".
Петунии светолюбивы и засухоустойчивы. Для обильного цветения растения регулярно подкармливают полным комплексным удобрением.
Для укоренения верхушечных черенков обычно требуется применение таких биологически активных веществ, как гетероауксин, НРВ, сок алоэ и др. Исключение составляют махровые петунии, которые легко укореняются этим способом в течение всего вегетационного периода.
Если вам удалось вырастить красивые сорта и гибриды петуний, осенью пересадите одно растение в горшок. Обрежьте длинные веточки и поставьте цветок зимовать на подоконник. Не забывайте поливать. Выглядеть он будет не очень привлекательно, но с приходом весны начнет бурно расти. Нарежьте черенки и укорените их в воде. Корни образуются легче всего, когда нижний срез на стебле сделан непосредственно под листом. Растение, выращенное из черенков, полностью сохраняет все свойства материнского.
Петунии сравнительно неплохо завязывают плоды, но при направленном искусственном опылении семян получится больше и, лучшего качества. Опытные цветоводы могут попробовать свои силы и в межсортовой гибридизации.
Петунии чаще всего страдают от патогенных грибов - возбудителей различных пятнистостей (рамуляриоз, филлостиктоз, аскохитоз). В этом случае растения опрыскивают 1 %-ной бордоской жидкостью. При обнаружении экземпляров, заболевших мозаикой, необходимо их срочно уничтожить.

Петунию любят за красочность «нарядов», за обилие и длительность цветения, за неприхотливость и быстрый рост.
Сейчас, благодаря успехам селекции, она на пике популярности -
ее называют королевой летников.

Цветки петунии поражают многообразием окрасок, размерами, формой. И все это разнообразие есть в продаже. Сложно сделать выбор – хочется иметь все.
В прошедшее лето я любовалась цветением пяти сортов, которые посадила в разных композициях с другими цветами. Осень была теплой, и они цвели до середины октября.
Современные сорта и гибриды петунии зацветают уже в возрасте 60-70 дней, переносят похолодание и даже небольшие кратковременные заморозки.

Посев петунии я провожу в середине марта в пластиковые плошки с дренажными отверстиями. На дно кладу мелкие кусочки пенопласта слоем 1-1,5 см. Готовлю почвогрунт – смесь огородной земли с хорошо перепревшим перегноем (1:1), добавляю речной песок и древесную золу (2 стакана на 1 ведро смеси). Потом просеиваю его и им заполняю плошки, затем проливаю темно-розовым раствором марганцовки и через несколько часов высеваю семена. Они очень мелкие, темного цвета. Чтобы облегчить посев, на поверхность земли кладу снег слоем 1-1,5 см, раскладываю по нему равномерно семена на расстоянии 2,5-3 см друг от друга. Снег тает и втягивает семена между комочками почвы. Заделывать семена не надо. Потом опрыскиваю поверхность препаратом «Эпин-экстра» (для дружного и быстрого прорастания), накрываю пленкой и листом бумаги и оставляю в комнате при температуре +20-23оС. Временами приоткрываю для проветривания. Через 7-8 дней появляются всходы, тогда плошку выставляю на светлое окно, притенив от яркого солнца. Сеянцы растут туго и долго остаются крошечными. При повышении температуры и избытка влаги они могут заболеть черной ножкой. Поэтому нужно быть внимательным, не пересушивать почву и не переувлажнять. Поливаю по каплям розовым раствором марганцовки. Густые всходы следует проредить.

При появлении 1-2 настоящих листочков провожу пикировку. Растения осторожно выбираю по одному с помощью пилочки для ногтей и переношу в подготовленные заранее 100-граммовые пластмассовые одноразовые стаканчики с влажной почвой. На их донышке несколько кусочков керамзита для дренажа. Через неделю начинаю делать подкормки жидким удобрением «Идеал» с интервалом в 7 дней.
В грунт высаживаю в середине мая, после предварительного закаливания рассады. Накануне опрыскиваю растеньица «Эпином-экстра», чтобы они легче перенесли перепады температур.

Почву для посадки готовлю заранее, добавляю перегной, двойной суперфосфат, сульфат калия и золу. Петуния любит почву с нейтральной почвенной реакцией. После посадки мульчирую перегноем. Через неделю подкармливаю настоем коровяка (1:10), а потом каждые две недели раствором «Кемиры-люкс» или нитрофоски (20 г на 10 л воды). Поливаю умеренно теплой водой под корень. Растения благодарят меня за заботу пышным цветением.

Предлагаю посадочный материал цветов: крупноцветковых примул, традесканции садовой, ирисов, лилий, гейхеры Пурпурный замок. Вышлю каталог в вашем конверте.

Лидия Александровна ОБУХОВА,
445138, Самарская обл., Ставропольский р-он,
с. В-Санчелеево, ул.Советская, д.8

Стадия 1 (день 1-4)
Посев проводится по поверхности хорошо подготовленного субстрата с уровнем рН 5,5-6,0. Прорастание происходит при температуре 22-24 С. Семена не следует присыпать, так как свет обеспечивает наилучшую всхожесть. Прорастание должно под полиэтиленом.

Стадия 2 (день 5-14)
Как только всходы начнут заполнять кассеты/лотки, следует снизить температуру до 18-22 С. Досвечивание в течение 14 часов в сутки ускорит формирование цветочных почек. Почва должна быть влажной, но не переувлажненной. Используйте поочередно кальциевые и аммонийные удобрения 2 раза в неделю до достижения уровня ЕС 1,2 – 1,5.

Стадия 3 (день 15 – 27)
Растения достигают стадии первого настоящего листа. Необходимо следить за уровнем увлажнения – среда должна быть умеренно влажной или сухой. Для оптимального роста используйте упомянутые выше удобрения. Увеличением нормы Аммонийных удобрений можно стимулировать рост боковых побегов. Использование кальциевых удобрений поможет избежать вытягивания растений. Во избежание вытягивания рассады можно использовать регуляторы роста по инструкции. На данной стадии дополнительное освещение в течение 18 часов в день поможет более раннему зацветанию растению.

Стадия 4 (день 28)
Растения в данный период должны быть в стадии 4-6 настоящих листьев и быть готовы к пересадке. Пересадка производится в касты, горшки размером 9 см и пластиковые кассеты.
Температура:
Температура снижается до 15-17 С. Это способствует замедлению формирования бутонов. В первые 6 недель после пересадки требуется температура 13 С в вечерние часы. После того как цветочные почки сформируются ночную температуру снижают до 10 С.
Комментарий к температуре: это называется предпродажная подготовка, ибо фирме ни в коем случае не нужно ускорять цветение.
Режим питания:
Следует следить за состоянием растений, продолжать применять программу сбалансированного питания с повышенными дозами калия пока корни не займут полный объем земельного кома. Уровень рН должен быть в пределах 5,8-6,2 для предупреждения дефицита железа.
Особые отметки:
Особое внимание следует уделять тли, ботритису и корневым гнилям (черная ножка или ЧН) – наиболее острым проблемам петунии. Растения в течение всего периода выращивания следует содержать в сухих условиях для стимулирования закладки цветочных почек и создания компактного габитуса.

http://flower.wcb.ru/index.php?showtopic=2146

1 стадия (проращивание)
• Высокий уровень влажности почвы
• 22-24 С почвы
• Не присыпать

2 стадия (появление корня и семядолей)
• Снизить уровень влажности
• 20-24 С почвы
• Освещение максимум 25 000 Lux
• Удобрение нитр/фосф 0,7 мкСм/см

3 стадия (появление настоящего листа)
• Необходимо давать почве просыхать между поливами
• 18-21 С почвы
• Освещение максимум 50 000 Lux
• Удобрение нитр/фосф 0,7 – 1,2 мкСм/см
• Регуляторы роста Alar по инструкции

4 стадия (1-я пересадка)
• Средний уровень влажности
• 16-18 С почвы
• Освещение максимум 55 000 Lux
• Удобрение нитр/фосф 0,7 – 1,2 мкСм/см
• Регуляторы роста Alar по инструкции

Посадка в кассеты 264 к или 112к v 5,5 мл
Пересадка в горшки – для трейлингов – 17-20 см, для остальных петуний – 10,5-13 см
После пересадки поддерживать ночные температуры в пределах – 13-18 С, дневные – 16-20 С и максимальную освещенность.
Сроки выращивания
Для мульти- и грандифлоры – 4-5 недель
Для минифлоры – 4-6 недель
Для трейлингов – 5-6 недель
Примечание: уточнять у производителей конкретные сроки по каждому сорту
 
http://flower.wcb.ru/index.php?showtopic=2146

http://www.greeninfo.ru/grassy/petunia.html/Forum/-/tID/294

Для посева необходимо приготовить почвосмесь. Сделать это лучше всего еще осенью. В состав субстрата входят: садовая земля, перегной и песок в соотношении (1:1:2). В качестве посуды обычно используются деревянные ящики из-под овощей и разрезанные вдоль пластиковые бутылки.

Предварительно застелив ящики газетой, засыпается земля. До начала января ящик с содержимым следует хранить на холоде (чтобы земля хорошенько промерзла). После этого необходимо дать почве оттаять и можно приступать к посеву.

На поверхности проводятся не сильно глубокие параллельные бороздки, которые необходимо тщательно пролить. Бороздки устилаются полосками, которые можно нарезать из цветных бумажных салфеток. Полоски слегка придавливаются к земле и осторожно (лучше всего при помощи палочки) раскладываются на них семена в гранулах. Гранулы легко прилипают к полоскам, и благодаря им уже не затеряются в земле. Присыпать семена не нужно. Прежде чем накрыть ящики плотной прозрачной пленкой, посевы необходимо опрыскать из пульверизатора.
В дальнейшем главное – не переувлажнять их, если дать почве немного подсохнуть, то корни начинают искать влагу и лучше работают. Поэтому поливаются один раз в три дня. Желательно прищипнуть растение, а при ранних посадках можно брать верхушечные черенки.

Через некоторое время, когда растения подрастут и окрепнут, их пикируют в отдельные емкости (подойдут пластмассовые стаканчики объемом 0,5 литра). В используемой посуде проделывается дренажное отверстие для стока воды. Добавление к прежнему составу почвосмеси 1 часть шелухи от проса или гречки делает землю рыхлой, воздухонепроницаемой. Стаканчики ставятся в общую посуду и поливаются через поддон. Петуния растет крепкая и зацветает в этих стаканчиках. С наступлением весны, когда минует угроза заморозков, рассаду переваливают в контейнеры, на постоянное место. Предварительно насыпается на дно керамзит. Сверху немного присыпаются землей. Для начала растения необходимо притенить. Выращенная таким способом петуния практически не болеет и цветет до холодов.
Чтобы семена проросли (обычно это происходит через 10-12 дней) необходимо освещать лампой дневного света при температуре +20-22 градусов. Как только появится первый настоящий лист, посевы проветриваются. Для этого снимается пленка и понижается температура до +14-16 градусов. При наступлении фазы третьего листочка посадки можно немного проредить, т.е. отсадить «лишние» сеянцы.

"Петуния - выращивание петунии из семян - 7 Соток" - http://7sotok.com/

Рассмотрим два способа выращивания петуний черенками:

Способ 1.

Выращенные из семян махровые сорта, как правило, дают значительное количество простых цветков, а некоторые ампельные сорта в наших условиях и вовсе не завязывают семян. Все это является причиной, чтобы сохранять свою любимицу петунью на зиму, черенковать и укоренить заново. При размножении черенками окраска и махровость цветков полностью сохраняются. Да и зацветают они намного раньше.

Цветоводы, как правило, ждут, когда световой день начинает увеличиваться и только тогда приступают к черенкованию (где-то в конце зимы-начале весны). Хотя заниматься черенкованием можно начинать уже с ноября. При осенне-зимнем укоренении черенков молодые растеньица зацветают в марте-апреле.

Поздней осенью и зимой маточные растения переносят в помещение. Место выбирают хорошо освещенное с температурой окружающего воздуха +10-12 градусов. Недостаточная освещенность и более высокая температура вызовет вытягивание побегов, а взятые с них черенки плохо укореняются. С одного крупного маточного растения можно срезать более 20-ти черенков. На черенки берутся средние части побегов длиной 6-8 см с двумя-четырьмя парами листьев. Непосредственно под узлом делается нижний косой срез, и на расстоянии выше 1-1,5 см выше – прямой верхний.

Чтобы верхушечные черенки укоренялись лучше, срезать их следует после прекращения роста побегов. В качестве посуды для высадки черенков используются горшки или разводочные ящики. Для укоренения хорошо подходит крупнозернистый песок либо перлит. Высаживать растения можно в емкость, с нижним слоем питательной почвосмеси и верхним слоем песка, а можно и сразу в питательную смесь из равных частей дерновой земли и перегноя. Черенки обрабатываются стимулятором роста и заглубляются более чем на 1,5 см. На период зимы и весны черенки содержат при температуре +15 градусов, без укрытия. Примерно через месяц, когда у них развивается хорошая корневая система, следует заняться пересадкой в более объемные горшки. После того, как новые побеги достигнут 10-12 см в длину, их коротко обрезают. Обрезанные верхушки можно использовать на черенки.

На период, когда черенки укореняются нельзя допускать их подсыхания. Несколько раз в день следует опрыскивать. Днем нужно оградить от попадания прямых солнечных лучей.
Разросшиеся петунии вновь пересаживают и проводят вторую обрезку. Все это делается для того чтобы на новых побегах уже образовывались цветки. Во второй половине весны начинается цветение.

Когда укорененные черенки пересажены в отдельные горшки, их можно подкармливать. Делать это следует раз в неделю органическими (подойдет настой коровяка в соотношении 1:10) и минеральными (комплексное жидкое удобрение со всеми микроэлементами) удобрениями. Если черенки посадить в почвосмесь, насыщенную органическими и минеральными удобрениями, то подкормки можно полностью исключить. Приведем пример, на каждый килограмм субстрата, состоящего из равных частей перегноя и дерновой земли, добавить 3 грамма суперфосфата и 0,5 грамма аммиачной селитры. После пролить настоем коровяка и хорошо перемешать.

Способ 2.

Учитывая условия нашей климатической зоны можно сказать, что петуния не зимует в открытом грунте. А бывает появится желание сохранить понравившийся сорт. Для этих целей в середине лета можно укоренить черенок от понравившегося экземпляра. Такие растения легче переносят зимовку в помещении, чем взрослые кусты.
Укоренение петунии происходит довольно легко. От цветущего куста отрезается черенок с двумя междоузлиями. Предварительно обрываются бутоны и, на кончик черенка наносится корневином. Затем черенок сажается в емкость и заглубляется во влажную землю на 1,5-2 см. стаканчики ставятся в тень. Через 15-20 дней растения укореняются. Как только приходят осенние холода, петунию следует занести в помещение. Идеальным местом для зимовки – будет прохладное светлое помещение с температурой +14-16 градусов. И чем прохладней будет помещение, тем меньше света потребуется растениям. Альтернативой может служить жилая комната, только растение надо поставить на окно. С середины ноября желательно досвечивать специальной лампой, имеющей благоприятный спектр освещения для растений. Она располагается над растениями на расстоянии 15-20 см. Когда солнечных дней становится все меньше период искусственного освещения доходит до 14 часов в сутки. Поливать следует умеренно. Подкормка калийным удобрением проводится раз в месяц.

С начала февраля необходимо подкармливать азотосодержащими удобрениями. При этом искусственное досвечивание увеличивается до 16 часов в сутки, это поспособствует активному росту вегетативной массы. В полноценные кустики гораздо быстрее превращается растение из укоренившихся черенков, чем выращенных из семян. Признаком того, что растение можно черенковать служит довольно отросшая зелень. Черенкование немного отличается от летнего – стаканчики ставятся не в тень, а под лампу (на расстоянии 15-20 см на 16 часов в день). По окончании обрезки черенков маточный куст надо подкормить комплексным удобрением. Через определенный промежуток времени на нем снова образуется свежая поросль побегов. Их можно снова срезать на черенки.

"Петуния - выращивание петунии из семян - 7 Соток" - http://7sotok.com/