Выбор места и подготовка почвы. Черная смородина предпочитают хорошо освещенные места, хотя мирится и с полутенью, но цветет реже. Черная смородина - влаголюбивая культура. Она предпочитает легкие рыхлые, хорошо увлажненные плодородные суглинки. Однако это не должны быть заболоченные места. Если грунтовые воды подходят близко к поверхности почвы, смородину следует сажать на невысоких грядах. На почвах с повышенной кислотностью черная смородина растет плохо. Поэтому в год предшествующий посадке почву следует известковать, внося под перекопку 400-500 г извести и доломит. Перед посадкой почву заправляют фосфором и калием из расчета на 1 кв. метр: 1 ведро компоста или навозного перегноя смешанное с 200 г суперфосфата (70-80 г двойного суперфосфата) и 50 г сульфата калия (или полулитровую банку древесной золы) под перекопку. Можно внести чуть меньшее количество удобрений только в посадочную яму 30-40 см глубиной и 50-60 см шириной. Основная часть урожая формируется на приростах одно- и двухлетнего возраста по всей длине побега. Плодушки у черной смородины отмирают через 1-2 года плодоношения. Поэтому не имеет смысла оставлять ветви старше 2-3 лет. Поэтому нельзя выращивать черную смородину ввиде кордона, со скелетными ветвями. Обычно взрослый куст должен иметь 15-20 ветвей, нулевые (т.е. этого года), однолетние и двухлетние ветви.
Смородиновый куст плодоносит 8-10 и более лет, и выносит из почвы с ягодами и ежегодно вырезаемыми ветвями значительное количество питательных веществ. Поэтому для получения стабильно высоких урожаев требуется ежегодное внесение органических и минеральных удобрений - на 1 ведро компоста 50 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия. Только весной вносят мочевину 15 г/кв.метр или аммиачную селитру 25 г/кв.метр. Под кустом почву немного рыхлить, заделывая компост с удобрениями, за пределами кроны неглубоко перекопать, не повреждая корни. В сухой период смородина требовательна к поливу. Очень полезно мульчировать землю под кустами и вокруг них скошенной травой, прополотыми сорняками, навозом и пр. Это помогает сохранить влажной почву в жаркое лето.
Важно хорошо полить и подкормить кусты сразу после цветения. Можно использовать коровяк развести (приблизительно 1:10) или птичий помет (1:20). В сухое лето важен полив в период роста побегов в июне и во время закладки цветочных почек - август-сентябрь.
В июле-августе следует осмотреть куст, вырезать слабые побеги. Иногда рекомендуют прищипнуть (обрезать) верхушки мягких зеленых побегов. Этот прием активизирует закладку цветочных почек. Но для интенсивных сортов это не всегда полезно, т.к. может привести к излишнему загущению куста. Поэтому такую операцию следует применять с осторожностью.
Размножают смородину одревесневшими черенками. Черенки лучше заготавливать осенью, в конце сентября-октябре. Обрежьте тонкий кончик над сильной почкой и основание побегов до первой почки. После этого длина черенков должна быть 23-30 см. Черенки высаживают немного наклонно в заранее подготовленную грядку. Черенки заглубляют так, чтобы над поверхностью земли была 1-2 почки. Сильные побеги появятся из-под земли.
При посадке саженец следует заглубить на 5-7 см. Слабые побеги вырежьте, сильные укоротите до 1-2 почек (приблизительно 5 см над землей). Это будет способствовать пробуждению почек на корневище и формированию куста. Расстояние в ряду обычно около 1,2 м, но может варьироваться от 70 см до 1,5-2 и даже 3 метров - для свободно стоящих кустов.
У черной смородины довольно много вредителей и болезней. К наиболее опасным относится махровость. Необходимо просматривать кусты в период цветения и после него для выявления махровости. Вылечить куст нельзя, можно только на год сдержать развитие болезни. Вырезают больные ветви с заходом на здоровую часть. Но лучше куст выкорчевать и сжечь, чтобы избежать распространения болезни. Поскольку махровость обычно распространяется смородиновыми почковыми клещами (вздувшиеся почки размером с горошину), от которых тоже невозможно излечить кусты, то лучше такие кусты уничтожить. Следует проводить ряд мероприятий для повышения урожая, профилактики болезней и защиты от вредителей. К ним относятся:
подбор сортов устойчивых к поражению болезнями и вредителями;
обеспечение хороших условий на участке (освещение, почвенное питание, полив). Сильное растение гораздо устойчивее к болезням и вредителям чем угнетенное;
своевременная обрезка ветвей старше 2-3 лет и ослабленных ветвей со слабым приростом, а также молодых, слабых или невызревших побегов в основании куста, осветление куста. Обрезку проводят каждый год. У интенсивных сортов вырезают ветви после одного-двух лет плодоношения. Срезанные ветви следует сразу убирать с участка и сжигать. Обрезку лучше проводить позней осенью или очень рано весной, вырезая старые ветки у основания куста. Поздней весной и летом обрезать только мелкие и больные ветки, срезы замазывать варом.
обработка от вредителей и болезней. На садовых участках можно попробовать начать с горячего душа. Рано весной, по снегу, в начале апреля полить кусты смородины из лейки кипятком, обязательно через распылитель. По распускающимся почкам опрыснуть каким-нибудь лицензионным ядом - их большой выбор в ампулах, например в Москве на ВДНХ. В раствор добавить фунгициды против болезней. На садовых участках обычно этого достаточно в сочетании с другими профилактическими мероприятиями.
Обычно их готовят за 2-3 недели до посадки растения. Оптимальный размер посадочной ямы - 60X60 см, глубина 50-80 см.
При выкопке ямы плодородный верхний слой складывается отдельно, нижние неплодородные слои удаляются. Затем плодородный верхний слой смешивают с компостом, перегноем, а если почвы торфяные, то с суглинистой почвой, перегноем и компостом, после чего добавляются минеральные удобрения (золу), все перемешивают.
В среднем в яму вносят 1-1,5 ведра перепревшего навоза или компоста, 100-200 г суперфосфата, 70-100 калийных удобрений.
Еще лучше - вместо минеральных удобрений внести литровую банку древесной золы. Перемешанной с удобрениями плодородной почвой заполняют посадочные ямы на 2/3 объема, насыпают сверху (под корни саженцев) чистый, без минеральных удобрений, верхний слой земли и выливают в яму 1/3 ведра воды. Через 10-14 дней сажают растение.
Обработка почвы. Черная смородина не переносит сорняков, особенно корневищных. При наличии сорняков побеги растут хилые, хуже плодоносят, больше повреждаются вредителями и болезнями. Мелко расположенная корневая система не может конкурировать с сорной растительностью. Поэтому в рядах почву содержат под черным паром в виде ленты шириной 1—1,2 м. Первые два года после посадки междурядия можно использовать под невысокие овощные культуры. С третьего года всю площадь под смородиной содержат под черным паром. За лето проводят 5 рыхлений, три из них до сбора ягод и два после. Глубина летних рыхлений в междурядиях—8—10 см, а в рядах—5—6. Для повышения урожайности смородины очень полезно мульчировать в рядах перегноем в виде ленты шириной 0,8—1,2 м. Осенью всю площадь под смородиной перекапывают. Около кустов копают мельче, не повреждая корневую систему, с удалением от кустов глубину перекопки увеличивают. Чтобы меньше повреждать и перерезать корни, лопату ставят ребром к кусту. Во время перекопки вносят хорошо перепревший навоз и минеральные удобрения. Необходимо учитывать, что от непосредственного соприкосновения со свежим навозом мочковатые корни смородины отмирают. На один плодоносящий куст с площадью питания в 3 м2 требуется: перегноя—10—15 кг, супер-фосфата—120—150, хлористого калия—40—50 или древесной золы—240—300 г. Указанные минеральные удобрения совместно с аммиачной селитрой примерно соответствуют 300—400 г плодово-овощной тукосмеси с микроудобрением. Аммиачную селитру вносят в три срока: весной, при первом рыхлении или перекопке, по 50—60 г на куст; в период образования завязи в виде подкормки—50—60 г и после сбора ягоды—30—40 г. При подкормке мочевиной количество ее соответственно уменьшается: по завязи и перекопке—40—45 г и после сбора ягоды—20—30 г. Под молодые кусты вносят половину указанного удобрения. В период образования завязи желательно произвести полив, совмещая его с подкормкой. Поливают из расчета 2—3 ведра воды на куст, прокопав предварительно канавку на расстоянии в полметра от основания куста. После полива канаву засыпают и почву рыхлят. После опадения листьев для уничтожения паутинного клещика, спускающегося на зимовку в почву, желательно произвести осенний полив. При осеннем поливе необходимо промочить всю почву у основания куста. Это не всегда удается, так как спустившийся паутинный клещик покрывает почву сплошным пологом из паутины, которая препятствует проникновению воды вглубь. Поэтому необходимо сначала разрушить рыхлением паутинное покрывало у основания куста и только после рыхления произвести полив. После полива почву снова рыхлят. http://timich.ru
Формирование и обрезка кустов. Формирование кустов начинают с момента посадки, обрезая на высоту 10 см от земли. К осени из боковых почек развиваются 4—6 однолетних побегов разной силы роста. На второй год, весной, для развития плодовых веток укорачивают на 1/2—1/3 длины 3—5 наиболее сильных однолетних побегов, направленных в разные стороны. Остальные, более слабые, вырезают под основание, чтобы они не затеняли куста. После вырезки слабых укороченные побеги лучше развиваются и ветвятся. Весной на третий и следующие годы из однолетних побегов, выросших из основания куста, снова укорачивают на 1/2—1/3 длины 3—4 побега, отстоящие от других веток на расстоянии 10—15 см, а остальные, более слабые, однолетние побеги вырезают. В таком порядке формируют куст, пока в нем не будет 20— 25 веток разного возраста, равномерно расположенных. У правильно сформированного куста все ветки хорошо развиты, равномерно оснащены, в том числе в середине куста, и имеется возможность заменить устаревшие ветки без оголения какой-либо части куста. Формирование обычно заканчивается на 5-й—6-й год после посадки. Продолжительность жизни и плодоношения веточек зависит от загущенности кустов и условий питания. Чем хуже обработка, чем меньше питательных веществ и влаги в почве, тем скорее веточки прекращают плодоношение и стареют. У черной смородины веточки начинают стареть в возрасте 4—7 лет. Степень освещения плодоносящих кустов, объем и урожайность регулируют с помощью обрезки. Удаление слабых и неплодоносящих веток улучшает освещение и питание оставшихся, усиливает их рост и плодоношение. Своевременное прореживание повышает урожайность. При обрезке в первую очередь удаляют засохшие, поврежденные, слабые ветки с небольшим числом разветвлений и стареющие, перестающие плодоносить без прироста.
Оставляют однолетние побеги, растущие из основания куста, в количестве, равном числу удаленных. Укорачивают их для лучшего ветвления на 1/2—1/3 длины. Остальные однолетние побеги вырезают, чтобы не затенять куста. Обрезку производят весной, до распускания почек. Кусты, не дающие из основания однолетние побеги, подкармливают, а если подкормка не помогает, то срезают 2—3 сильные молодые ветки на пень в 10 см. Вырезанные во время обрезки ветки сжигают, чтобы не распространялись вредители и болезни. Старые кусты, переставшие давать урожай, омолаживают путем ежегодной обрезки 1/2 или 1/3 старых веток до уровня почвы с последующим прореживанием и укорачиванием однолетних побегов. На садовых участках можно встретить кусты смородины, сжатые планками в виде четырехугольника. Это вредно. Поджатые кусты сильно затеняются, и однолетний прирост возможен только на концах веток. Боковые разветвления развиты слабо, от чего снижается урожайность кустов. В кустах увеличивается число отмирающих и сухих веток. На ветках заметно возрастает число почек, пораженных смородинным почковым клещиком.
Сбор урожая. Сбор смородины можно производить в 2—3 приема, выбирая созревшие ягоды в кисти. Для длительного хранения и перевозки лучше собирать целыми кистями, если в кисти созрели все ягоды. В кистях ягода лучше сохраняется, чем когда ее собирают отдельными ягодами. При пересыпке ягода теряет вид и хуже сохраняется. Чтобы не портить ягоды пересыпкой, ее сразу собирают в ту же тару, в которой будет храниться. http://timich.ru
Размножение смородины дуговидными отводками. Для размножения смородины в июне пригибают к земле 1—2-летние ветки в предварительно выкопанные канавки или площадки, углубленные на 10 см. Ветки пригибают дугообразно. Концы веток направляют вверх, разводят друг от друга на 8—10 см. В таком виде ветку или побег засыпают землей слоем в 15—20 см. Концы веток после окучивания должны выступать из основания воронок на 3—5 см. У побегов нельзя засыпать точки роста. Если на поверхность почвы будут выходить только листовые пластинки, а точка роста побегов окажется в земле, т. е. побеги будут полностью засыпаны, то в земле они отомрут. После отрастания молодых побегов на 20—25 см, примерно через 20— 30 дней, отросшие побеги снова присыпают землей на 10—15 см. При повторном окучивании воронку засыпают и насыпают возвышающуюся вокруг отводок площадку шириной в 15—20 см. Окученные побеги обрастают мочковатой корневой системой. Для стимулирования развития мочки перед пригибанием веток и поделки канавок желательно почву удобрить перегноем слоем в 3—5 см. Особенно хорошую мочку отводки образуют при внесении куриного помета из расчета 1 кг на 1 м2. Осенью окоренившиеся отводки подкапывают, желательно садовыми вилами, и отделяют от маточного куста. Отдельные ветки разрезают на отводки по числу сильных вертикальных побегов. У каждого отводка должна быть хорошо развита корневая мочка. Вершины однолетних побегов отрезают в 20—25 см от корневой мочки. Хорошо окоренившиеся отводки можно садить. Для лучшего облегания корней обрезанные отводки прикапывают до посадки в землю и сверху притаптывают. Черная смородина может поражаться антракнозом, белой пятнистостью листьев, летней столбчатой ржавчиной и весенней бокальчатой ржавчиной. Из вредителей наиболее опасны паутинный клещик и смородинный продолговатый почковой клещик. Бывает, что повреждают смородину тли. Как на крыжовник, так и на смородину нападает пяденица зеленая и серая. Ветки, пораженные почковым клещиком, с осени несут почки, отличающиеся от нормальных большим размером. Весной пораженные почки при распускании имеют светло-желтую окраску, ненормально разрастаются, вздуваются, но не распускаются. Пораженные почковым клещиком крупные почки необходимо выламывать и сжигать. На листьях, пораженных паутинным клещиком, появляются мелкие желтые точки в виде сыпи, которые сливаются в светло-желтые размытые пятна. Лист нижней стороны и молодые побеги покрываются паутиной, по которой передвигаются клещики в виде желтоватых точек. Уничтожить паутинный клещик можно опрыскиванием водой с нижной стороны листьев после захода солнца. http://timich.ru
Сорта черной смородины: Голубка Срок созревания ранний 10-15 июля. Урожайность - высокая (от 3 до 8 кг. с куста). Самоплодность - высокая - до 50-60% полезной завязи. Зимостойкость - высокая, в зимы с резкими колебаниями температуры подмерзают цветковые почки. Размер ягод - до 0,8г. посредственного вкуса, со значительной кислотой. Сравнительно устойчив к вредителям и болезням, но может поражаться почковым клещом и мучнистой росой. Память Мичурина Срок созревания ранний 15 июля. Урожайность - хорошая (до 3-4 кг. с куста). Самоплодность - сравнительно высокая. Зимостойкость - хорошая, недостаточно засухоустойчив. Размер ягод - до 0,8-0,9г. приятного кисло-сладкого вкуса. Устойчив к почковому клещу и махровости, поражается антракнозом и мучнистой росой. Черная Лисавенко Срок созревания ранний 12 июля. Урожайность - высокая (до 3,5 кг. с куста). Самоплодность - хорошая. Зимостойкий. Размер ягод - 0,7-0,8г. довольно приятного вкуса. Устойчив к почковому клещу и махровости. Московская Срок созревания ранний 10-15 июля. Урожайность - высокая (2-4 кг. с куста). Самоплодность - высокая. Зимостойкость - хорошая, но иногда могут подмерзать цветковые почки. Размер ягод - 1-1,2г. хорошего сладко-кислого вкуса. Устойчив к почковому клещу и махровости. Белорусская сладкая Срок созревания ранний 15-20 июля. Урожайность - высокая. Самоплодность - высокая - до 70% полезной завязи. Зимостойкость - хорошая. Размер ягод - до 0,1г. нежного сладкого вкуса. Поражается в слабой степени мучнистой росой и антракнозом. Стахановка Алтая Срок созревания средне - поздний - 20-30 июля. Урожайность - высокая (до 2-4кг. с куста), рано вступает в плодоношение. Самоплодность - очень высокая - до 80% полезной завязи. Зимостойкость - хорошая, но иногда подмерзают цветковые почки. Размер ягод - до 0,2-1г. кисло - сладкие, хорошего вкуса. Может сильно поражаться почковым и паутинным клещем, махровостью и мучнистой росой. http://timich.ru
