Самое доступное для дачника органическое удобрение - компост. О его благотворном влиянии на структуру и плодородие почвы знают, наверное, все. Только не каждый, увы, умеет правильно компост готовить.
У меня на участке компост созревает в течение лета. Я сразу отказался от компостной ямы, потому что в ней трудно создать благоприятные условия для быстрого разложения растительных остатков. Изготовил короб из цементно-стружечных плит толщиной 20 мм. Вертикальные стойки емкости сделал из уголка (50х50 мм), верхнюю и нижнюю обвязки - из уголка меньшего размера - 40х40 мм. Направляющие для плит - из готового профиля.

Какие «плюсы» у короба? Его можно установить в любом месте. Через вентиляционные щели по всему периметру поступает воздух, поэтому для жизнедеятельности микроорганизмов создаются благоприятные условия. Готовый компост можно брать по мере его созревания из нижних слоев. Для этого достаточно снять одну или две плиты с любой стороны. А еще компост в емкости не иссушается и не вымывается. Когда он созреет, емкость можно использовать как высокую гряду для выращивания тыкв и огурцов.

В компост я отправляю сорняки, все растительные остатки с грядок и из сада (за исключением ботвы картофеля, томатов, кочерыг капусты) и бытовые отходы. А еще по возможности покупаю торф, опилки, солому, навозную жижу и птичий помет.

Известно, что в живых тканях (сорняки, очистки от овощей и др.) содержится много азота, в отмерших (торф, опилки и др.) преобладает углерод. При компостировании стараюсь, чтобы «азотных» компонентов было меньше, чем «углеродных».

Чтобы ускорить разложение содержимого короба, вношу закваску: навозную жижу, птичий помет или настой сорняков (крапива, одуванчик, мокрица, листья лопуха). Кстати, готовлю его так: выставляю пластиковую бочку на солнце и заполняю на 1/3 объема измельченной зеленой массой, которую слегка уплотняю. Потом заливаю теплой водой выше уровня массы на 3-4 см. Когда настой забродит, слежу за уровнем жидкой смеси, доводя его до 1/3 объема, часто и хорошо перемешиваю массу. При теплой погоде через 8-10 дней она становится однородной. Доливаю в бочку воды и, хорошо перемешав, использую 2/3 объема настоя для компостирования. В оставшуюся часть добавляю новую порцию сорняков.

Для жизнедеятельности полезной микрофлоре необходимы благоприятные условия, прежде всего, свободный доступ кислорода. Он легче поступает в непереувлажненную массу. Поэтому при компостировании сочных растительных компонентов обязательно добавляю сухую солому, торф, опил, листья.

А еще микроорганизмы по-разному реагируют на кислотность среды: для полезных бактерий оптимальная величина рН 6-7,5, для развития гнилостных и плесневых грибов рН 3,5-5,5. Поэтому при закладке компоста в «кислые» составляющие добавляю золу или известь. Торф нейтрализую чаще печной золой (добавляю 1,5-2% от массы торфа), солому и опилки - известью (1-2%), зеленую массу пересыпаю печной золой (1,5-2%). Для лучшего разложения массы добавляю 250-300 г извести на 10 кг сухих листьев.

Поскольку некоторые растительные остатки бывают повреждены грибными болезнями, то для обеззараживания применяю 5%-ный раствор мочевины.

Компоненты в короб укладываю в таком порядке. Поскольку торф, бытовые отходы, дернина при разложении требуют больше кислорода, то укладываю их по периметру емкости. Опил, хвою, листья помещаю в центре.

Биотермический процесс начинается, когда компост разогревается до температуры 60-70 градусов. При этом происходит интенсивное высвобождение азота, фосфора и других питательных веществ, ранее недоступных для растений. В это же время компостная масса обеззараживается от патогенной микрофлоры, личинок насекомых-вредителей и семян сорняков.

Когда компост остывает, и его компоненты полностью разлагаются, получается рассыпчатый гумус. Хорошо вызревший компост пахнет плодородной землей.