Часть 2. Компосты
Компосты - это удобрения, получаемые в результате разложения смеси различных органических веществ. Основными компонентами для компостирования являются торф, навоз, навозная жижа, птичий помет, опавшие листья, сорная трава, растительные отходы при уборке урожая и т.д.
Хорошо разложившийся компост обычно содержит незначительное количество гемицеллюлоз и несколько больше целлюлоз при почти неизменном содержании лигнина. Важное значение для процесса разложения растительных отходов имеет наличие в них азота: разложение бедных азотом материалов при компостировании протекает медленно, а в почве такие отходы снижают содержание минерального азота. Поэтому при компостировании к таким отходам, как солома, древесные опилки, костра, содержащим мало азота, целесообразно добавлять легкорастворимые формы азотистых веществ (на 100 кг от 0,7 до 1 кг азота). Тогда микробиологические процессы протекают нормально и позволяют получить компост хорошего качества. Подготовка торфонавозного компоста
Компостирование навоза с торфом сокращает потери содержащегося в навозе азота и переводит часть азотистых соединений в более доступную для растений форму. Эти процессы происходят при условии, если температура в компосте поддерживается на уровне 60 - 65°С. Поэтому такой компост не следует уплотнять. Готовят торфонавозный компост следующим образом. На 1 весовую часть навоза в зимнее время берут столько же торфа, весной и летом - в 1,5 - 2 раза больше. Для данной цели можно использовать любой вид имеющегося торфа с влажностью 60 - 65%. Торф и навоз укладывают послойно или вперемешку. В основание штабеля укладывают слой торфа толщиной 25 - 30 см. Чередование слоев навоза и торфа продолжают до тех пор, пока штабель не достигнет высоты 1,3 - 1,5 м. Сверху компост укрывают слоем торфа в 25 - 30 см. Закладку штабеля следует завершать в течение одного дня. Ширина штабеля должна быть больше его высоты в 2 раза. При укладке навоза и торфа вперемешку основание штабеля также делают на торфяной подушке толщиной 20 - 25 см. Далее укладывают перемешанный навоз с торфом высотой 1,3 - 1,5 м и сверху укрывают слоем торфа в 25 см.
Хорошо приготовленный торфонавозный компост по действию на урожай плодово-ягодных и овощных культур не уступает обычному навозу, а часто и превосходит его.
В торфонавозный компост полезно добавлять фосфоритную муку из расчета 20 - 30 кг на 1 т компостируемой массы, а в случае использования кислого торфа - различные известковые удобрения.
Нормы внесения компоста под отдельные культуры те же, что и навоза, или несколько ниже. Приготовление торфожижевого компоста
Прежде всего укладывают торф в два смежных вала таким образом, чтобы между ними образовалось углубление при толщине слоя в месте соприкосновения валов 35 - 40 см. В углубление сливают из цистерны или бочки навозную жижу из расчета 0,5 - 1 т (в зависимости от вида и влажности торфа) на 1 т торфа. После того как жижа поглотится торфом, смесь сгребают (укладывают) в штабеля без уплотнения. Для закладки такого компоста используют любой вид торфа. В торфожижевые компосты можно добавлять фосфоритную муку из расчета 15 - 20 кг на 1 т компоста. Температура компоста в штабеле благодаря рыхлой укладке поднимается до 55 - 60°С. Торф энергично поглощает аммиак и уменьшает потери азота из торфожижевого компоста во время хранения. В свою очередь жижа, обладая щелочной реакцией, способствует растворению гуматов торфа и повышению усвояемости растениями его азотистых соединений.
При весенне-летнем приготовлении торфожижевые компосты созревают в течение 1 - 1,5 мес. Их можно вносить под любую культуру. Приготовление торфофекального компоста
Торфофекальные компосты готовятся так же, как и торфожижевые, однако их лучше приготавливать непосредственно на осушенных торфяниках, которые сначала рыхлят, разравнивают, а затем сгребают в валки высотой 0,4 - 0,5 м, вносят фекалии и закрывают их торфом. Через 2 - 3 мес компосты созревают.
Важно, чтобы процесс компостирования фекалий с торфом протекал при температуре 55 - 60°С, благоприятствующей обезвреживанию компоста от гельминтов и патогенной микрофлоры. Торфофекальные компосты под овощные культуры можно использовать только на второй год.
Компосты из торфа, жижи и фекалий оказывают порой более высокое положительное действие на урожай, чем обычный навоз. Их эффективность возрастает при совместном применении с фосфоритной мукой. Компостирование навоза с землей
Навозно-земляной компост готовят путем добавления к навозу при его укладке в штабеля до 30% земли. Благодаря поглощению землей выделяющегося из навоза аммиака, в компосте уменьшаются потери азота и органического вещества. По имеющимся данным, навозно-земляной компост теряет азота в 3 раза меньше, чем навоз, компостировавшийся без земли. Примешивание к навозу земли способствует сохранению в компосте азота даже в том случае, если компост длительное время остается на поверхности почвы. Для чего компостируют навоз с фосфоритной мукой?
Компостирование навоза с фосфоритной мукой вызывает более энергичную гумификацию органического вещества, сокращает потери азота и повышает доступность для растений фосфора, что приводит к повышению эффективности обоих компонентов.
Навозно-фосфоритные компосты получают путем добавления 15 - 20 кг фосфоритной муки на 1 т навоза. Фосфоритную муку можно вносить в навоз при укладке его в штабель, а также непосредственно в животноводческих помещениях перед их очисткой. Как эффективно использовать суперфосфат?
Суперфосфатом пользуются для связывания аммиачного азота в птичьем помете. При добавлении к сырому помету 10% порошкового суперфосфата потери азота при хранении почти полностью устраняются. Обогащенный суперфосфатом компост из птичьего помета является высококонцентрированным удобрением, поэтому его дозы не должны превышать 50 кг на 100 кв.м удобряемой площади. Для чего компостируют навоз с суперфосфатом?
Навозно-суперфосфатный компост связывает в нелетучие формы азот углекислого аммония и свободного аммиака навоза. Каждый центнер суперфосфата связывает и сохраняет в компосте примерно 4 - 5 кг азота.
Примешивают суперфосфат к навозу во время укладки в штабеля - 20 - 25 кг и более на 1 т навоза. Навоз, компостированный с суперфосфатом, содержит, как правило, больше аммиачного азота, чем обычный. Эффективность данного компоста выше эквивалентного количества некомпостированных навоза и суперфосфата.
Навозно-суперфосфатный компост вносят под картофель в количестве 100 - 120 кг на 100 кв.м площади, под плодово-ягодные культуры - 200 кг на 100 кв.м. Как приготовить компост из бытовых и растительных отходов?
Сборные компосты приготавливают из бытовых и сельскохозяйственных отходов органического происхождения: овощной и картофельной ботвы, сорняков, выполотых или скошенных до созревания семян, опавших листьев, домашнего органического мусора. Для закладки компостов выбирают площадку, не заполняемую талыми и дождевыми водами. Насыпают слой торфа или плодородной земли, на него кладут компостируемый материал толщиной 20 - 25 см, засыпают его торфом или землей и снова кладут компостируемый материал, доводя высоту штабеля до 1,5 - 2 м. Для обогащения питательными веществами на 1 т торфокрошки добавляют по 5 кг фосфора и калия и 10 кг извести.
Слой укрытия штабеля торфом или землей не менее 15 см. При закладке штабеля нужно увлажнять материал, но не уплотнять. Для увлажнения лучше использовать навозную жижу или фекалии. Через 2 - 3 мес компостную кучу перелопачивают. Готовый компост должен представлять однородную темную разложившуюся массу.
Сроки и способы внесения удобрений
При выборе сроков и способов внесения удобрений надо стараться обеспечить растения оптимальным питанием в течение всего периода их роста и развития, чтобы они дали максимальный урожай хорошего качества.
Удобрения необходимо располагать в почве так, чтобы они находились во влажном слое почвы в зоне активной деятельности корневой системы растений (15 - 25 см), так как при мелкой заделке удобрений и при поверхностном внесении без заделки (0 - 5 см) они будут находиться в верхнем иссушенном слое почвы над корневой системой растений и не дадут ожидаемого эффекта.
Кроме того, надо знать, что вносимые в почву минеральные удобрения могут оставаться в ней в месте их внесения (заделки) и передвигаться в разных направлениях. Питательные вещества удобрений обычно перемещаются в почве вместе с движением влаги (воды), причем на их передвижение влияют как свойства почвы, так и природа самих удобрений.
Так, на тяжелых глинистых и суглинистых почвах они передвигаются значительно медленнее и меньше, чем на легких песчаных, поэтому на последних опасность вымывания питательных элементов за пределы корнеобитаемого слоя выше.
Учитывая это, глинистые почвы удобряют реже, чем песчаные, используя при этом максимальные рекомендованные дозы, легкие почвы удобряют чаще, но меньшими дозами, т.е. одну и ту же дозу удобрений на глинистых почвах вносят за один прием, а на песчаных - в два-три приема.
Сами удобрения с учетом степени увеличения подвижности их питательных элементов можно разделить на пять групп: первая - нерастворимые в воде; вторая - фосфорные, растворимые в воде; третья - калийные; четвертая - азотные аммонийные и пятая - азотные нитратные.
Нерастворимые в воде удобрения в почве практически не передвигаются, а остаются в месте внесения до следующей обработки почвы (перекопки, перепашки); из растворимых удобрений менее всего подвижен фосфор фосфорных удобрений (1 - 1,5 см от гранулы), а наиболее подвижен азот нитратных удобрений (в виде иона нитрата, который не удерживается частичками почвы). Все это надо учитывать при выборе сроков и способов применения удобрений.
По срокам внесения удобрения разделяют на основное (допосевное), с глубокой заделкой плугом или перекопкой на глубину штыка лопаты, припосевное, проводимое одновременно с посевом семян или посадкой рассады в лунки, рядки или гнезда, и подкормки (корневые, с заделкой в почву или без нее с последующим поливом, и внекорневые - опрыскивание растений слабыми растворами удобрений) - в период вегетации растений.
По способам внесения удобрения разделяют на разбросанное, без заделки или с заделкой на разную глубину, и локальное, в виде лент (специальными орудиями) в лунки, рядки или гнезда при посеве, посадке и при корневых подкормках.
Основное удобрение обеспечивает питание растений на протяжении всего периода его роста и развития. Его вносят осенью или весною в зависимости от почвенных и климатических условий, а также от особенностей удобряемой культуры и применяемых удобрений. В качестве основного вносится большая часть удобрения (питательных веществ) из общего количества, необходимого растениям.
Припосевное удобрение вносится при посеве семян или высадке рассады и обеспечивает питанием молодые растения в период, когда они еще не имеют мощной корневой системы и плохо могут использовать питательные вещества из почвы. Обычно используют минимальную дозу удобрения, чтобы избежать в почве (в районе молодых корней) высокой концентрации питательных веществ, которая может отрицательно сказаться на росте и развитии растений и прорастании семян. В качестве припосевного удобрения обычно используют суперфосфат или аммофос.
Подкормки позволяют усилить питание растений в определенные периоды их развития и ликвидировать недостаток какого-то микроэлемента. Овощные, плодовые и ягодные культуры подкармливают в определенные сроки в соответствии с отработанными или рекомендованными способами (технологиями) выращивания культур, сочетая, как правило, корневые и некорневые подкормки. Обычно порядок и методы их проведения приводятся в рекомендательной литературе по выращиванию отдельных видов и сортов растений.
Общими положениями при проведении подкормок являются: при корневых подкормках - размещение удобрений в непосредственной близости от корневой системы (в бороздки вдоль ряда растений или вокруг них) с последующим после внесения и заделки поливом (используются хорошо растворимые в воде удобрения);
при некорневых подкормках - опрыскивание растений растворами слабой концентрации (как правило, менее 1%) во избежание ожогов листьев (используются только хорошо растворимые в воде удобрения).
Под плодовые культуры минеральные удобрения вносят под перекопку, причем у ствола копают мельче, а к периферии глубже, чтобы не повредить корни.
При подкормке необходимое количество минеральных удобрений (в основном азотистых) растворяют в большом количестве воды и этим раствором поливают участок, при этом, чем в большем количестве воды будет растворено минеральное удобрение, тем равномернее оно будет распределено по участку.
Если междурядья в саду заняты, удобрения вносят под деревья на площади, равной проекции кроны, которую определяют по формуле Sкр = Pi*R2, где Sкр - площадь проекции кроны; Pi = 3,14; R - радиус проекции кроны. Так, под смородину, крыжовник, малину и другие кустарники удобрения вносят под крону по кругу диаметром 1,5 - 2 м или полосой шириной 0,7 - 1 м вдоль ряда.
Смешивать удобрения следует в соответствии с научными рекомендациями. В противном случае в полученной смеси могут возникнуть процессы, приводящие к потере питательных веществ (например, выделению аммиака), к переходу питательных веществ в менее усвояемую форму или к ухудшению физических свойств (увеличению гигроскопичности), что даже при непродолжительном хранении смеси делает ее непригодной.
При определении дозы вносимых удобрений необходимо учитывать уровень обеспеченности почвы питательными элементами, в первую очередь фосфором и калием. Определить уровень обеспеченности (высокий, повышенный, средний или низкий) почвы питательными элементами можно только ее анализом в агрохимической лаборатории. На основании такого анализа в соответствии с имеющимися градациями определяется доза удобрений.
Рекомендуемые в специальной литературе дозы удобрений даются в расчете на средний или высокий уровень обеспеченности почвы фосфором и калием.
При высоком уровне обеспеченности почвы питательными элементами рекомендуют дозу удобрений уменьшать, а при низком - увеличивать.
Так, для плодовых деревьев, выращиваемых на дерново-подзолистых и серых почвах, средним уровнем обеспеченности считается содержание на 100 г почвы в слое до 20 см 8 - 10 мг фосфора и 7 - 10 мг калия, повышенным - 12 - 16 мг фосфора и 11 - 14 мг калия и высоким - 16 - 20 мг фосфора и 15 - 18 мг калия. В слое почвы 20 - 40 см содержание фосфора должно быть в 2 раза, а калия в 1,5 раза меньше, чем в верхнем.
Исходя из этого, при уровне обеспеченности почвы фосфором и калием ниже среднего рекомендованные дозы удобрений для основного внесения и подкормки увеличивают в 2 раза, при среднем и повышенном - в 1,2 - 1,5 раза, а при очень высоком (более 40 мг на 100 г почвы) уменьшают в 2 раза. Это обусловлено сложным взаимодействием питательных элементов между собой в почве. Наличие азота, фосфора и калия в питательной среде в значительной степени определяет интенсивность роста растений и поглощения ими других элементов минерального питания.
Повышение уровня азотного питания увеличивает поступление в растения калия, кальция, магния, меди, железа, марганца и цинка, а при избыточных дозах азота уменьшает его.
Избыточные дозы фосфора и зафосфачивание почвы снижают поступление в растения микроэлементов.
Фосфор в жизни растений
Кандидат биологических наук, доцент кафедры агрохимии факультета почвоведения Московского государственного университета В.С.Егоров продолжает рассказ о том, что надо знать каждому огороднику.
Влияние фосфора на жизнь растений весьма многосторонне. При нормальном фосфорном питании значительно повышается урожай зерновых и улучшается качество зерна. В овощах, плодах и корнеплодах увеличивается содержание сахаров, в клубнях картофеля - крахмала, у льна повышается длина и прочность волокна. Фосфор повышает также зимостойкость растений, ускоряет их развитие и созревание.
Оптимальное фосфорное питание стимулирует развитие корневой системы: она сильнее ветвится и глубже проникает в почву. А это, в свою очередь, способствует улучшению снабжения растений питательными элементами и влагой, что особенно важно в засушливые годы. Без фосфора, как и без азота, жизнь невозможна. Он входит в состав различных органоидов, содержится в минеральных соединениях, входит в состав ферментов и витаминов.
В разных почвах содержится неодинаковое количество фосфора: меньше всего в песчаных почвах, больше всего - в мощных высокогумусных. Верхние слои почвы содержат, как правило, много фосфора; вниз же по профилю почвы содержание его уменьшается.
При обработке листового аппарата растений растворами солей фосфора передвижение его в другие органы идет очень медленно, поэтому нормальное фосфорное питание растений обеспечивает только корневая система.
В природе не существует естественных источников пополнения запасов фосфора в почве. Поэтому единственно возможный путь - это применение фосфорных удобрений.
Что необходимо знать для грамотного внесения удобрений?
Во-первых, какие элементы питания необходимы растениям, в каких количествах и какую роль они играют в жизни растений, как сказывается недостаток или избыток того или иного элемента на состоянии растений и на их внешнем виде.
Во-вторых, в чем нуждается ваша земля: это можно узнать с помощью анализа почвы участка в агрохимической лаборатории. Такой анализ расскажет о кислотности почвы, ее потребности в известковании, а также о содержании в ней полезных и токсических элементов.
И в-третьих, надо знать, как правильно рассчитать дозу удобрения, как растут и развиваются растения и в какие фазы роста нужно обеспечить растения тем или иным питательным элементом в виде корневых или некорневых подкормок...
Что такое сапропель?
Сапропелью называют пресноводный ил. Она представляет собой отложившуюся в пресноводных водоемах смесь земли с полуразложившимися растительными и животными остатками. Сапропель содержит органические вещества (до 15 - 30% и более), азот, фосфор, калий, известь, микроэлементы, некоторые витамины, антибиотики, биостимуляторы.
Сапропель применяют как удобрение в чистом виде, и в виде компостов с навозом, фекалиями или навозной жижей.
Перед внесением в почву ил проветривают, чтобы содержащиеся в нем вредные для растений закисные соединения превратились в окисные. Заготавливают ил как летом, так и зимой. При приготовлении компостов на 1 т сапропелей берут 0,2 т навоза. Они особенно эффективны на кислых подзолистых и легких песчаных и супесчаных почвах. Доза компостов для овощных культур и картофеля в зависимости от содержания питательных веществ - 6 - 7 кг на 1 кв.м площади.
Если весной на участке застаиваются талые воды, постарайтесь придать участку ровный или слегка выпуклый профиль, чтобы весенние воды могли быстро схлыныть пока почва не оттаяла и земля, оттаяв, смогла дышать. По краям участка прокопайте водоотводные канавки с выходом в более глубокий дренажный канал. Даже если ваш садовый участок не на болоте, а просто на вашем участке повышенный уровень грунтовых вод, то земля довольно быстро начинает закисать, что выражается в уплотнении, зарастании почвы щавелем и мхом, и наконец приобретении синеватого оттенка и консистенции очень вязкой глины с неприятным кислым запахом. Как с этим бороться? Ниже приведен список простых, но совершенно необходимых действий.
Если ваш участок низкий. Вполне возможно, что ваш участок просто ниже окружающих участков. Где взять много плодородной земли для того, чтобы поднять участок? Проще и дешевле всего привезти несколько машин мелкого песка. Но только не надо сыпать его НА грядки, если только у вас не сплошная глина. Сыпьте песок ПОД грядки, то есть на месте грядки отбросьте в сторону плодородную землю, доведите траншею до глубину траншеи до 1,5 - 2 х штыков лопаты. Засыпьте столько песка, чтобы до нужного вам уровня грядки осталось примерно один штык высоты. Теперь перевалите плодородную землю назад. Грубую, закисшую землю с глубины 1,5 - 2 х штыков порыхлите и отвезите в сторону, пусть годик полежит кучей, раскислится, аэрируется. Через годик, под зиму ее можно раскидать по перекопанному участку слоем 1 - 2 см. Заметьте, что песок будет также являться дренажным слоем, поэтому неплохо довести его ближе к дренажным канавкам по краям участка. Производя такую операцию даже с одной грядкой в сезон, вы за несколько лет сильно поднимете свой участок одновременно повысив его плодородие. Глубины плодородного слоя в один штык вполне достаточно для большинства с/х культур. При необходимости вырыть посадочную яму выкопанный песок просто разбросайте под зиму по участку. Не забудьте, что посадочную яму надо копать примерно в половину глубины, на дно насыпать песок. Обязательно сажайте яблони на холмики, компенсируя глубину посадочной ямы. По мере роста яблонь вы будете подсыпать холмики по периметру
Подзимняя перекопка. И это особенно важно для тяжелых, пере увлажненных и грубых почв - обязательная сплошная перекопка под зиму. Эту перекопку нельзя заменить только весенней, это как-бы "ключевой момент". Перекопка глубокая, крупные комки земли не надо разрыхлять. Под действием воздуха, атмосферной влаги и мороза комки почвы дробятся, насыщаются кислородом. В результате сложных реакций земля становится рыхлой, питательные вещества становятся доступны растениям. Если вы хотите быстро повысить плодородие почвы, разбросайте поверх перекопанной почвы навоз (без него не обойтись), подойдет любой, даже не перепревший. Надо только обязательно присыпать разбросанные лепешки землей (или даже мелким песком, если у вас торф или жирный суглинок) слоем в несколько см (не более 5 см). При весенней перекопке вы увидите, сколько дождевых червей - генераторов плодородия - разведется под каждой лепешкой навоза. Внесите также необходимые дозы доломита, извести, суперфосфата, хлористого калия.
Щадящая обработка почвы, глубокое рыхление. Следует отметить, что если у вас плодородная, хорошо дренированная, с большим количеством дождевых червей почва, то применяется более щадящая обработка почвы. Вместо осенней перекопки высаживают почвопокровные растения (еще по основной культуре) для защиты от вымывания дождями питательных веществ осенью-весной. Эти растения могут служить сидератами, т.е. их перекапывают по весне. Кроме того, они помогают защитить овощи от нематоды. Весной легкую почву рыхлят вилами только слегка сдвигая пласт.
Глубокое рыхление делают так: вертикально втыкают вилы, наклоняют на себя, потом, еще немного вдавливая вилы в землю, отводят ручку вперед, сдвигая пласт почвы от себя.
Тяжелую почву перекапывают классическим способом. Но еще раз отмечу, что щадящая обработка почвы годится только для окультуренной рыхлой, хорошо дренированной, плодородной почвы. Для грубых, склонных к закисанию почв следует проводить подзимнюю перекопку почвы с внесением больших доз органических удобрений для развития полезных почвенных микроорганизмов.
Весенняя перекопка. Здесь требуется тщательно разрыхлять комки земли. Проводят глубокое рыхление как описано выше. Далее рыхлят поверхности тяпкой или культиватором приблизительно на полштыка лопаты, заделывая золу, компост, удобрения. Навоз применяют только перепревший
Вынос питательных веществ из почвы с урожаем. Теперь почва на вашем участке насыщена воздухом и удобрена в большей или меньшей степени. Но получая каждый год определенный урожай, мы лишаем землю части ее плодородия. Кроме того питательные вещества выносятся с ботвой, листвой, ветвями. Возникает вопрос - сколько и каких удобрений надо вносить, чтобы плодородие не только не падало, но и увеличивалось.
Растения первой группы (капусты, тыквенные, томаты, картофель и др.) требуют очень хорошо удобренные грядки, некоторые допускают внесение не перепревшего навоза. На следующий год на этих грядках останется достаточно питательных в-в для выращивания растений с умеренным потреблением (свекла, морковь, лук, чеснок, земляника и др.). Требуется только внести перегной и небольшое кол-во минеральных удобрений в посадочные бороздки. Точно также с внесением перегноя и небольших кол-в минеральных удобрений в посадочные бороздки на третий (и даже четвертый) год эти грядки могут быть использованы под мало потребляющие растения (редис, не кочанный салат, горох, столовая зелень и др.). Далее грядки следует очень хорошо заправить перегноем, удобрениями.
Опавшая листва Опавшая листва превращается в отличный компост всего за сезон. И патогенов там почти нет. Можно использовать такой компост для засыпки в посадочные лунки и бороздки. Но прошлогоднюю листву можно сразу заделывать в грядки. Лучше всего под огурцы, кабачки, тыкву и т.п. Но глубина заделки опавшей листвы под огурцы примерно 10 см. Листву следует хорошо смочить и добавить азотных удобрений, т.к. опавшая листва содержит мало азота. Результатом будет прекрасная листовая земля, широко применяемая на огороде и для горшечных растений. Так что заготавливайте больше халявной опавшей листвы, только не в городах, и не вдоль шоссе.[/size]
