Приветствую Вас, Гость
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Сайт ТимыЧа. Форум. » НАША ДАЧА » Уход за землей. Удобрения. » Уход за землей (Какие бывают удобрения.)
Уход за землей
ТимыЧ Дата: Четверг, 21.02.2008, 21:43 | Сообщение # 1
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 5028
Статус: Offline
Наверное всем известно, что удобрения делятся на органические и минеральные.
Из органических можно перечислить: навоз, перегной, компост, птичий помёт, озёрный ил, золу, торф.
Минеральные по действию химических веществ делятся на азотные, фосфорные и калиевые. Кроме этого есть комплексные удобрения, которые включают в себя несколько сбалансированных действующих веществ.
Есть ещё садово-огородные смеси, которые представляют из себя удачные, по мнению производителей, смеси различных органических и минеральных удобрений.

Органические удобрения

При всём развитии химической промышленности вряд ли удастся создать удобрение способное по своим свойствам заменить навоз, перегной или торф.

Навоз для сельских жителей является незаменимым удобрением, которое вносится под овощные культуры ежегодно и в больших количествах. А вот дачникам, особенно имеющим дачу в крупных дачных массивах он не так легко доступен. Если же Вам удастся выторговать где-нибудь машину навоза, то его лучше вносить в почву с осени под перекопку. В навозе содержатся все наиболее ценные элементы питания: азот, фосфор, калий и некоторые микроэлементы. Ценность навоза не только в химическом составе - навоз продолжая разлагаться в почве обогащает её углекислым газом, обеспечивает подогрев, а соломообразная его структура улучшает механические свойства почвы. Внося навоз в качестве подкормки или перед посадкой надо не забывать, что многие овощи не переносят его свежим и получают ожоги, с таком случае лучше использовать перепревший навоз.

Особенно популярно у дачников такое удобрение, как компост. Он по своим свойствам превосходит навоз, является экологически чистым удобрением, потому как приготавливается из растительных остатков. Одна их часть разлагается и служит питанием для растений, другая - служит механической основой компоста и сохраняет в нём питательные вещества.
Для закладки компостной кучи выбирается тенистое место. Собственно это может быть куча, яма или большой ящик. Органические и растительные отходы измельчаются и расстилаются в рыхлом состоянии слоем около 30 см, предварительно добавив к ним 2 - 3% извести и золы. После этого слой хорошо увлажняется и пересыпается почвой толщиной 3 - 5 см. На следующий раз сверху кладётся такой же слой, если это куча, то к вершине ширина слоя должна сужаться. Если куча не готова, то её прикрывают соломой. Готовую кучу покрывают слоем почвы толщиной 10 - 15 см. Компост готов, когда его части образуют тёмную однородную массу. Обычно он готов через год.

Птичий помёт самое богатое питательными веществами удобрение. Кроме этого оно ещё быстродействующее. Азот очень быстро улетучивается из помёта, поэтому хранить его нужно в смеси с опилками или землёй. К сожалению помётом могут пользоваться только владельцы птиц и достать его не так просто.

Зола содержит много фосфора и калия, но особенно много в ней микроэлементов. В золе содержится практически вся таблица Менделеева. Зола так же применяется как антисептическое средство. Её применяют при борьбе со многими вредителями, хотя не всегда успешно.

Если у Вас по близости есть водоём, то Вы можете использовать ил - отличное полное органическое удобрение. Минеральные удобрения.

Как уже было сказано ранее, минеральные удобрения бывают азотными, фосфорными, калиевыми, сложными и микроудобрениями. Они являются продукцией химического производства и содержат в себе одно или несколько питательных веществ в высокой концентрации.

Азотные удобрения
Аммиачная силитра - гранулы от белого до кремового цвета. Хорошо растворяются в воде. Силитра - сильнодействующее азотное удобрение, обычно содержит 33 - 34% азота. В следствие хорошей растворимости, при внесении в почву быстро растворяется и действует. Её хорошо применять во время засухи, так как она не образует в почве повышенной концентрации вещества.
Сульфат аммония - кристаллы белого цвета, хорошо растворимы в воде. Содержит до 20% азота. Вызывает подкисление почвы, поэтому не рекомендуется длительно его применять.
Карбамид(мочевина) - выпускается как в гранулах так и кристаллическим. Очень высокое содержание азота - до 46%. В последнее время карбамид стал наиболее распространённым азотным удобрением.

Фосфорные удобрения
Суперфосфат - наиболее распространённое фосфорное удобрение. Бывает порошкообразный и гранулированый, серого или белого цвета. Содержание фосфора у порошкообразного суперфосфата - от 14 - 20%, у гранулированого - 20 - 22%. Вносить его лучше осенью под перекопку или весной при посадке в рядки или лунки.

Калиевые удобрения
Хлорид калия - основное калиевое удобрение, содержит 50 - 60% калия, легко усваивается растениями. Белые или кремовые кристаллы с примесью красных и оранжевых. Его можно смешивать со всеми удобрениями, применять на всех почвах и под все культуры.
Сульфат калия - безхлорное удобрения, содержит 45 - 50%и калия. По остальным свойствам мало отличается от хлорида калия.

Сложные удобрения
Сложные удобрения содержат несколько действующих веществ. Вот наиболее распространённые сложные удобрения:

амофос - 10 -12% азота, 40 - 45% фосфора

диамофос - 20 - 21% азота, 50 - 53% фосфора

нитрофоска - 12% азота, фосфора и калия

нитроамофоска - 17% азота, фосфора и калия

Бесподстилочный навоз

Бесподстилочный навоз относится к сильно- и быстродействующим удобрениям. Получают его на фермах с бесподстилочным содержанием животных. Он подразделяется на полужидкий и жидкий. Полужидкий навоз состоит из смеси жидких и твердых выделений. Содержит около 86 - 88% воды, азота и фосфора - примерно столько, сколько свежий соломистый навоз, а калия - несколько меньше. Эффективность такого навоза, как правило, выше подстилочного. Полужидкий навоз в условиях любительского садоводства следует хранить, компостируя с торфом (на 1 т навоза не менее 1 т торфа), соломой или землей.

Жидкий навоз получают там, где для очистки животноводческих помещений применяют гидрослив. Навозная жижа

Навозная жижа - это жидкость, состоящая в основном из мочи животных, а также образующаяся при разложении навоза; является ценным, быстродействующим азотно-калийным удобрением. Навозную жижу собирают в жижесборники, устанавливаемые при скотных дворах и навозохранилищах. В навозной жиже крупного рогатого скота содержится 0,26% азота, 0,12 - фосфора и 0,38% калия; свиней - соответственно 0,31; 0,06 и 0,36%. В навозной жиже из коровяка примерно 0,09% азота, 0,03 - фосфора и 0,28% калия. Все питательные вещества навозной жижи находятся в доступной для растений форме. По коэффициенту использования растениями азота и калия (60 - 70%) навозная жижа приближается к минеральным удобрениям.

Мочевина, содержащаяся в навозной жиже, под влиянием микроорганизмов превращается в углекислый аммоний, из которого аммиак легко выделяется и быстро улетучивается при доступе воздуха в жижесборники. Поэтому при завозе или изготовлении навозной жижи на садовом участке, ее надо хранить в плотно закрытых бочках или другой емкости.

Навозную жижу применяют для подкормок плодово-ягодных культур, а также опрыскивания растений против мучнистой росы и некоторых других болезней сада. Как хранить навоз?

Существует два способа хранения навоза - аэробный и анаэробный. При аэробном способе навоз укладывают в штабеля и не уплотняют. Он быстро разогревается и разлагается, что сопровождается большими потерями азота (до 31,4%), сначала вследствие выделения аммиака, а в дальнейшем - свободного азота, образующегося в процессе восстановления нитратов. Потери органического вещества составляют до 40%. Поэтому аэробный способ применяют редко, в основном для обогрева в парниках.

При анаэробном способе навоз укладывают в штабеля послойно и каждый слой утрамбовывают. Высота утрамбованного штабеля 1,5 - 2,5 м, ширина внизу до 3 - 4 м. Температура в навозе при таком способе хранения поднимается до 20 - 30°С. Процесс превращения мочевины в карбонат аммония, разложения клетчатки и других углеводов до воды, углекислого газа и менее сложных органических соединений протекает медленно, нитрификация не происходит, вследствие чего резко сокращаются потери азота и органического вещества.

Там, где навоз приходится хранить в течение длительного времени, анаэробный способ является основным. Он позволяет получать полуперепревший навоз через 3 - 4 мес после закладки штабеля, а перепревший - через 7 - 8.

Этот способ хранения навоза рекомендуем также садоводам-любителям. Завезенный на участок навоз надо сразу сложить в штабель, при укладке послойно хорошо утрамбовать и укрыть землей, торфом и полиэтиленовой пленкой.

Для ускорения приготовления полуперепревшего и перепревшего навоза (если такая необходимость возникает), применяют комбинированный способ хранения, т.е. сочетают аэробный и анаэробный способы. При этом клетчатка разрушается довольно быстро и полно, а потери азота по сравнению с аэробным способом хранения при соблюдении необходимых условий значительно сокращаются. Свежий навоз укладывают слоями сначала рыхло, а когда температура в слое поднимается до 60° (обычно на 3 - 5-й день), сильно уплотняют.

Высоту штабеля нужно доводить до 1,5 - 2 м, затем штабель укрывают слоем торфа, скошенной травой и другими органическими материалами слоем 20 - 30 см. При пересыхании поливают навозной жижей. До уплотнения в штабеле идет интенсивный аэробный процесс разложения с участием термофильных бактерий, теряется некоторая часть азота и органического вещества. После уплотнения температура в штабеле снижается до 30 - 35°С, навоз разлагается в анаэробных условиях. Чтобы уменьшить потери азота, надо увеличить дозу подстилки и при укладке навоза добавить 1 - 3% суперфосфата или фосфорной муки.

Птичий помет

быстродействующее органическое удобрение по своим качествам превосходит навоз, а по быстроте действия не уступает минеральным удобрениям.

Продолжительность его действия около года. Питательные вещества в птичьем помете находятся в легкоусвояемой для растений форме. Однако! - Помет гусей и уток более водянист и по содержанию питательных веществ приближается к обычному навозу.

В свежем курином помете содержится 1,6% азота, 1,7 фосфора, 0,9% калия; в термически высушенном - в 2 раза больше (соответственно 4,5, 3,6; 1,7%). Помимо макроэлементов птичий помет содержит также и микроэлементы. Так, в 100 г сухого птичьего помета содержится: 15 - 38 мг Mn; 12 - 39 - Zn; 1 - 1,2 - Co; 1 - 2,5 - Cu и 300 - 400 мг Fe.
При хранении птичьего помета важно устранить потери в нем азота. Для их сокращения (за 1,5 - 2 мес потери могут достигать 30 - 60%) помет надо хранить в смеси с торфяной крошкой (25 - 50% веса помета) или с порошковидным суперфосфатом (6 - 10%). При содержании птицы в домашних условиях (в птичниках) следует применять глубокую подстилку слоем 35 - 40 см из сухого измельченного сфагнового торфа с примесью измельченной соломы или сухой крошки низинного торфа, соломы, древесных опилок.

Птичник очищают 2 - 3 раза в год, предварительно перемешивая помет в верхнем слое подстилки с нижними слоями.

Птичий помет используют в качестве основного удобрения при внесении под вспашку (перекопку) почвы, подкормке растений и посадки (в борозды, лунки, гнезда). Эффективно применение птичьего помета под овощные культуры и картофель. При использовании помета в борозды, лунки, гнезда его вносят из расчета 8 - 10 кг на 100 мЅ удобряемой площади.

Биологическое значение зеленых удобрений

Зеленые удобрения обогащают почву органическим веществом, которое является важнейшим источником азота и повышают связность песчаных и супесчаных почв, а тяжелые глинистые почвы делают более рыхлыми.

Запашка зеленых удобрений увеличивает количество микроорганизмов в пахотном слое в 1,5 - 2 раза, что способствует усилению биологической активности почв. Таким образом почвенный и надпочвенный воздух обогащается углекислым газом, что улучшает воздушное питание растений.

Однако положительное действие зеленого удобрения этим не исчерпывается. Люпин - самое распространенное зеленое удобрение! - обладает способностью хорошо усваивать труднорастворимые соединения фосфора, которые многим растениям недоступны.

Имея мощную корневую систему, люпин "перекачивает" в пахотный горизонт вещества, извлеченные им из глубоких слоев почвы. Запаханные растения разлагаются, после чего содержащийся в них фосфор становится доступным всем растениям. Точно так же гречиха обогащает почву фосфором и калием, овес - калием, сераделла - кальцием.

Мощная корневая система люпина пронизывает почву, делает ее более рыхлой. За последние годы обнаружено еще одно очень важное свойство этих растений.

Установлено, что люпин, обладая высокой устойчивостью к кислотности, в процессе роста сдвигает реакцию среды от кислой к нейтральной. В этом отношении люпин резко отличается от клевера и люцерны, которые положительно влияют на почву лишь в том случае, когда она не имеет излишней кислотности.

Среди используемых сидератов можно выбрать культуры с хорошо развитой глубокой корневой системой, которая разрыхлит подпахотные слои почвы (люпины, кормовые бобы, подсолнечник, гречиха, фацелия, горчица, рапс, сурепица).

Локально вносить удобрения экономно и рационально!

При поверхностном локальном внесении удобрения по поверхности почвы распределяют концентрированными очагами, преимущественно в виде лент различной ширины, после чего их заделывают в почву различными почвообрабатывающими орудиями.

Внутрипочвенное локальное внесение удобрений разделяется на следующие виды: рядковое, основное (ленточное), гнездовое внесение, междурядную, корневую подкормку, локально-объемный способ и т.д.

При локальном внесении основного удобрения питательные элементы не перемешиваются с почвой, находятся ближе к питающей части корневой системы и используются более эффективно.

Повышенное содержание аммонийного азота в ленте удобрений замедляет нитрификацию и способствует сокращению потерь азота за счет вымывания нитратов из корнеобитаемого слоя. При этом способе уменьшается контакт удобрений с почвой, что затрудняет переход фосфора в труднодоступное состояние и способствует его более полному усвоению растениями.

При локальном внесении удобрений коэффициент использования растениями азота из удобрений возрастает на 10 - 15%, фосфора на 5 - 10%, калия - на 10 - 12% по сравнению с разбросным внесением.

Из общего очага удобрений элементы питания мигрируют с разной скоростью. Наиболее подвижны нитраты, менее - молибден, аммонийный азот и обменный калий, слабее перемещается фосфор. Скорость передвижения питательных элементов зависит от состава почвы. На связанных почвах обычно передвижение элементов питания из очага удобрений завершается в основном в течение первых двух-трех недель.

Есть сведения о том, что локальный способ внесения удобрений активизирует микробиологическую деятельность сильнее, чем разбросной.

На дерново-подзолистых суглинистых почвах передвижение аммонийного азота и калия от центра очага удобрений в горизонтальном и вертикальном направлениях не превышает 6 - 7 см. Нитратный азот распространяется по всему пахотному горизонту, радиус распространения фосфора - 2 - 3 см.

На супесчаных и песчаных почвах радиус зоны передвижения фосфора 3 - 4 см, калия - 10 см. Нитраты распространяются так же, как и в связанных почвах.

В обогащенных питательными элементами зонах лучше развивается корневая система растений. Отмечается положительное влияние локального внесения удобрений на динамику накопления сухого вещества и поступления питательных элементов в растения, что способствует ускоренному развитию растений. Особенно это сказывается на растениях с коротким вегетационным периодом, таких как лен, сахарная свекла и др.

Нельзя располагать удобрения в контакте с семенами, но и не далеко от них. С увеличением глубины внесения удобрений отодвигалось начало использования фосфора, суперфосфата, что в конечном итоге снижало его эффективность.

Ленточное внесение удобрений одновременно с посевом (посадкой) наиболее предпочтительно, т.к. обеспечивает фиксированное размещение удобрений относительно посадочных рядков и равномерное распределение их на площади питания отдельных растений. В значительных масштабах локализованно вносят удобрения в Скандинавских странах, США и Канаде. Оптимальное размещение лент основного удобрения при посадке корнеплодов - на 5 - 6 см в сторону и на 2,5 - 7,5 см глубже семян.

Эффективность локального внесения удобрений зависит от метеорологических условий, гранулометрического состава почвы и уровня ее плодородия, биологических особенностей выращиваемых культур, форм удобрений и глубины их заделки.

Наиболее отзывчивой культурой на локальное внесение удобрений оказался картофель (это надо учесть землевладельцам в районах с дефицитом влаги в почве).

Повышение коэффициента использования питательных элементов при локальном внесении удобрений позволяет снижать по сравнению с разбросным способом дозы удобрений на 25 - 30%.

Нередко внесение половинной дозы удобрений локальным способом обеспечивает такой же урожай и вынос питательных элементов, как и при полной дозе вразброс.

Действие твердых и жидких форм комплексных удобрений при локальном внесении примерно одинаково. Гранулированные комплексные удобрения оказались более эффективными, чем туковые.

Более высокая прибавка урожая наблюдалась при локальном внесении фосфора вместе с азотом, а еще выше при сочетании сразу 3-х главных элементов питания.

Эффективность локального внесения во многом определяется растворимостью фосфатного компонента. В этом отношении лучше всех оказались при внесении под картофель нитроаммофоска, нитроаммофос, карбоаммофос.

Компост

Этот компост способен частично заменить минеральные удобрения. В одной тонне компоста содержится 30 - 40 кг азота, 20 - 30 кг фосфора, 15 - 20 кг калия... Компост представляет собой однородную сыпучую массу от темно-коричневого до черного цвета. А самое главное - использование биокомпоста гарантирует экологическую чистоту полученной сельскохозяйственной продукции!

Технология приготовления компоста предусматривает 5 - 6-дневную биоферментацию птичьего помета, торфа и опилок при 70 - 80°С с сохранением всех питательных элементов, содержащихся в исходных компонентах. Как правило, при приготовлении высококачественных компостов в помещениях или "ферментерах" устанавливают такие режимы компостирования, при которых гибнут условно патогенные и болезнетворные микроорганизмы, семена сорняков, гельминты. Таким образом исключается развитие болезнетворных грибов и бактерий - возбудителей болезней растений, человека, птиц и животных.

К сведению: по данным научно-исследовательских институтов туберкулезные палочки в навозе (не прошедшем термообработку) могут сохранять жизнеспособность в течение 5 лет.

Питательные элементы компоста находятся в легкоусваиваемой для растений форме и не теряются в почве. В то же время известно, что при хранении навоза или птичьего помета за 1,5 - 2 месяца потери азота могут достигать 30 - 60 процентов общего его содержания. Этот ценный и дорогой элемент улетучивается в воздух или вымывается из почвы, попадая в грунтовые воды, а затем к нам в организм в виде нитратов.

Более того! Использование, к примеру, свежего навоза или помета приводит к засорению полей семенами сорняков и распространению опасных для жизни людей и животных болезней. Последнему способствует также слив жидкости с ферм в овраги и балки, что вызывает их стабильное загрязнение, а порой и заражение. А это уже не только экологические и экономические, но и социальные проблемы.


http://timich.ru
 
ТимыЧ Дата: Четверг, 21.02.2008, 21:44 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 5028
Статус: Offline
Часть 2.

Компосты

Компосты - это удобрения, получаемые в результате разложения смеси различных органических веществ. Основными компонентами для компостирования являются торф, навоз, навозная жижа, птичий помет, опавшие листья, сорная трава, растительные отходы при уборке урожая и т.д.

Хорошо разложившийся компост обычно содержит незначительное количество гемицеллюлоз и несколько больше целлюлоз при почти неизменном содержании лигнина. Важное значение для процесса разложения растительных отходов имеет наличие в них азота: разложение бедных азотом материалов при компостировании протекает медленно, а в почве такие отходы снижают содержание минерального азота. Поэтому при компостировании к таким отходам, как солома, древесные опилки, костра, содержащим мало азота, целесообразно добавлять легкорастворимые формы азотистых веществ (на 100 кг от 0,7 до 1 кг азота). Тогда микробиологические процессы протекают нормально и позволяют получить компост хорошего качества. Подготовка торфонавозного компоста

Компостирование навоза с торфом сокращает потери содержащегося в навозе азота и переводит часть азотистых соединений в более доступную для растений форму. Эти процессы происходят при условии, если температура в компосте поддерживается на уровне 60 - 65°С. Поэтому такой компост не следует уплотнять. Готовят торфонавозный компост следующим образом. На 1 весовую часть навоза в зимнее время берут столько же торфа, весной и летом - в 1,5 - 2 раза больше. Для данной цели можно использовать любой вид имеющегося торфа с влажностью 60 - 65%. Торф и навоз укладывают послойно или вперемешку. В основание штабеля укладывают слой торфа толщиной 25 - 30 см. Чередование слоев навоза и торфа продолжают до тех пор, пока штабель не достигнет высоты 1,3 - 1,5 м. Сверху компост укрывают слоем торфа в 25 - 30 см. Закладку штабеля следует завершать в течение одного дня. Ширина штабеля должна быть больше его высоты в 2 раза. При укладке навоза и торфа вперемешку основание штабеля также делают на торфяной подушке толщиной 20 - 25 см. Далее укладывают перемешанный навоз с торфом высотой 1,3 - 1,5 м и сверху укрывают слоем торфа в 25 см.

Хорошо приготовленный торфонавозный компост по действию на урожай плодово-ягодных и овощных культур не уступает обычному навозу, а часто и превосходит его.

В торфонавозный компост полезно добавлять фосфоритную муку из расчета 20 - 30 кг на 1 т компостируемой массы, а в случае использования кислого торфа - различные известковые удобрения.

Нормы внесения компоста под отдельные культуры те же, что и навоза, или несколько ниже. Приготовление торфожижевого компоста

Прежде всего укладывают торф в два смежных вала таким образом, чтобы между ними образовалось углубление при толщине слоя в месте соприкосновения валов 35 - 40 см. В углубление сливают из цистерны или бочки навозную жижу из расчета 0,5 - 1 т (в зависимости от вида и влажности торфа) на 1 т торфа. После того как жижа поглотится торфом, смесь сгребают (укладывают) в штабеля без уплотнения. Для закладки такого компоста используют любой вид торфа. В торфожижевые компосты можно добавлять фосфоритную муку из расчета 15 - 20 кг на 1 т компоста. Температура компоста в штабеле благодаря рыхлой укладке поднимается до 55 - 60°С. Торф энергично поглощает аммиак и уменьшает потери азота из торфожижевого компоста во время хранения. В свою очередь жижа, обладая щелочной реакцией, способствует растворению гуматов торфа и повышению усвояемости растениями его азотистых соединений.

При весенне-летнем приготовлении торфожижевые компосты созревают в течение 1 - 1,5 мес. Их можно вносить под любую культуру. Приготовление торфофекального компоста

Торфофекальные компосты готовятся так же, как и торфожижевые, однако их лучше приготавливать непосредственно на осушенных торфяниках, которые сначала рыхлят, разравнивают, а затем сгребают в валки высотой 0,4 - 0,5 м, вносят фекалии и закрывают их торфом. Через 2 - 3 мес компосты созревают.

Важно, чтобы процесс компостирования фекалий с торфом протекал при температуре 55 - 60°С, благоприятствующей обезвреживанию компоста от гельминтов и патогенной микрофлоры. Торфофекальные компосты под овощные культуры можно использовать только на второй год.

Компосты из торфа, жижи и фекалий оказывают порой более высокое положительное действие на урожай, чем обычный навоз. Их эффективность возрастает при совместном применении с фосфоритной мукой. Компостирование навоза с землей

Навозно-земляной компост готовят путем добавления к навозу при его укладке в штабеля до 30% земли. Благодаря поглощению землей выделяющегося из навоза аммиака, в компосте уменьшаются потери азота и органического вещества. По имеющимся данным, навозно-земляной компост теряет азота в 3 раза меньше, чем навоз, компостировавшийся без земли. Примешивание к навозу земли способствует сохранению в компосте азота даже в том случае, если компост длительное время остается на поверхности почвы. Для чего компостируют навоз с фосфоритной мукой?

Компостирование навоза с фосфоритной мукой вызывает более энергичную гумификацию органического вещества, сокращает потери азота и повышает доступность для растений фосфора, что приводит к повышению эффективности обоих компонентов.

Навозно-фосфоритные компосты получают путем добавления 15 - 20 кг фосфоритной муки на 1 т навоза. Фосфоритную муку можно вносить в навоз при укладке его в штабель, а также непосредственно в животноводческих помещениях перед их очисткой. Как эффективно использовать суперфосфат?

Суперфосфатом пользуются для связывания аммиачного азота в птичьем помете. При добавлении к сырому помету 10% порошкового суперфосфата потери азота при хранении почти полностью устраняются. Обогащенный суперфосфатом компост из птичьего помета является высококонцентрированным удобрением, поэтому его дозы не должны превышать 50 кг на 100 кв.м удобряемой площади. Для чего компостируют навоз с суперфосфатом?

Навозно-суперфосфатный компост связывает в нелетучие формы азот углекислого аммония и свободного аммиака навоза. Каждый центнер суперфосфата связывает и сохраняет в компосте примерно 4 - 5 кг азота.

Примешивают суперфосфат к навозу во время укладки в штабеля - 20 - 25 кг и более на 1 т навоза. Навоз, компостированный с суперфосфатом, содержит, как правило, больше аммиачного азота, чем обычный. Эффективность данного компоста выше эквивалентного количества некомпостированных навоза и суперфосфата.

Навозно-суперфосфатный компост вносят под картофель в количестве 100 - 120 кг на 100 кв.м площади, под плодово-ягодные культуры - 200 кг на 100 кв.м. Как приготовить компост из бытовых и растительных отходов?

Сборные компосты приготавливают из бытовых и сельскохозяйственных отходов органического происхождения: овощной и картофельной ботвы, сорняков, выполотых или скошенных до созревания семян, опавших листьев, домашнего органического мусора. Для закладки компостов выбирают площадку, не заполняемую талыми и дождевыми водами. Насыпают слой торфа или плодородной земли, на него кладут компостируемый материал толщиной 20 - 25 см, засыпают его торфом или землей и снова кладут компостируемый материал, доводя высоту штабеля до 1,5 - 2 м. Для обогащения питательными веществами на 1 т торфокрошки добавляют по 5 кг фосфора и калия и 10 кг извести.

Слой укрытия штабеля торфом или землей не менее 15 см. При закладке штабеля нужно увлажнять материал, но не уплотнять. Для увлажнения лучше использовать навозную жижу или фекалии. Через 2 - 3 мес компостную кучу перелопачивают. Готовый компост должен представлять однородную темную разложившуюся массу.

Сроки и способы внесения удобрений

При выборе сроков и способов внесения удобрений надо стараться обеспечить растения оптимальным питанием в течение всего периода их роста и развития, чтобы они дали максимальный урожай хорошего качества.

Удобрения необходимо располагать в почве так, чтобы они находились во влажном слое почвы в зоне активной деятельности корневой системы растений (15 - 25 см), так как при мелкой заделке удобрений и при поверхностном внесении без заделки (0 - 5 см) они будут находиться в верхнем иссушенном слое почвы над корневой системой растений и не дадут ожидаемого эффекта.

Кроме того, надо знать, что вносимые в почву минеральные удобрения могут оставаться в ней в месте их внесения (заделки) и передвигаться в разных направлениях. Питательные вещества удобрений обычно перемещаются в почве вместе с движением влаги (воды), причем на их передвижение влияют как свойства почвы, так и природа самих удобрений.

Так, на тяжелых глинистых и суглинистых почвах они передвигаются значительно медленнее и меньше, чем на легких песчаных, поэтому на последних опасность вымывания питательных элементов за пределы корнеобитаемого слоя выше.

Учитывая это, глинистые почвы удобряют реже, чем песчаные, используя при этом максимальные рекомендованные дозы, легкие почвы удобряют чаще, но меньшими дозами, т.е. одну и ту же дозу удобрений на глинистых почвах вносят за один прием, а на песчаных - в два-три приема.

Сами удобрения с учетом степени увеличения подвижности их питательных элементов можно разделить на пять групп: первая - нерастворимые в воде; вторая - фосфорные, растворимые в воде; третья - калийные; четвертая - азотные аммонийные и пятая - азотные нитратные.

Нерастворимые в воде удобрения в почве практически не передвигаются, а остаются в месте внесения до следующей обработки почвы (перекопки, перепашки); из растворимых удобрений менее всего подвижен фосфор фосфорных удобрений (1 - 1,5 см от гранулы), а наиболее подвижен азот нитратных удобрений (в виде иона нитрата, который не удерживается частичками почвы). Все это надо учитывать при выборе сроков и способов применения удобрений.

По срокам внесения удобрения разделяют на основное (допосевное), с глубокой заделкой плугом или перекопкой на глубину штыка лопаты, припосевное, проводимое одновременно с посевом семян или посадкой рассады в лунки, рядки или гнезда, и подкормки (корневые, с заделкой в почву или без нее с последующим поливом, и внекорневые - опрыскивание растений слабыми растворами удобрений) - в период вегетации растений.

По способам внесения удобрения разделяют на разбросанное, без заделки или с заделкой на разную глубину, и локальное, в виде лент (специальными орудиями) в лунки, рядки или гнезда при посеве, посадке и при корневых подкормках.

Основное удобрение обеспечивает питание растений на протяжении всего периода его роста и развития. Его вносят осенью или весною в зависимости от почвенных и климатических условий, а также от особенностей удобряемой культуры и применяемых удобрений. В качестве основного вносится большая часть удобрения (питательных веществ) из общего количества, необходимого растениям.

Припосевное удобрение вносится при посеве семян или высадке рассады и обеспечивает питанием молодые растения в период, когда они еще не имеют мощной корневой системы и плохо могут использовать питательные вещества из почвы. Обычно используют минимальную дозу удобрения, чтобы избежать в почве (в районе молодых корней) высокой концентрации питательных веществ, которая может отрицательно сказаться на росте и развитии растений и прорастании семян. В качестве припосевного удобрения обычно используют суперфосфат или аммофос.

Подкормки позволяют усилить питание растений в определенные периоды их развития и ликвидировать недостаток какого-то микроэлемента. Овощные, плодовые и ягодные культуры подкармливают в определенные сроки в соответствии с отработанными или рекомендованными способами (технологиями) выращивания культур, сочетая, как правило, корневые и некорневые подкормки. Обычно порядок и методы их проведения приводятся в рекомендательной литературе по выращиванию отдельных видов и сортов растений.

Общими положениями при проведении подкормок являются: при корневых подкормках - размещение удобрений в непосредственной близости от корневой системы (в бороздки вдоль ряда растений или вокруг них) с последующим после внесения и заделки поливом (используются хорошо растворимые в воде удобрения);

при некорневых подкормках - опрыскивание растений растворами слабой концентрации (как правило, менее 1%) во избежание ожогов листьев (используются только хорошо растворимые в воде удобрения).

Под плодовые культуры минеральные удобрения вносят под перекопку, причем у ствола копают мельче, а к периферии глубже, чтобы не повредить корни.

При подкормке необходимое количество минеральных удобрений (в основном азотистых) растворяют в большом количестве воды и этим раствором поливают участок, при этом, чем в большем количестве воды будет растворено минеральное удобрение, тем равномернее оно будет распределено по участку.

Если междурядья в саду заняты, удобрения вносят под деревья на площади, равной проекции кроны, которую определяют по формуле Sкр = Pi*R2, где Sкр - площадь проекции кроны; Pi = 3,14; R - радиус проекции кроны. Так, под смородину, крыжовник, малину и другие кустарники удобрения вносят под крону по кругу диаметром 1,5 - 2 м или полосой шириной 0,7 - 1 м вдоль ряда.

Смешивать удобрения следует в соответствии с научными рекомендациями. В противном случае в полученной смеси могут возникнуть процессы, приводящие к потере питательных веществ (например, выделению аммиака), к переходу питательных веществ в менее усвояемую форму или к ухудшению физических свойств (увеличению гигроскопичности), что даже при непродолжительном хранении смеси делает ее непригодной.

При определении дозы вносимых удобрений необходимо учитывать уровень обеспеченности почвы питательными элементами, в первую очередь фосфором и калием. Определить уровень обеспеченности (высокий, повышенный, средний или низкий) почвы питательными элементами можно только ее анализом в агрохимической лаборатории. На основании такого анализа в соответствии с имеющимися градациями определяется доза удобрений.

Рекомендуемые в специальной литературе дозы удобрений даются в расчете на средний или высокий уровень обеспеченности почвы фосфором и калием.

При высоком уровне обеспеченности почвы питательными элементами рекомендуют дозу удобрений уменьшать, а при низком - увеличивать.

Так, для плодовых деревьев, выращиваемых на дерново-подзолистых и серых почвах, средним уровнем обеспеченности считается содержание на 100 г почвы в слое до 20 см 8 - 10 мг фосфора и 7 - 10 мг калия, повышенным - 12 - 16 мг фосфора и 11 - 14 мг калия и высоким - 16 - 20 мг фосфора и 15 - 18 мг калия. В слое почвы 20 - 40 см содержание фосфора должно быть в 2 раза, а калия в 1,5 раза меньше, чем в верхнем.

Исходя из этого, при уровне обеспеченности почвы фосфором и калием ниже среднего рекомендованные дозы удобрений для основного внесения и подкормки увеличивают в 2 раза, при среднем и повышенном - в 1,2 - 1,5 раза, а при очень высоком (более 40 мг на 100 г почвы) уменьшают в 2 раза. Это обусловлено сложным взаимодействием питательных элементов между собой в почве. Наличие азота, фосфора и калия в питательной среде в значительной степени определяет интенсивность роста растений и поглощения ими других элементов минерального питания.

Повышение уровня азотного питания увеличивает поступление в растения калия, кальция, магния, меди, железа, марганца и цинка, а при избыточных дозах азота уменьшает его.

Избыточные дозы фосфора и зафосфачивание почвы снижают поступление в растения микроэлементов.

Фосфор в жизни растений

Кандидат биологических наук, доцент кафедры агрохимии факультета почвоведения Московского государственного университета В.С.Егоров продолжает рассказ о том, что надо знать каждому огороднику.

Влияние фосфора на жизнь растений весьма многосторонне. При нормальном фосфорном питании значительно повышается урожай зерновых и улучшается качество зерна. В овощах, плодах и корнеплодах увеличивается содержание сахаров, в клубнях картофеля - крахмала, у льна повышается длина и прочность волокна. Фосфор повышает также зимостойкость растений, ускоряет их развитие и созревание.

Оптимальное фосфорное питание стимулирует развитие корневой системы: она сильнее ветвится и глубже проникает в почву. А это, в свою очередь, способствует улучшению снабжения растений питательными элементами и влагой, что особенно важно в засушливые годы. Без фосфора, как и без азота, жизнь невозможна. Он входит в состав различных органоидов, содержится в минеральных соединениях, входит в состав ферментов и витаминов.

В разных почвах содержится неодинаковое количество фосфора: меньше всего в песчаных почвах, больше всего - в мощных высокогумусных. Верхние слои почвы содержат, как правило, много фосфора; вниз же по профилю почвы содержание его уменьшается.

При обработке листового аппарата растений растворами солей фосфора передвижение его в другие органы идет очень медленно, поэтому нормальное фосфорное питание растений обеспечивает только корневая система.

В природе не существует естественных источников пополнения запасов фосфора в почве. Поэтому единственно возможный путь - это применение фосфорных удобрений.

Что необходимо знать для грамотного внесения удобрений?

Во-первых, какие элементы питания необходимы растениям, в каких количествах и какую роль они играют в жизни растений, как сказывается недостаток или избыток того или иного элемента на состоянии растений и на их внешнем виде.

Во-вторых, в чем нуждается ваша земля: это можно узнать с помощью анализа почвы участка в агрохимической лаборатории. Такой анализ расскажет о кислотности почвы, ее потребности в известковании, а также о содержании в ней полезных и токсических элементов.

И в-третьих, надо знать, как правильно рассчитать дозу удобрения, как растут и развиваются растения и в какие фазы роста нужно обеспечить растения тем или иным питательным элементом в виде корневых или некорневых подкормок...

Что такое сапропель?

Сапропелью называют пресноводный ил. Она представляет собой отложившуюся в пресноводных водоемах смесь земли с полуразложившимися растительными и животными остатками. Сапропель содержит органические вещества (до 15 - 30% и более), азот, фосфор, калий, известь, микроэлементы, некоторые витамины, антибиотики, биостимуляторы.

Сапропель применяют как удобрение в чистом виде, и в виде компостов с навозом, фекалиями или навозной жижей.

Перед внесением в почву ил проветривают, чтобы содержащиеся в нем вредные для растений закисные соединения превратились в окисные. Заготавливают ил как летом, так и зимой. При приготовлении компостов на 1 т сапропелей берут 0,2 т навоза. Они особенно эффективны на кислых подзолистых и легких песчаных и супесчаных почвах. Доза компостов для овощных культур и картофеля в зависимости от содержания питательных веществ - 6 - 7 кг на 1 кв.м площади.

Если весной на участке застаиваются талые воды, постарайтесь придать участку ровный или слегка выпуклый профиль, чтобы весенние воды могли быстро схлыныть пока почва не оттаяла и земля, оттаяв, смогла дышать. По краям участка прокопайте водоотводные канавки с выходом в более глубокий дренажный канал. Даже если ваш садовый участок не на болоте, а просто на вашем участке повышенный уровень грунтовых вод, то земля довольно быстро начинает закисать, что выражается в уплотнении, зарастании почвы щавелем и мхом, и наконец приобретении синеватого оттенка и консистенции очень вязкой глины с неприятным кислым запахом. Как с этим бороться? Ниже приведен список простых, но совершенно необходимых действий.

Если ваш участок низкий. Вполне возможно, что ваш участок просто ниже окружающих участков. Где взять много плодородной земли для того, чтобы поднять участок? Проще и дешевле всего привезти несколько машин мелкого песка. Но только не надо сыпать его НА грядки, если только у вас не сплошная глина. Сыпьте песок ПОД грядки, то есть на месте грядки отбросьте в сторону плодородную землю, доведите траншею до глубину траншеи до 1,5 - 2 х штыков лопаты. Засыпьте столько песка, чтобы до нужного вам уровня грядки осталось примерно один штык высоты. Теперь перевалите плодородную землю назад. Грубую, закисшую землю с глубины 1,5 - 2 х штыков порыхлите и отвезите в сторону, пусть годик полежит кучей, раскислится, аэрируется. Через годик, под зиму ее можно раскидать по перекопанному участку слоем 1 - 2 см. Заметьте, что песок будет также являться дренажным слоем, поэтому неплохо довести его ближе к дренажным канавкам по краям участка. Производя такую операцию даже с одной грядкой в сезон, вы за несколько лет сильно поднимете свой участок одновременно повысив его плодородие. Глубины плодородного слоя в один штык вполне достаточно для большинства с/х культур. При необходимости вырыть посадочную яму выкопанный песок просто разбросайте под зиму по участку. Не забудьте, что посадочную яму надо копать примерно в половину глубины, на дно насыпать песок. Обязательно сажайте яблони на холмики, компенсируя глубину посадочной ямы. По мере роста яблонь вы будете подсыпать холмики по периметру

Подзимняя перекопка. И это особенно важно для тяжелых, пере увлажненных и грубых почв - обязательная сплошная перекопка под зиму. Эту перекопку нельзя заменить только весенней, это как-бы "ключевой момент". Перекопка глубокая, крупные комки земли не надо разрыхлять. Под действием воздуха, атмосферной влаги и мороза комки почвы дробятся, насыщаются кислородом. В результате сложных реакций земля становится рыхлой, питательные вещества становятся доступны растениям. Если вы хотите быстро повысить плодородие почвы, разбросайте поверх перекопанной почвы навоз (без него не обойтись), подойдет любой, даже не перепревший. Надо только обязательно присыпать разбросанные лепешки землей (или даже мелким песком, если у вас торф или жирный суглинок) слоем в несколько см (не более 5 см). При весенней перекопке вы увидите, сколько дождевых червей - генераторов плодородия - разведется под каждой лепешкой навоза. Внесите также необходимые дозы доломита, извести, суперфосфата, хлористого калия.

Щадящая обработка почвы, глубокое рыхление. Следует отметить, что если у вас плодородная, хорошо дренированная, с большим количеством дождевых червей почва, то применяется более щадящая обработка почвы. Вместо осенней перекопки высаживают почвопокровные растения (еще по основной культуре) для защиты от вымывания дождями питательных веществ осенью-весной. Эти растения могут служить сидератами, т.е. их перекапывают по весне. Кроме того, они помогают защитить овощи от нематоды. Весной легкую почву рыхлят вилами только слегка сдвигая пласт.
Глубокое рыхление делают так: вертикально втыкают вилы, наклоняют на себя, потом, еще немного вдавливая вилы в землю, отводят ручку вперед, сдвигая пласт почвы от себя.
Тяжелую почву перекапывают классическим способом. Но еще раз отмечу, что щадящая обработка почвы годится только для окультуренной рыхлой, хорошо дренированной, плодородной почвы. Для грубых, склонных к закисанию почв следует проводить подзимнюю перекопку почвы с внесением больших доз органических удобрений для развития полезных почвенных микроорганизмов.
Весенняя перекопка. Здесь требуется тщательно разрыхлять комки земли. Проводят глубокое рыхление как описано выше. Далее рыхлят поверхности тяпкой или культиватором приблизительно на полштыка лопаты, заделывая золу, компост, удобрения. Навоз применяют только перепревший
Вынос питательных веществ из почвы с урожаем. Теперь почва на вашем участке насыщена воздухом и удобрена в большей или меньшей степени. Но получая каждый год определенный урожай, мы лишаем землю части ее плодородия. Кроме того питательные вещества выносятся с ботвой, листвой, ветвями. Возникает вопрос - сколько и каких удобрений надо вносить, чтобы плодородие не только не падало, но и увеличивалось.

Растения по потреблению питательных в-в можно условно разделить на три группы:

потребляющие много питательных в-в,
умеренно потребляющие,
и мало потребляющие питательные в-ва

Растения первой группы (капусты, тыквенные, томаты, картофель и др.) требуют очень хорошо удобренные грядки, некоторые допускают внесение не перепревшего навоза. На следующий год на этих грядках останется достаточно питательных в-в для выращивания растений с умеренным потреблением (свекла, морковь, лук, чеснок, земляника и др.). Требуется только внести перегной и небольшое кол-во минеральных удобрений в посадочные бороздки. Точно также с внесением перегноя и небольших кол-в минеральных удобрений в посадочные бороздки на третий (и даже четвертый) год эти грядки могут быть использованы под мало потребляющие растения (редис, не кочанный салат, горох, столовая зелень и др.). Далее грядки следует очень хорошо заправить перегноем, удобрениями.
Опавшая листва Опавшая листва превращается в отличный компост всего за сезон. И патогенов там почти нет. Можно использовать такой компост для засыпки в посадочные лунки и бороздки. Но прошлогоднюю листву можно сразу заделывать в грядки. Лучше всего под огурцы, кабачки, тыкву и т.п. Но глубина заделки опавшей листвы под огурцы примерно 10 см. Листву следует хорошо смочить и добавить азотных удобрений, т.к. опавшая листва содержит мало азота. Результатом будет прекрасная листовая земля, широко применяемая на огороде и для горшечных растений. Так что заготавливайте больше халявной опавшей листвы, только не в городах, и не вдоль шоссе.[/size]


http://timich.ru
 
vasil Дата: Среда, 18.01.2012, 01:11 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
Да, это все хорошо, но хотелось бы сказать именно про защиту почвы. Например от климата. Допустим, весной на Вашем участке в течении двух недель будет "стоять" вода. От этого может спасти дренаж. Москва, Подмосковье и ряд соседних областей относятся к избыточно влажной зоне, у меня например именно такая проблема. Советую http://дренаж.net/ Здесь много вариантов решения этой проблемы.
 
Сайт ТимыЧа. Форум. » НАША ДАЧА » Уход за землей. Удобрения. » Уход за землей (Какие бывают удобрения.)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: